小さな街の整備士日記

今年もあと少し...
でも今年はそんなに寒くないですよね〜（*-*）
これも異常気象ってヤツなんでしょうかね〜...

さて　今回は　ニッサン　ADバン　VY12
エンジンはHR15です
こちらの車両のチェックランプが点灯したとの事で
早速　診断機で確認してみます



「P0134」O2センサー回路不良
まあ　チェックランプのあるあるコードなんですが（笑）
んで　O2センサーはフロント側とリヤ側と2つ付いているんですが
ほぼほぼフロント側のO2センサーが不良になる事が多いんです
この車両もフロント側のO2センサーが不良みたいなんですが



このHR15のADのO2センサーは面倒な所に付いているんです



ここまでバラしてやっと工具が入るくらいのスペースが出来ます
ちなみに下側から試みたんですが　メンバーが邪魔でした（笑）



それと　O2センサーの交換で必需品なのはこれ！
六角の一部が空いている　22インチのロングソケット　SSTです（^^）



コイツを使い　なんとかO2センサーを外す事が出来ました！



さてさて　O2センサーの単体点検なんですが
基本的に導通があるかどうかを調べればOKです（^^）



カプラの後ろを見てみて同じ色の配線があると思います
（同色でない事もあります）
その同じ色の2つの配線の導通を診て
無限大であればNG　抵抗があればOK　と判断出来ます



新品のO2センサーはこのように抵抗がありますね（^^）
もしヒーターの配線がわからない！って時は
全ての導通を調べてください（^^）
全ての配線が無限大であれば　ヒーター断線って事です
（5Pや6PのO2センサーは違う場合があります）
また　車両によってはヒューズが付いているものもありますので
ヒューズ付きの車両の場合は気をつけてください！



またニッサンの電スロの場合　バッテリーを外した時には
必ず　全閉位置学習・TAS学習を実施してください！


参考までに！

ちなみにO2センサーの高性能版にLAFセンサーやA/Fセンサーがありますが
こちらは電流値の変化で空燃比を判断していますので
サーキットテスターでの良否判断は基本的には出来ません！

どうも！さあ　とうとう師走！
あっという間に12月です（><）早いですね〜...
気合いを入れてこの12月を乗り切りたいと思います（笑）

さて　今回は「テレビ・ナビキット」をご紹介したいと思います
純正のナビだと走行中にナビの操作やテレビの視聴が出来ません
これは「安全を考えての事」なんですが
同乗者が視聴すると言う理由で　ヤフオクやメルカリ等で
販売されている「キャンセラー」を取り付ける事で
走行中でもテレビ（DVD）は視聴する事は出来るんです！




ちなみに　社外のナビだと配線加工で簡単に視聴は可能です（^^）

話を純正のナビに戻しまして...
いくら「キャンセラー」でもナビの操作までは出来ません
これは　走行中は車速信号が入力される為なんですが
走行中でもナビの操作がしたい！って方は
「テレビ・ナビキット」っと言うものが販売されています



取り付け方は「キャンセラー」を取り付ける方法と一緒です（^^）
ナビの後ろを見ると「5P」のカプラがあると思いますが
それがナビに必要な「車速信号」や「サイドブレーキ信号」や「バック信号」などの
集合されたカプラになってきます
こちらに「カチ」っと取り付けるだけ！すごく簡単です（^^）



どんな感じで取り付けているか　今回も動画を撮りました！
また　操作方法も撮っていますので
興味ある方は　ぜひ見てみてください！

ど〜も！今年は暖冬なんでしょうか？
この時期でも昼間は暑いくらいですね〜（*-*）

さて　自分は日頃から　ハイブリッド車のバッテリーを交換する時は
バックアップを取ってください！って言ってます...
でも　バックアップを取っていなかった為に
エンジンが不調になるって事は最近じゃ〜聞きません

んじゃ〜何のためのバックアップなのか！？っと言いますと...
1番は「ナビ」ですね〜...
純正のナビの場合　パスワードを決めてセットアップされている方が
ほとんどだと思います！
しかし　電源が落ちてしまうと　そのパスワードがないと
ナビを復帰することが出来ません（><）
それと　バッテリーの付け替えの時にナビに電気的な負担がかかり
ナビが壊れた（電源が入らなくなった）という事例があります
（うちでも1件ありました）
なので　うちではバックアップを取りながらバッテリーを交換しています（^^）

