小さな街の整備士日記

GWも終わりましたね〜...
前半は何かとバタバタしていましたが
後半は何もせずにダラダラとしていました

さて　今回は小キズの多い黄ばんだヘッドライトを
ウレタンクリアーで綺麗にしていこうと思います
これまでにブログや動画で「ヘッドライトを綺麗にしてみよう！」と題し
色々な方法で綺麗にしてみました
ヘッドライトクリーナーで磨いたり　コーティング剤を使ったり...
綺麗にはなるんですが　耐久性の問題が残ってしまいました
そこで　今回は「ウレタンクリアー」でヘッドライトを塗装して
耐久性をグンとあげたいと思います！

んで今回　使用するウレタンクリアーはこれ！

ソフト99(SOFT99) 99工房 補修ペイント ボデーペンウレタンクリアー 320ml 自動車ボディ、樹脂バンパー、金属、木材 08006

何種類か試しましたが　これが１番塗りやすかったです



用意した車は　うちの代車のシエンタ君
まあ　ガッサガサのヘッドライトです



バンパーを外して　ヘッドライトを外します



あと　嫁さんの車もついでにやっていきます
今回はソフト９９さんのウレタンクリアーを使用しますが
これ１本で２台分くらいはイケます



嫁さんのパレットも　バンパーと外してヘッドライトを外します
ちなみにヘッドライトを外さなくても施工はできますが
仕上がりを考えると　外した方が良いかもしれません



外したヘッドライトは洗ったり水研ぎをしていきますので
水が入って欲しくない所にはマスキングしておきます



まずは　軽く中性洗剤で洗います
まあ　ガッサガサですね〜



まずは　空研ぎしていきます
キズが深い場合は240番から施工していきますが
今回は深い傷はないので400番か600番くらいから始めます



空研ぎが終わったら　今度は800番の耐水ペーパーで削ります
空研ぎではあまり分からなかった黄ばみも
水を付けながら研ぐと　黄色い汁が出てきます
この黄色い汁が白くなるまで　研いでいきます



続いて1000番です
800番のキズを1000番の傷に変えていきます
ちなみに始めの600番でも消えない深いキズがある場合は
それより荒い番手で研ぐようにしてくださいね



1200番から1500番くらいで終わった方が仕上がりが良いと思いますが
今回は代車とうちの嫁さんって事で1000番で終了します



ちなみにパレットはこんな感じです
これから反対側のヘッドライトも同じように研磨していきます



さて研磨が終わったら　いよいよ塗装です
ソフト９９さんのウレタンクリアーは２液性なので
塗膜もしっかりと厚さを出せますし　綺麗な光沢のある
滑らかな仕上がりを実現できます！



マスキングと脱脂が終わったら　まずは「捨て吹き」です
自分はいきなりウレタンクリアーを吹いていますが
「ミッチャクロン」を先に塗装すると食い付きが良くなります



捨て吹きが終わったら　今度は少し塗装を乗せる感じで2回目吹きます
絶対にタレさせないように気をつけてください！



3回目で自分は仕上げましたが　肌が微妙な時は
4回　5回と塗装してください
絶対に厚く塗りすぎて　タレさせないように！



表面が濡れた感じになっていますが　これで塗装は終了です



完全硬化した後に　車両に取り付けます
まあ　これだけでも十分に綺麗になりましたが
表面に付いたゴミは除去しておきたいですよね〜
あと　塗装したヘッドライトの表面は波を打った状態です
表面を整える意味も込めて　コンパウンドで磨きます



自分は「３M」のコンパウンド
細め・超微粒子・仕上げ　で施工しています



代車の為にやったんですが　結果　嫁さんのヘッドライトが
抜群な仕上がりになっちゃいました



まあ嫁さんも喜んでいたのでよかったかな〜っと思います




この方法は　YouTuberさん達がたくさん動画を出しています
ヘッドライトを外さずに施工する事もできますので
DIYで全然できちゃいます
興味ある方は　ぜひ　挑戦してみてくださいね〜


