2017年06月14日

「ウッドパターン木目調仕上げセット」気になるDIY用品

 好奇心があれば、色んな事も気になります。

 そして今回気になった製品が、「ウッドパターン木目調仕上げセット」です
 日本テレビ系「ウチのガヤがすいません」で、ガヤ芸人が紹介したこの製品にヒロミさんが関心していました。

ウッドパターン木調仕上げセット2.jpg
ウッドパターン木調仕上げセット.jpg
Amazonより
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 この、木の年輪パターンの湾曲してような道具がみそのようです。
 湾曲部分をあてる角度によって柾目だったり、板目だったりを演出するようです。

 ちなみに、柾目って平行に年輪が見える板、板目は年輪が山形や筍形の木目が現れた板です。

 さらに、いろんなウッドパターンを塗るための道具があるようです。
71vo3dsvOVL._SL1100_.jpg
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タグ:DIY 塗装 塗料
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2017年06月11日

「洗濯槽カビ取り」更改して11ヵ月カビ臭がします。

 梅雨前、そろそろカビ取りしないと思っていたら、カビ臭さが酷くなってきたので、カビ取り剤をしました。

 このブログを見てみてたら、2016年7月洗濯機を更改して11ヵ月です。
 「洗濯槽カビ取り」暑くなってきてカビ臭がします。

洗濯層清掃.JPG

洗濯層清掃 すすぎ.JPG

 洗濯槽洗剤で洗ってみたら、すごいことに。
 すすいでも、すすいでも、浮遊物がなかなか無くなりませんでした。

 やっぱり11ヵ月ってちょっと期間が長すぎました。

BW-7WV取説 槽洗浄.jpg

BW-7WV槽洗浄.jpg

塩素系、酸素系クリーナーの違い


 ちなみに、今回洗濯槽クリーナーの説明書きを見ていたら、

●衣類用塩素系漂白剤(「ハイター」など)または、洗濯槽用塩素系漂白剤を使用してください。
●酸素系漂白剤や台所用漂白剤は使用しないでください。
泡が多量に発生し、水漏れの原因になります。

 泡が発生するのでということだったのですが、たぶん自分も酸素系クリーナーを使ったと思います。
 よって、一枚目の画像のように泡が発生しているんだと思います。

 たぶん、洗濯槽クリーナーのほとんどは、固形・粉末・液体を問わずほとんど酸素系のクリーナーだったと思います。

 巷の塩素系・酸素系洗濯槽クリーナーってどんな物なんでしょうか。

酸素系クリーナーは、粉末がや多いようです。

洗濯槽クリーナー 酸素系.jpg
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塩素系はどちらかといえば、液体が多いようです。
洗濯槽クリーナー 塩素系.jpg
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2017年06月04日

すだれ取付 2017年6月猛暑に向け掃出し窓に。

 今年の天気予報、夏はいままでにない猛暑だそうです。

 そこで、早めにすだれを取り付けることにしました。
 ほんとは、これから梅雨のためあまり早く取り付けたくないという思いもあります。
 なぜなら、湿気ですだれがカビてしまうおそれがあるためです。

 とはいうものの、一気に全ての窓というのも大変なので、開けるのが早いと思われるリビングの掃出し窓から取り付けることにしました。

2017すだれ.JPG

 去年のフックが残っていますが、いまいち一番上の片方が無かったり剥がれるおそれがあるので新しいフックを取り付けます。

すだれ四隅の固定は「ケーブルタイベース」


 去年まで、上部の二か所は、配線止めを使っていましたが、剥がれるようです。
 
 そこで四隅は「配線止め」から「ケーブルタイベース」に変更しました。

フック跡.JPG
フック 右.JPG

 「配線止め」は、構造上下への重さに耐えられないようです。
 それに比較して、「ケーブルタイベース」はその中心部に力が加わるためなんとか耐えられそうです。

フック 下.JPG

 下側は初めから「ケーブルタイベース」を使っていますが、いまだに剥がれません。

 その外の中間部分は、「配線止め」で適度にすだれそのものの重さを分散させます。
 併せて、バタつきも防止します。

すだれ取付のため準備するもの


 いざ、材料などを買ってみようかと思っても、なかなかその名前(製品名)が出てきません。
 一応、調べて図面を書いてみました。

必要な物

ケーブルタイベース黒.jpg
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・ケーブルタイベース
 アクリル製で、白と黒がありますが、黒のほうが対候性がありそうです。
 中心部に穴があり、タイラップ(結束バンド)などを通すベースになります。
 大きさは色々ありますが、30ミリ程度の物が良いと思います。
 大きなホームセンターなら置いてあるようです。

配線止め金具.jpg
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・配線止め
 金属製でなるべく大きな30ミリ程度の物をさがしましょう。
 電気製品の売り場で売っていますが、30ミリ程度の大きな物は大きなホームセンターに置いてあると思います。

タイラップ.jpg
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・タイラップ(結束バンド)
 電気製品売り場、ダイソーなどで売っています。
 150ミリ程度の長さのもので十分かと思います。

シリコンオフ.jpg
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・脱脂剤
 ケーブルタイベースや配線止めの貼り付け部分をクリーニングします。
 スプレー缶タイプとテッシュシートタイプがあります。
 何にでも使えるのでスプレー缶のタイプがお勧め。
 ホームセンター等のカー用品、カラースプレーに並び必ずあります。 