んで　うちが使っているのは「OBD2」を使用して電源を供給するツールなんですが
自分の友達（整備士）から「普通の人はそんなもの持ってないよ！」っと言われました...
確かに！そうです！　普通の人は滅多なこっちゃ〜使いませんもんね〜（*-*）

なので　今回は　専用ツールを使わずとも
バックアップを取る方法を紹介したいと思います！

必要な道具は　ジャンピングコード（ブースターケーブル）と補機バッテリー
この2つでOKなんですね〜（^^）
んじゃ〜これでバッテリーに繋ぎながら交換するのか！？
そうではありません...

ハイブリッド車のバッテリー上がりの車を救援する時もそうですが
ハイブリッド車の多くは室内にバッテリーが搭載されている場合がほとんどなので
バッテリーが上がった時にも直接ブースターケーブルを接続するのは困難です
なのでエンジンルームのヒューズボックス内に　救援用のプラスの端子が用意されています
つまり　ジャンピングによって電源を供給する事は　バックアップツールを使い
電源を供給するのと同じ事なんです
なので　ブースターケーブルを使ってジャンピングすれば
バックアップを取っていることになるんです（^^）



今回は　トヨタ　プリウス　で見てみましょう！
ボンネットを開けて車両の右側にヒューズボックスがあります
そのヒューズボックスの中に　プラスのマークが付いた赤いカバーがあります
これを開けると端子が見えますので　ここにプラスのケーブルを接続します



マイナスはボディーアースでOKなんですが
推奨されているのはエンジンブロックなんで



これで　バックアップが取れていますんで
実際にバッテリーを外してみても...



ドアオープンのランプが点灯しますんで
電源が供給されています
なので　これでバッテリーを交換する事が出来ます！

もし　交換される時は　参考にしてみてくださいね〜（^^）

どうも！朝晩冷えてきましたね〜
そろそろ灯油を買いに行こうかな〜（笑）

今回は　スズキ車ではあるある？かな〜...
フォグランプのマーブル模様について
ちょっとお話していこうと思います

スズキ車のフォグランプなんですが
早い場合だと1年や2年とかで
フォグランプのレンズが曇ってしまうんです



焼けているようにも見えるし
曇っているようにも見えるんですが
ライトを点灯すると　このマーブル模様は見えなくなるんですね〜...

でも　ライトを点灯していない時は
結構この模様が目立つんです（><）
まあ　交換すれば早いんですが
意外とみなさんでも　比較的簡単に
この模様を綺麗にする事ができるんです！
（年数が経っているものだと　完全に綺麗にする事は厳しいかも...）



んで　これ！レンズが焼けているのではなく
ただ単に　曇っているだけなんです（^^）
まずは　バンパーからフォグランプを外します
んで　後ろのバルブを外し　内側から直接レンズを
フキフキして綺麗にしていきます！

んで　綺麗になったレンズがこちら！


よ〜く見るとまだ模様が付いているんですが
年数が結構経ってしまったレンズは　完全には綺麗にはなりません
気が付いたら　早めに作業すると　良いでしょう！

どんな方法で綺麗にしたか
興味ある方は　こちらを見てみてください（^^）

どうも！　ラグビーワールド面白かったですね〜（^^）
自分は小さい頃ラグビーやってましたんで
嫁さんにあーだこーだ　ルールを説明しながらテレビを見てました！
スコットランド戦では友達とパブリックビューで見ましたんで
最高に楽しかったです！
また　野球では地元のソフトバンクが日本一になりましたね〜（^^）
楽天に1度敗れてからの　10連勝！！！
今朝のニュースでは「工藤監督　続投！」との事で（^^）
仕事の忙しさも忘れるくらい　嬉しい事が続きますね〜（笑）

さてさて　今回は　トヨタ　プリウス　に乗っているユーザーさんから
先日　こんな事を言われたんです...

「トヨタのプリウスには裏モードっていうモードがあるんでしょう？」

真面目に聞いてくるお客さんでしたが　正直ポカンでした（笑）
でも冗談ぽくなく話すお客さんに　情報の出どころを聞いて見ると
なんとYahooニュース！に載っていたとの事なんです！

え〜Yahooニュースに載るんだったら　それは本当かも...
整備士なのに知らないって思われるのもな〜...って思いましたが
「そんなモード知らないです」っと逆に質問責めに聞いていたら
なんとなくあの事を言っている気がしてきました...