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意外と簡単にできるかもしれませんよ〜（^^）
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いや〜この「ジムニーよ...よみがえれ！」シリーズ
考えてみれば　ここ１年間は「番外編」ばっかりやっていました
「第２章」と題した　洗車して圧縮を診てからもう１年とは...
時が経つのが早く感じる歳になったって事っすかね〜



詳しくは前のブログを見ていただきたいんですが
圧縮圧力は３気筒とも範囲内でした
ただ　サビサビのクーラントがエンジン全体に回ってるんですよね〜
完全なるオーバーヒートではないにしろ
おそらくシリンダーヘッドは歪んでいると思いますので
「シリンダーヘッドガスケット」を交換していくわけですが

エンジンを車体につけたまま交換するか...
エンジンを車体から外して交換するか...

まあ　作業しながら色々と考えましたが
結局　エンジンを外す事にしました



以前　何回かJB23のヘッドガスケットを交換した事があるんですが
その全てが腰下を残したまま交換していました
今回はミッションも外してエンジンを外します

お恥ずかしい話なんですが自分は娘が生まれた時に　
いつか自分がレストアした車に娘が乗るってのが夢になっていました
今　娘は高校３年生　今年には免許が取れます
もしかして　このジムニーは　運命だったのかな〜っと
自分的には思っています...





これからは　エンジンのオーバーホールと
車体のサビを取ったり　フレームをシャーシーブラックで塗装したり
並行して　ゆっくりやっていきたいと思いますので
良かったら「ジムニー　よみがえれ！」シリーズ
ご覧いただけたら　幸いです


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休みの度に「雨」模様になり　綺麗な藤を見に行けてません
ゴールデンウィークではもう枯れてるかな〜...

さて　今回は　トヨタ　プリウス　ZVW30
３０系のプリウスです



車検でお預かりさせていますが　ロアのボールジョイントのブーツ
亀裂があり　若干グリスを出てきています
これだと 車検には不合格になっちゃいますんで
ブーツを交換しようと思ったんですが
３０系のプリウスのロアボールジョイントは弱いです
それにジョイントASSYの値段もそんなにしないので
ロアボールジョイントASSYで交換します



整備要領書では　なんと片側だけで３.５時間
ロアボールジョイントを交換するのに　そんな時間はかけらんね〜よ！
って事で　正規の方法ではありませんが　サクっと交換していきます
まずは　キャッスルナットの緩み留めのピンを外します



キャッスルナットを緩めます



ギリギリまで緩めたら　打ち込み用のプーラーを使い
ジョイントをナックルから抜きます



ロアアームをしたに下げながらキャッスルナットを外します
ジョイントの取り付けナットとボルトを外したら
ロアボールジョイントが外れてきます



案の定　取り外したボールジョイントは
抵抗もなく　クネクネ状態です



新品のボールジョイントは　めちゃめちゃ固いです
これだと 乗り心地にも影響しそうですよね〜



新品のロアボールジョイントを逆の手順で取り付けます
グリスで汚れた部分は　綺麗に清掃しておいてください





まだまだ走ってる車両を見かける３０系
当然　悪くなり始める部品も出てきますので
まだまだ乗りたい！って方は
ちゃんとメンテナンスしてくださいね〜



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先日　嫁さんと「藤」を見に行きましたが
ちょ〜っと早かったらしく　まだ見頃ではありませんでした
また　今度見に行きたいと思います！

さて　今回は　三菱ふそう　FBA系のキャンターの
「オイルダイリューション・リセット」をやってみたいと思います



こちらの車両は「4P10」のブルーテックキャンター 通称「ブルキャン」
「ブルキャン」っと呼称しているのは自分だけかもしれませんが...
コイツが　ま〜よ〜壊れるんです
んで　ブルキャンユーザーさんには　車検で絶対交換して欲しい部品があるんですが
それはまた　別の機会にブログにしようと思います
今回は　オイル交換をした時に行う作業です
まあ　早い話「オイルのリセット」って事です
これをやっておかないと　オイルの警告灯が点灯してしまいます
作業は簡単ですので　ここでちょっとご紹介したいと思います！