・すだれ
 自分の場合、掃き出し窓の高さが2.1メートルなので、1.5メートルのすだれを用意、お好みの長さで。

すだれの取付手順

すだれ取付方法(網戸外側).jpg 
@すだれを取り付けると、網戸の外側を掃除できないので、初めに網戸やガラスの清掃です。

Aケーブルタイベースや配線止めを貼り付ける網戸枠を脱脂剤で綺麗に、乾いたことを確認します。

B上下四隅にケーブルタイベースを貼り付けますが、すだれの伸びを考慮して3~5センチ長く貼り付けます。

C4隅以外は、30~50センチ間隔で左右対称に配線止めを貼り付けます。

D四隅のケーブルタイベースに、タイラップですだれを固定。

Eすだれの中央部を配線止めに重さや張り具合が均等になるようにひっかけ終了です。
 何日かしたら、すだれが伸びるので、配線とめのひっかけ位置を調整します。


 以上、網戸の外側へすだれを取り付ける場合の記事でした。

 もっと暑くなって、夜に窓を開けるようになった場合、屋内がすだれ越しに見えるようになったら、網戸とサッシの間に、もう一枚すだれを取り付けます。

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2017年05月30日

DIY、水平な棚・垂直な柱には、水平器が必要です。

 DIYでも日曜大工でも、棚1つ作る場合、やっぱり平、傾いていない、水平って大事ですよね。
 その水平ってのを実際実現させるとなると意外に難しいのです。

 何故なら、なかなか近くに完全水平な物が無いからです。
 床や天井とて、いくらかは傾いている場合さえあります。

 水平な天井や床があっても、距離があれば測るときの誤差が発生します。
 そして、傾いたその水平らしいのを延長すると、その差はとっても大きくなります。

 前の記事 「ガレージ右壁側棚(NO6)水平に修正」 では、壁の棚板が完成してから水平に直したことを書きました。

 まあ、ガレージ内の壁だったので、特に後で直してもよかったのですが、これが、リビングなどの部屋の中だったら、跡が目についたりして悔やむことになります。

 やっぱり初めから、水平、垂直に作るべきですよね。

水平器・水準器の種類とおすすめ。



 水平器とは今回書きましたが、「水準器」「レベル計」とも言います。
 種類は、気泡管水平器、レーザー水準器、デジタル式のものもあります。

気泡管水平器.JPG
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 もちろん気泡管のものでも、垂直についても測れるので、
 DIYなどのホームユースでは、気泡管のものでも十分だと思います。
 
 100均などても売っている短いものでも、小さな棚などを壁に固定する時など重宝します。
 
 幅のある棚や、柱を作る時は、ある程度長さのあるものの方が誤差は少なくなります。
 一度買えばずっと使えるので、ホームセーターなどである程度長さのある物も併せてお勧めします。

レーザー水準器、ブロック積墨付けに便利。


 気泡管水平器は、あくまでも棚板や柱というあてて測るる物がある場合はとても便利です。

 それに対して、これからブロックを積んだ理、タイルを貼ったりと言う場合には、計る物がありません。
 または、距離が長い場合の水平な高さの位置の把握も難しいです。

 そんな時、レーザーで水平、または、垂直の線をレーザーで示すというのは便利ですよね。

BOSCH(ボッシュ) ミニレーザーレベル.jpg
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直・水平レーザー.jpg
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 水平については、距離が長い場合、透明なホースでも可能です。
 透明なホースに、水を入れれば、ホースの両端の水面の位置は同じ高さ、水平になります。
参考記事「花壇の作り方、簡単だけど重労働」

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2017年05月29日

「下地探し」DIYや、室内飾りやフックの取付にも重宝

 マイホームのDIY・日曜大工に必要な道具の一つのご紹介です。

 それは、内装の壁紙の下の様子を探る道具です。
 壁紙の下地のほとんどは、石膏ボードですが、問題はその下がどうなっているのかです。

 通常は、木造なら間柱や同縁という角材があります。
 木造以外なら、金属製の柱などがある場合があります。

 壁の下地によっては、棚や掲示物をどんなふうに固定するか変わってきます。

下地探し、DIY等には安価な針タイプで十分


 下地を探す道具には、大きく二種類あって、針を刺すタイプと電子センサータイプです。

針を刺すタイプ
下地探し専用工具.JPG
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電子センサータイプ
下地探し.JPG
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 電子センサータイプは、製品のメーカーや価格によって反応のしかたも微妙に異なるので、使い勝手などを考えた場合お勧めしません。

 結論から言えば、DIYユースなら針を刺すタイプで十分、そのほうが確実・便利だと思います。

 原理は簡単で、壁に細い針を突き刺して、その刺さり具合の抵抗で下地の様子を探ります。

下地探し専用工具2.JPG

下地探し刺し跡.JPG

 針はとても細いので、刺した跡は石膏ボードの表面なら、撫でれば塞がってしまいます。

 壁紙なら、ビニールがほとんどでしょうから、ほとんど見えなくなってしまうと思います。

 使い方は、壁紙の場合は、まったく何処に下地があるか見当もつかないと思います。

 そんな時は、指の節や、何か柄の丸い部分でコンコンたたいておおまかな見当をつけたあとで、針を刺せはよいと思います。
 また、曲がらないように壁に垂直に差し込むことで、跡もより目立ちません。

 そんな針を刺すタイプでも、ボードの厚さや二枚重ねなどもありますから、35ミリか45ミリ表示のもので良いと思います。

 ちなみに自分がもっているのは、35ミリタイプです。
 針は、メモリのついた透明なカバーで覆われ、突き刺した時に針がでるようになっています。
 カバーで覆われ、ロックできるとは言え、とても危険なので、子供のいる家庭では、手の届かない所に保管しておいたほうが良いと思います。

 その点、電子式は危険はありませんが、未だにイマイチ反応の見極めに慣れません。
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