それは...「MAINTENANCE MODE」（メンテナンスモード）です！

「整備モード」とも言われています　あとこれによく似たモードで
「CERTIFCATION MODE」（サーティフィケーションモード）ってのもあります

まあ　これは置いといて　今回はメンテナンスモードの事をちょっと紹介したいと思います
このモードに移行すると　どんな事が車に起こるかと言うと
ザックリ言うと　2つの事が言えます
・「P」レンジでは強制的にエンジン始動
・「ABS」「TRC」が解除された状態
なんですね〜...

んで　整備モードっていうくらいなんで整備する時に移行するモード
って事になるんですが　実はこれ「車検」の時に移行するモードなんです
車検では様々な項目の検査があるんですが　このモードに移行しないと
車検で不合格になる可能性が出てきます

まあ　ユーザーさんが自分で車検をしない限り
このモードに移行する事はないと思うんですが
このモードの移行の仕方を知って置かないといけない場面が出てくる
可能性が実はあるんです！

それは　雪道やぬかるみにタイヤがスタックした時に
このモードに移行しないとスタックから抜け出す事が出来ないんです
なぜかと言うと「TRC」の解除のスイッチがプリウスにはありません！
現行のプリウスには別にスイッチが付いています
おそらく　これからの車両には別にスイッチが設けられてくるとは思いますが
30系のプリウス40系のプリウスαには　この「TRC」を解除するスイッチがありません

この「TRC」のみを解除するモードが　もう1つあるって言っていた
「CERTIFCATION MODE」（サーティフィケーションモード）なんですが
「MAINTENANCE MODE」（メンテナンスモード）とごちゃ混ぜになるといけませんので
車検とスタックはメンテナンスモード！って覚えておけばOKです（^^）

それでは　長々と話してしまいましたがこの
「MAINTENANCE MODE」（メンテナンスモード）の移行の方法を紹介したいと思います
まずは　電源ON（エンジン始動でもOK）で電気負荷はない状態にしてください
まあ　実際　エアコンをつけていても移行はするんですが整備書にはそう書いてますんで（笑）
そして　電源OFF（エンジン停止）にしてください
また　移行中にシフトレバーを「N」レンジに入れますので　車両が動かないように
サイドブレーキはしっかりとかけておいてください！

1.　パワースイッチを2回（電源ON）
　　　　この時　ブレーキペダルは踏まないようにしてください
　　　　エンジンが始動するとモード移行しなくなりますので
2.　「P」レンジのままアクセルペダルの踏込・解放を2回
3.　「N」レンジに入れてアクセルペダルの踏込・解放を2回
4.　「P」レンジに入れてアクセルペダルの踏込・解放を2回
5.　ブレーキペダルを踏み　パワースイッチを押す（エンジン始動）

この「1」から「5」までを60秒間で行えば
「MAINTENANCE MODE」（メンテナンスモード）に移行完了です（^^）



車がフラフラしている警告灯が点灯していると思います
これが「TRC」を解除していますよ〜って事なんです



20系30系のプリウスは　このように文字で
「MAINTENANCE MODE」（メンテナンスモード）と表示してくれます



40系のプリウスαは　車にビックリマークのハイブリッドシステム警告灯の点灯で
移行中と教えてくれます

あと「MAINTENANCE MODE」（メンテナンスモード）の解除の仕方なんですが
普通に電源OFFすれば　解除になります！すごく簡単です（^^）

もし　自分で車検を通すって時やタイヤがスタックしてしまった時は
この方法を覚えておいてください！

あと　この「MAINTENANCE MODE」（メンテナンスモード）のまま
通常走行するのは危険ですのでやめてください！
システムにも異常が発生する可能性もありますので
目的が終わり次第　速やかに解除してくださいね！

まあ　ダラダラと書いてきましたが　よくわからないって方に
今回は動画も撮って見ましたので　興味ある方は見てみてください！

どうも！今週末にまたまたデカイ台風がきてますね〜（*-*）
今年は台風のあたり年なんでしょうかね〜…
大きな被害がなければ良いのですが（><）

さて　今回は「温度調整のツマミを動かしても　暖かい風が出てこない！」っと
お客さんからTELがあり　そのまま入庫されました
車両は　ダイハツのタント　L350
点検してみると　完全暖機しているのにもかかわらず
温度調整のツマミを「HOT」にしても　冷たい風しか出てきません