まずは　キーを「ON」の位置まで回します
（エンジンは始動させないでください）



アクセルペダルを全開（踏み込んだ）状態で２０秒間　保持します



２０秒経過後にアクセルペダルは踏み込んだままで
ブレーキペダルを６回以上　踏込（全開）開放（全閉）を繰り返します



するとインジケーターに「ENGSYS」の表記が点灯します



約１０秒後に消灯します



消灯を確認後　アクセルペダルを開放（全閉）



キーを「OFF」の位置に回し　約２分間放置すれば
リセット完了となります
リセット作業がうまくいったかわからず
その後　オイルの警告灯が点灯してしまった時でも
この作業をやれば　警告灯が消灯すると思います



ただ　稀にこの方法でリセットできない車両もあります
そんな時は　診断機でのリセット作業になります



ディーラーではなく　一般的な診断機でリセット可能なので
スタンドさんや量販店さんでも　可能かと思いますよ〜





「百聞は一見に如かず」動画を作ったんで興味ある方は
ぜひ見てみてくださいね〜




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桜が終わりかけていますね〜　すっかり葉桜になっています
そろそろ藤も咲いてくる頃かな〜

さて　今回は　スバル　サンバー　TV１
根強い人気のこの車種は　個人的にも大好きな車種です！



朝イチにエンジンが始動しない事があるとの事で
燃料ポンプを交換して欲しいとの依頼がありました
うちのユーザーさんで所有している車両自体が少なく
燃ポンを交換したのは何回かしかありませんでした
ただ　その何回かの作業でも　燃ポンと同時に
燃料フィルターも交換していましたので
「まだまだ乗るんだったら交換オススメしますよ」
とお聞きすると「お願いします」との事でしたので
今回は　燃ポンと燃料フィルターと　ついでにリレーも
交換したいと思います



まずは燃圧を下げるために　燃ポンのリレーを外しクランキングします
ちなみにリレーは後ろの座席の下側に設置されています



右から２番目のリレーが燃ポンのリレーですので外します
この状態でエンストするまでクランキングしていきます



エンジンがかからなくなったら　燃料タンクのキャップを外します



前準備が終わりましたので　交換作業開始です
自分は撮影の為にエンジンルールを開けましたが
作業は全て下側から出来ます



左後ろのタイヤを外すと　ちょっと見えます
うちはリフトがありますんで　比較的簡単に交換が出来ます
まあ　リジットラックで車両を持ち上げてやっても出来ます



今回は　タンクからフィルター　フィルターからポンプ　ポンプからラインまでの
ホースも同時に交換していきます



まずは　フィルターが外れました！



続いてポンプです
カプラを外してポンプ固定用のボルトを外します
残ったガソリンが出てくる事がありますので気をつけてください



ポンプが外れたら　新品のポンプとフィルターを取り付けます
燃ポンはいつ壊れるかわかりません
壊れたら燃料を送る事が出来なくなるので　当然エンジンは止まります
車両が高年式・過走行の場合は　予防整備として交換しておくと安心ですね



最後に新品のリレーを取り付けて　交換完了です！
はじめにエンジンを始動するときには　燃圧が落ちていますので
キーON・OFFを数回繰り返し燃圧を上げてあげると
すぐにエンジンがかかります

スバル・サンバーは　これから希少になってくると思います
自分もチャンスがあれば　GETしたいものですね〜



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桜が満開になりましたね〜
今度の日曜日　お花見しよう〜かな〜っと思う今日この頃です...

さて　今回は　ドライブレコーダー を取り付けてみようと思います
でも　ただのドライブレコーダー ではなく　ミラーに設置するタイプです



ケンウッドさんから出ている　デジタルルームミラー型ドライブレコーダー
商品品番は「DRV−EM4800」です
これまでも同じような　ルームミラー型のドラレコは取り付けた事はありましたが
今回は　なかなかの機能を兼ね備えた商品なので
ちょっとレビューしてみようかな〜っと思います



付属の電源ケーブルはソケットタイプなので　シガーソケットに挿せば
簡単に電源を取る事はできます
ただ　駐車監視モードを使いたい時は　別途専用の電源ケーブルが必要です
それが　この「CA−DR550」という電源ケーブルです
まあ駐車監視モードを使用するかどうかは　ユーザーさん次第ですが
今回は　コイツで電源を取ろうと思います



今回　取り付ける車両は　ミツビシ RVRです
社外のナビが取り付けられていましたので　電源（ACC）とバックアップ（常時）と
アースはナビ裏から取っていこうと思います



電源ケーブルのユニット部は　グローブボックス を開けた所に設置しました
グローブボックス を開けると「駐車監視モード」の選択が簡単に行えます



バックの信号線を取るためのコネクターが付属されていましたので
バックの配線と結合しました
ちなみにバックの信号線は　必ずバックランプから取らずに
ナビ裏のバック信号線からも取れます
配線を後ろまで持って行かなくても　大丈夫です
ただ　今回は取扱説明書の通りに配線を結合しました



バックの信号線と　バックカメラの配線を前まで通します
これが　なかなかしゃーしーんですよね〜



そうそう　バックカメラの配線がカバーと干渉してしまいますので
カバーの一部を切り欠きました
これはユーザーさんに許可を取っています！
まあ　配線が潰れるのは　あまりよろしくありませんからね〜



フロントカメラの設置も終わりました
ちなみにカメラは必ず　ワイパーが拭き取られる場所に設置してください
鮮明な映像を記録する事ができなくなりますので





商品レビューは動画を見ていただければな〜っと思います
取り付けは　普通のドラレコと変わりないですが
配線の太さに　ちょっとビックリしました
あと　フロントガラスに貼り付けタイプのミラーでしたので
ちょっと配線が見えてしまいます...
気になる方はいるかもしれませんが　自分はそこまで気にはなりませんでした...
まあ　ここらへんは個人差があると思いますけどね〜
ルームミラー型のドラレコに興味がある方は
参考にしていただけると幸いです



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前回は　ダッシュボードを外したんで
エアコンシステムの中で重要な部品「エバポレーター」を外して
ちょっと状態を確認しました
予想に反して全然詰まっていなかったので
ちょっと動画（ブログ）的に残念でしたね〜
ホント　いつまで番外編やるんでよ！っと言われそうですが...

今回は　久々登場の鈑金野郎「ヒロシ」くんと　ちょっと相談して
オールペンする前に鈑金してもらおうと思います
鈑金塗装はホントど素人なもんで
ここは「ヒロシ」に頑張ってもらおうと思います！



まずは鈑金箇所の確認です
天井はちょっとだけ凹んでいます
ただ　これなら叩いたり引っ張ったりせず　パテで行けるそうです！
天井は面積が広いので　すぐに鉄板が伸びちゃうので
変に叩いたり　引っ張ったりしない方が良いとの事



バックドアは２箇所　サビが発生しています
このサビ方だと　叩いたら穴がほげるそうなので
バックドアは程度の良い「中古」を見つけた方が早いとの事...



右ドアとクォーターの所もサビてます
ただ　ここは深くなさそうなので　削ってパテで埋めるそうです



右のフェンダーです
広範囲で当たっているので　鉄板がベコベコです
ここはパテでもイケるけど「中古」を見つけた方が早いかも...