温度調整が効かない原因としては
・オートエアコンの場合ユニットの不良
・エアーミックスサーボモーターの不良
・マニュアルエアコンの場合　ワイヤーの不良
・エアーミックスダンパーの不良
など　色々と考えられますが

オートエアコンの場合は

エアーミックスサーボモーター（エアミと呼んで行きます）の不良が
比較的　多いトラブルです！



車種にもよりますが　エアミが付いている場所は
運転席と助手席の足元（運転席側）に付いています
たま〜に　ダンパーがおかしい時があります
ダンパーが破損している事や　外れている事があります
その場合は　ヒーターユニット丸ごと交換となります（><）

まあ　ほとんどの場合はエアミのモーターだけの交換でOKです！
んで　ど〜やって点検するかと言うと　原始的な方法で良否判断をします
このモーターに衝撃を与えてみて　動き始めればモーター不良と判断します

全く動かない場合は　モーターまで電気が来ているか確認します
モーターまで電気が来ていれば　モーター不良で間違いない！って事ですね

んで　ここで終わると本当の点検とは言えないんですね〜（*-*）
完全暖機後　ダンパーを動かしてみて　冷風・温風が出ているか
ちゃんと切り替わっているか　確認してみてください！
ダンパーは動いていても　ユニットの中でダンパーが外れていたり
折れていて　切り替わっていない事も　たま〜にありますんで（><）

交換は　サイドブレーキが邪魔になってきますんで
サイドブレーキを外します
あとは　モーターに付いているスクリュー3本を外し　モーターを外します



まあ　寿命で壊れることが　ほとんどです
ヒーターのトラブルは　様々な原因があるんで
1つ1つ確認しながら　原因を見つけないといけないんですが
温度調整がオートの場合は　このエアミの点検からやってみると
原因探求の時間が短縮するかもしれませんね〜
（たま〜に　迷宮入りになる時がありますが（笑））

これから寒くなりますので
温度調整が効かない！って方は
参考になれば　幸いです（^^）

どうも！今回の台風17号は風がとても強く
久留米市では大きな被害が出ています
飛来物により電線が切れ　停電も相次いでいます
みなさんのところは大丈夫でしたでしょうか？

さて　今回は　ホンダ　Nワゴン
人気車種ですね〜
ホンダのNシリーズは　うちでもユーザーさん
多いんです（^^）

んで　今回は賛否両論がある「CVTフルード」の交換です！
まあ　まずは　色々と意見があるでしょうが
交換方法から　ご紹介します（笑）

まあ　交換方法と言っても　下から抜いて上から入れるという
実にシンプルな交換方法なんですが　まずはエアクリを外します！



んで　エアクリを外したら　なにやらキャップが見えます
実はこのキャップ　オイルを注入するだけのものになります
この車両の場合　レベルゲージは別のところに付いてますんで
間違えないようにしてくださいね〜



じゃあどこにレベルゲージが付いているのかと言うと
左のタイヤの内側から見えるカバーを外すと　見えてきます
上側に付いているのがレベルゲージで　下側にはドレーンボルトが付いています



下側に付いているドレーンからオイルを排出させ
エアクリいたのキャップを外し　オイルを注入させます
規定量が取扱説明書に記載されていますが　どれだけ抜けたか
排出したオイルを計っておくといいでしょう！



オイルを注入する時　注入口が大きいので
ゴミなどの不純物が入らないように気をつけてください
ATやCVTのオイルの交換で　1番問題とされているのが
この交換の時の異物混入なんですね〜（*-*）



オイル注入後は完全暖機させてオイルを確認します
Nシリーズの場合　完全暖機後にエンジンを停止させ
60秒から90秒以内に　レベルゲージの範囲内にオイルがあれば　OKです（^^）



んで　これでオイル交換完了なんですが　修理書には
エア抜き作業をやってくださいと明記されていました
なんで　エア抜き作業も実施します！
まあ　作業内容は簡単で　リフトに上げたまま
「D」レンジでゆっくりアクセルを踏み込み
10秒くらいかけて　速度を60km/h出してきます
その後　アクセルペダルを離し
クリープ状態になるまでそのまま待機します