同様に左のフェンダー
角っこの部分がベッコリ凹んでいます
ただ　角なのでまあまあ叩いても鉄板の歪みは出来なさそうなので
ここは　頑張って鈑金しようかな〜と思います



左のドアとフェンダー
ここにもうっすらと擦った痕が...
ここはパテで十分かな〜っと思います
って　考えたら車両全体を鈑金しないといけませんね〜
まあ「ヒロシ」に頑張ってもらいましょう！



ブログが長くなりそうなので　左ドアとクォーターの鈑金作業を
ちょっと紹介していきます！
まずは鉄板を引き出すために　塗装を削って鉄板（下地）まで出します



その後「鉄板引き出し溶接機」（ホントの名前は知りません）で
鉄板を引き出していきます



時には　ハンマーでトンテンカンテンと叩いていきます



ある程度鉄板を引き出したら　パテを付けるために120番で削ります
実際は色や塗膜の種類によって80番だったり120番だったりするそうです



鉄板（下地）と下塗りと中塗りと上塗りが緩やかなスロープ状の段差をつける事を
「フェザーエッジ 」と言うそうです
パテを付ける時に　この「フェザーエッジ 」があるととないとでは
全然仕上がりが違ってくるそうです



最初につけるパテ「ハイテンパテ」と言い　通称「鈑金パテ」
防錆力があるので鉄板の最初につけるパテ
充填性が良いので大きな凹みに対しても有効なんだそう



硬化剤と混ぜるんですが　混ぜた瞬間から硬化が始まるますので
時間との勝負との事
暑い日だと　すぐに固まるので大変なんだとか...
最初は押し込む（擦り込む）ようにパテを塗っていき
最後はヘラを傾けて中心が少し厚くなるよに塗っていきます



１時間もすれば硬化するので　120番あたりで平滑になるまで削ります
もっと深い凹みでパテを多くつけた時は80番で削り120番で整えるって感じです



鈑金パテが研ぎ終わったら　ポリパテを塗っていきます
鈑金パテに比べて強度はないですが気泡が出にくいので仕上げ用として使用します
120番から180番で削りだし　面が出たら240番から320番で整えます



研ぎ終わったらパテの作業は終了です



続いて「サフェーサー」を吹きますので　マスキングテープと新聞紙で
マスキングしていきます
いつもガンでサフを吹いている「ヒロシ」は
缶スプレーのプラサフに　ちょっとビックリしていました
「ヒロシ」曰く　塗料が薄すぎて塗膜が厚く塗れないとの事



「なんすか！？　これは...」っとグチを言いつつも
そこはしっかりと塗ってくれる
さすが「ヒロシ」くんですね〜



ただ　薄すぎるのと「ヒロシ」がケツカッチンなもので
エアブローで強制乾燥させ　それを３回から５回ほど繰り返して
サフェーサーが完成しました



さてさて　助っ人「ヒロシ」くんが
「サフが完全硬化した後　様子を見て200番から300番くらいで表面を研磨し
必要があれば　もう１度サフを吹いてください」との事...
素人には「様子を見て」とか「必要があれば」とか
そもそも分からないんですよね〜



んで　そんなこんなで仕上がりました
研ぎの跡も出ていなく　巣穴もないので　これで良しとしましょう！



最後に　サフとの段差をなくすのと　表面のザラザラを滑らかにする為に
耐水ペーパーの1000番で研磨していきます



最終的にこれが仕上がりとなります
サフの回りの段差もなくなり　サフの表面もツルツルになりました
後は　足付けしたら　塗装ができます！





今回は左のドアとフェンダーだけブログに紹介させていただきましたが
もちろん　右側も天井も同じように作業しています
さあ　後は程度の良いフェンダーとバックドアを見つけて
オールペンするだけですが
ず〜っと「番外編」は飽き飽きしてきたと思いますので
次回からは　いよいよ「エンジン」の方に取り掛かりたいと思います
オーバーホールの目的は「シリンダーのヘッドガスケット 」の交換ですが
腰下を残すのか　エンジンを丸っと外すかは　ちょっと考え中です
良かったら「ジムニー　よみがえれ！」シリーズ
ご覧いただけたら　幸いです


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今年は桜が咲くのが遅いそうです
今年は花見ができるかな〜...

さて　今回は　ホンダ　ゼスト　JE1
ユーザーさんの娘さんのお車を車検でお預かりしました
うちで初めての整備・点検でしたが
大きな交換部品もなく　明日車検に行こうかな〜っと思っていたんですが



リヤマフラーを「無限」のマフラーに交換しているのを思い出し
ちゃんと「JASMA」のマークが付いているを確認しました
なんちゃって（偽物）マフラーってのもあるので
車検前に　ちゃんと確認しておかないとな〜っと思ってたので
これで　安心安心！



いや...ちょっと待てよ...
この車両　年式はいつだったっけ？
「平成２３年１２月」
車検証を見ると「マフラー加速騒音規制適用車」との印字

そう！このマフラー　車検に通りません
一応　念の為「無限」取扱店にも確認しました
車両の年式と車検証の「マフラー加速騒音規制適用車」の記載と
マフラーに付いている型式番号を伝えると
「それ　車検には不合格です」
「マフラー加速騒音規制適用車」の場合「JARI」・「JATA」といった表記が
マフラーに表示されているとの事...
「JASMA」でも　適応しているものもあるそうなんですが
このマフラーは適用外との事でした...
さあ　困りました
一応ユーザーさんの娘さんに「純正のマフラーとかお持ちじゃないですよね〜」と聞くと
「持ってません」との事でしたので　急遽「中古の純正マフラー」を探すことに



とりあえず　車検に合格したいので　穴が開いていない事を確認して
できるだけ安いマフラーを探しました



ちゃんと「HONDA」のマークもありますので
これで　車検に合格できます



昔は　規制も緩く　結構色々な社外のマフラーでも
車検に合格はしていたんですが
最近は規制も厳しくなりましたので
社外のマフラーを取り付ける時は　ショップさんと相談して
取り付けるようにしてくださいね〜



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この時期の仕事は集中力が欠けてしまいます...
鼻がムズムズ　目がシュパシュパ　ツラたにえん

さて　今回は　ニッサン　バネット　NV200
「エアバッグ のランプが点滅したままっちゃんね〜」っとユーザーさんからTEL
早速　ご来店いただき代車と入れ替えていただきました
まあ　自分の中では「エアバッグ警告灯と言えば　あれかな〜...」っと
思い当たる節はありました
（早合点はダメですので　ちゃんと点検します）



エンジンを始動すると　点滅したまま消灯しません
まあ　エアバッグシステムに何らかの異常が起こっているって事ですね〜
この状態で通常エアバッグが作動するくらいの事故を起こしても
エアバッグやプリテンショナー（シートベルト）が正常に作動しない恐れがあります
ちなみに　このエアバッグ 警告灯が点滅（点灯）したままだと
車検にも合格できませんので　しっかりと修理しましょう！



診断機をぶっさして診断してみると...
「B1049」運転席インフレータの断線
エアバッグのコントロールユニットからエアバッグまでのどこかで
配線が断線している状態って事ですね〜
ただ　今までの経験上　インフレータやCPUまでの配線が断線した事はなく
スパイラルケーブルの断線が100％でした
まあ　ニッサン車に限らず　どこのメーカーさんも警告灯の原因は
このスパイラルケーブル（正式名称はメーカーにより　ちょっと変わります）が
多いですね〜



ではでは「スパイラルケーブル」を交換していこうと思いますが
必ずバッテリーのマイナスターミナルを外し　電源を遮断してください
エアバッグが誤作動し　作業中に爆発すると　大変危険ですので...
ステアリング横のカバーを外すとエアバッグを取り付けているボルトがあります
トルクス（センターにぽっちりの付いた）になりますので気をつけてください
エアバッグが外れたら　センサーを外します
黒い部分を持ち上げるとロックが解除になりますので
その状態で黄色のカプラを引き抜けばエアバッグのセンサーが外れます



ステアリングのロックナットにマーキングをして　ロックナットを外します
この時　ロックナットを完全に外さずに　少し緩めた状態にしておきます
そして　ハンドルをガブリながら引き抜くと「ガコ」っと外れます
ロックナットを完全に外した状態で　ハンドルを外すと
ハンドルが勢いよく飛び出て　ケガする可能性がありますので注意してください



ステアリングが外れたら　次にカバーを外します
下側のカバーに付いている３本のスクリューを外すと
下側のカバーが外れますので　自ずと上側のカバーも外れます



自分はレバースイッチをつけた状態でスパイラルケーブルを外していきますが
この状態で先に　左右のレバースイッチを外しても良いかもしれません
まあ　お好みでどうぞ



新品のスパイラルケーブルには　固定用のカバーが付いていますので
車両に取り付けるまでは　外さないようにしてください
仮に外れてクルクル回ってしまっても　左（右）いっぱいから
２回転半回せば　大体センターに来ていますので心配はいりません...