んで　これを4〜5回繰り返したら　エア抜き完了です！



1つ注意する点なんですが　エア抜きを実施する時には
「VSIメンテナンスモード」に移行しなくてはなりません
なにそれ！ど〜やるの！？って話なんですが
簡単に言うと　タイヤを空転させるので「TRC」をOFFにしてください！って事
ボタン1つで移行完了です（笑）

作業後はタイヤを空転させたので「TRC」と「ABS」のランプが
点灯しちゃってると思いますので　試運転がてら
そこら辺を車で走行すると　消えると思います（^^）

さてさて　賛否が分かれるCVTオイルの交換をやりました！
色々な意見があると思います
・交換しないといけない
・交換してもいい
・どちらでもいい
・交換しなくてもいい
・交換してはいけない
うちの会社の方針としては「交換してもいい」派ですかね〜

基本的に交換反対の方と言うのは
たかが作動油だからとか　交換時に異物混入するリスクがある
と言う理由で交換反対！っと言ってます（それだけではありませんが）
それに　メーカーが交換不要（シビアコンディションは別）と言っている以上
自分たちも交換しましょう！とは言いにくいのが現状なんです
しかし　オイルは空気にも触れていますし　熱にも晒されています
少なからず劣化するんです！

では　なぜメーカーは無交換を謳っているのか！？　
このブログでもATやCVTの話をすると　言ってますが...
「保証期間（5年10万キロ）までは無交換でOKですよ〜」って事
「その間に故障したら保証しますが　保証期間すぎたら有償でね〜」って話
メーカーやディーラーさんは　車を売りたい訳ですから
「5年10万キロ過ぎたら　車を新車に買い換えてね〜」って言いたいんですね〜
「無交換で乗っていると　ず〜っと長くは乗れませんよ〜」って心の中では
思っていても　営業としては車を買ってもらいたいんで
「ミッションが壊れたら交換するより車を買い換えした方が良いですよ〜」っと
言いたいんでしょうね〜...
（あくまでも個人的意見です）

つまり　車を長〜く乗りたいのであれば
やっぱりメンテナンスは必要！って事なんです
確かに一時期　スタンドさんがATFをよ〜ら交換して
ミッションがおかしくなった！って話がありました
（全てのスタンドさんがそうとは限りませんよ）
その対応として　ATやCVTの点検棒をメーカーが無くしたって話もあるくらいです

でも　しっかりとした交換方法をやれば　問題ありません！
今回もちょっとした動画を撮ったんですが
最後にどれだけオイルが汚れるか！って感じで　動画を作りました
まあ　賛否両論あるかと思いますが
暖かい目で見ていただければ　幸いです（^^）

どうも！なが〜いお盆休みも終わりましたね（^^）
今年は11日12日と祝日だったので
そこから13日14日15日と5連休でした...
まあ　例年の通り　自分の実家と嫁さんの実家に行って
御墓参りと仏壇にお線香をあげ　親戚のみんなと飲む
っという日々を過ごし　さらに太ってしまいました（笑）

（このブログは　2019年8月にアップしています）

さて　今回は　頻繁に利用されている方
1年に数回しか利用されていない方　色々だとは思いますが
ETCについて　ちょっとお話ししたいと思います

先日　お客さんから
「友達が 今ついているETCが使えなくなるって言うんだけど
そんな事　ないよね！？」っと質問されましたので
「あっ　それ本当ですよ」っと返答すると
「えっ！マジで！？」っとビックリされました（笑）

おそらく　自動車業界の方は知っているとは思うんですが
厳密に言うと「将来　使えなくなる機種がある」って事なんです

まず　この「ETC問題」をお話するにあたり
2つの事を　知っていただきたいんです

まず「1つめ」は　ETCには現在　2つのタイプが存在するって事
ETCとETC2.0という分け方ではなく　新型か旧型かって事なんです
んで　新型と旧型との見分け方については　あとでご説明しますが
この「ETC問題」で使えなくなる！って言っているのは　旧型のETCです
なので　新型のETCを現在使われている方は　この「ETC問題」は
全く関係ありませんので　ご安心してください（^^）