左右のレバースイッチを外し　新品のスパイラルケーブルに取り付けていきます



あとは逆の手順で復元していくだけです



外しておいたバッテリーのマイナスターミナルを取り付けエンジンを始動します
ちなみに　ニッサンの電子スロットルの場合　バッテリーの電源が遮断されると
メモリーがリセットされ　エンジンが不調になる場合があります
仮に　エンジンが不調になった場合は　全閉位置学習・TAS学習を実施しないと
いけない場合がありますので気をつけてください



さて　エンジンも無事にかかり　一件落着！...
っと言いたいところですが「エアバッグ警告灯」はまだ点灯しています
まさか　エアバッグ警告灯の点灯の原因が「スパイラルケーブル」ではなかったのか
いえいえ　そんな訳ではありません...



ニッサンのエアバッグ警告灯の消灯は　診断機を使わないといけません
診断機でコードを消去すると　無事に警告灯は消えました





早合点はいけませんが　うちでは ニッサン車の「インフレーター断線」は
100％で　スパイラルケーブルが原因です
それだけ　多いトラブルって事ですね〜
また　年式や型式によっては「リコール」になっている車両もありますので
エアバッグ警告灯が点灯（点滅）した時には「リコール」になっていないか
修理する前に１度　確認された方が良いかもしれませんよ〜



▼エアコンフィルター　車種別交換方法
意外と簡単にできるかもしれませんよ〜（^^）
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自分が使ってみて　よかった商品を紹介してます（^^）
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家から近い所がメインなんで　全然知らない場所かも...（^^）
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寒暖の差が激しく　若干の「ギックリ腰」気味になってしまいました
昼間はアンメルツを塗り塗り　夜は湿布を貼り貼り
これ以上　腰をやると仕事にも差し支えるので...

さて　今回は　ホンダのバモス　HM1
年間に10000Kmくらい走行されるユーザーさん
ちょうど車検でお預かりしている時に
「プラグを交換して」っと依頼されました
早速　プラグを外してみると...



プラグにオイルが付着しています
まあ　バモスあるあるですよね〜...
プラグホールのパッキンがヘタリ　プラグホール内にオイルが混入
このままだとリークする可能性があります
ユーザーさんに了承を得て　プラグホールのパッキンを交換する事に



バモスのエンジンは車の後ろについています
サンバーみたいな「ド後ろ」ではなくちょっと中央寄りです
まあ　これが整備しにくさを倍増させていますけどね〜



オイル交換は定期的にされるユーザーさんで　エンジン内は綺麗でした
んで　問題のプラグホールパッキンは　パッキパキの状態です...
これじゃシールしませんよね〜



んで　タペットカバー のパッキンも同様にパッキパキでしたので
同時に交換したいと思います！



んで　バモスで忘れちゃいけないのが　エンジンのよこに付いている
この丸いカバー「サーキュラー」
ここにもパッキンが付いていて　経年劣化でここからも良く漏れます



マイナスドライバーでこじってやれば　簡単に外れてきます



元々デスビが付いていたんでしょうね〜
パッキンにうっすらグリスを塗り　車両に取り付けます
この「サーキュラー」の交換をしていないと
タペットカバー のパッキンは交換したんだけど
まだオイルが漏れるんだよね〜　って事になります
こちらの車両は現在70000Kmなので　どちらにしろタイベル交換する時に
もう一度　タペットカバーは外すんですけどね〜
バモスのタイベル交換はまあ　しゃーしーので
それまでに　少し痩せんといかんな〜っと思う　今日この頃です



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