んで「2つめ」は　ETCが使用できなくなる期限も　2つあるって事
「2022年」と「2030年」なんです...
この2つの期限についても　後ほど詳しくご説明しますね（^^）

自動車関係のお仕事ではない方は　あまり知らなかったとは思うんですが
じゃあなぜ「ETCが使えなくなるの！？」って事なんですけど
2018年9月に　国土交通省をはじめとする関係官公庁がこの発表をしました
その原因とされているのが「スプリアス 」なんです

「スプリアス 」とは　あまり聞きなれない言葉かもしれませんが
簡単に言うと　ETCを使用する電波に必要のない電波が存在しているんです
その必要のない電波の事を「スプリアス 」と言います
車には様々な電波が用いられています
ですのでETCから出ている「スプリアス 」が原因で　誤作動が起きたり
起こる可能性があると言う事で規制がかかりました
それが　2007年12月　いわゆる「ETC スプリアス 規制」と呼ばれるものなんですが
2007年以前に製造されたETCが　この「スプリアス 規制」に対応していない
可能性があるって事なんですね〜

つまり　2022年の期限に関係してくるETCとは
旧型で旧スプリアス規制のETCって事なんです！

でも　可能性がある！？　って...（--）
なんとも中途半端な答えなんですが（笑）
実は　2007年以前に作られたETCであっても
新スプリアス 規制に対応している機種もあるそうで
1番確実なのは　今付いているETCのメーカーに
問い合わせする方法ですかね〜...

自分が問い合わせしたメーカーさんなんですが
うちで主に使っている「DENSO」さんは　2種類のETCが
旧スプリアス との事です
型式は「DIU-3102」「DIU-3104」だそうです

あと「三菱電機」さんと「古野電気」さんでは
これまで発売したETCは　全て「新スプリアス」に対応したETCだそうです

お持ちの方は　参考までに（^^）

しかし現在　国土交通省が旧スプリアス のETCを　再検査しているとの情報もあり
仮に合格すれば　再認証という事もありうるので
今すぐ買い換えを検討しなくてもいいかもです（^^）
でも　まあどのメーカーでも　この「スプリアス 問題」はクリアーしているので
2022年問題はひとまず　安心かな〜って個人的には思います（＾＾）

さて　もう1つ問題の期限がありましたよね〜
そう！　2030年問題です！
そして今（2019年8月）全国で多く使用されているETCが
この問題に関係しているんですね〜（*-*）
んで　この2030年問題の原因とされているが
「セキュリティ」なんです！




「セキュリテイ」の変更で2030年には使用できなくなるって話なんですが
なぜ「セキュリテイ」の変更（国は強化としています）をしなければならないのか！？
って事なんですが　おそらくETCでの決済をこれまでよりも
拡大したいのではないのかな〜って思います
いわゆる「ドライブスルー」で簡単決済！みたいな感じに（^^）

まあ色々な意見はありますが「セキュリテイ」の変更の為に
ETCを買い換えないといけない！ってなると
1年に数回しか高速道路を使用しない自分なんか　ちょっと
「え〜！」って思っちゃうんですが（笑）

んで　この2030年問題に関係するETCなんですが　簡単にいうと
新セキュリテイ規格に対応したETCを　新型ETC
旧セキュリテイ規格に対応したETCを　旧型ETC　と呼んでいます

んで　この判別の方法なんですが　とても簡単なんです！

ETCの本体には型式　製造番号　管理番号　というものがありますが
ここで重要なのが　19桁の数字が並んだ「管理番号」なんです




セットアップ申込書　セットアップ証明書　などにも
記載されています




んで　管理番号の最初の数字が
「1」から始まるのが　新セキュリテイに対応した　新型ETC
「0」から始まるのが　旧セキュリテイに対応した　旧型ETC
っと認識しておけばOKです（^^）
でも　まだまだ2030年まで期限がありますので
何か変更される可能性もありますので　こちらも今すぐ
買い換えをされるのではなく　様子を見られてもいいのではないでしょうか？

こちらの「ETC問題」（勝手に問題って言ってますが）
わかりやすく動画にしていますので　よかったら見てみてください！

どうも！記録的な暑さに参っています（*-*）
皆さんも　体調にはくれぐれも気をつけられてくださいね！

さて　今回は　ハイブリッド車の
バッテリー上がりの救援方法とバッテリーの交換方法をご紹介します（^^）
今回の車両は　トヨタクラウン　ハイブリッド　AWS210　です

ハイブリッド車の場合　12Vのバッテリーが室内にある事が多いので
バッテリーに直接ジャンピングする事が　ちょっと大変です

なので　ハイブリッド車にはヒューズボックスに
救援用の「プラス」の端子が装備されています



ボンネットを開けると　エンジンの右側にヒューズボックスがあります
このボックスを開けると　ヒューズやらリレーやら色々とあるんですが
その中に　赤いカバーがあると思います



この赤いカバーを開けると　中に金属の端子が出てきます
これが救援用の「プラス」の端子になりますので
ここに　ブースターケーブルをかませます



「マイナス」はまあ　どこでもいいんですが
推奨されているのが　エンジンカバーのところなので
セオリー通り　エンジンカバーにかませます



あとは　普通に「スタートボタン」を押せば
エンジンがスタートすると思います（^^）
くれぐれも「プラス」と「マイナス」を間違えないように！



さて　お次はバッテリーの交換です
この車両のバッテリーはトランクにあります
スペアタイヤの右側のカバーを外すと　バッテリーがお目見えします



バッテリーを外す前に　バックアップを取るようにしてくださいね〜
また　ハイブリッド車には　普通のバッテリーではなく
ハイブリッド車専用のバッテリーを使用してください！

バッテリーの交換は通常通り「マイナス」を外して「プラス」を外します



あと　ハイブリッド車のバッテリーには「ガス抜き」のホースが付いています
このホースは必ずしっかりと確実に取り付けてください！

作業内容をわかりやすく動画にしてみました（^^）
興味ある方は見てみてください！

どうも！　昨日は久留米の「水の祭典」が開催されました
とても暑い中　日曜日と言うこともあり　賑わっていましたね〜（^^）
んで　今日は「筑後川花火大会」が開催されます！
西日本最大級（多分）の花火大会です！
久留米の人口の1.5倍の人が　毎年来てるみたいです（^^）
早い時間帯から道路が規制されますんで
いつもこの日は　納車のタイミングが難しいんですよね〜（笑）

さて　今回は　トヨタ　エスティマ　GSR50の
足回りを　交換してみたいと思います！
フロントのサスペンション　ロアアーム
リヤのショックアブソバー
足回りとは違いますが　ハンドルからギヤボックスまでのシャフト系も
交換してみたいと思います！

まあ　交換と言っても言葉で説明するのは
ちょっと大変なので　あとで動画を見てもらいたいんですが...



ボンネットを外して　上からと下からとなんやかんやしたら...



サスペンションが外れます（笑）
割愛しすぎで　すみません（*-*）
サスの部品も　スプリング以外　全て交換します！



ついでなんで　リンクロッドも交換しました！
このリンクロッドのブーツの破れ等は　車検には関係ありませんので
結構　破れたままにしている方も多いのでは...
でも　破れたままにしておくと　車がねじれた時に
ゴク　ゴクっと異音が発生しますので　気になる方は交換をおすすめします（^^）

さて　ロアアームの交換ですが　こちらはちょっと大変です
ロアアームの固定ボルトの1本が　エンジンのオイルパンと
ATのオイルパンに邪魔されて外れません（><）
なので　メンバーを少し下にズラして　交換しないといけません



このロアアームの交換が一番大変でしたね〜（笑）



そして　リヤのショックを交換します！
このリヤのショックは比較的　簡単に交換する事ができます

さてさて　ステアリングシャフトの交換なんですが
お腹が出てきた自分には　過酷な作業なんですね〜（笑）
ハンドル下側のカバー外して　シャフトのカバーを外します



シャフトを外す前にアイマークを打っておくと安心ですね〜



ステアリング　トルクシャフトと　インターミディエイトシャフトを外します



ちなみになんですが　エスティマなどのワンボックスでは
ハンドル下側からコトコト　コクコク　っと異音が発生する事がありますが
これは　シャフトの連結部のガタが原因ですので
ボルトを一旦緩めて　締め込むと
異音がなくなる事もありますよ〜（^^）

とまあ　言葉で説明するよりも
動画を見た方が　わかりやすいと思いますので
興味のある方は　見てみてください！