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2017年02月19日
DIY ﾊﾞｽﾙｰﾑ換気扇ｽｲｯﾁタイマー式に交換、4時間後にOFF。
以前の記事で取り上げた、パナソニックのタイマースイッチです。
埋込式タイマースイッチ、消し忘れ解消。
ちょっと、時間があったので郊外にある、プロショップを物色していたら、埋込式タイマースイッチを見つけたので早速購入、二つで5,000円余りでした。
用事を済ませた後帰宅、今日やってしまおうか、ちょっと躊躇しましたがやってみようと。
電気工事には資格が必要ですので、自己責任です。
まず、壁のスイッチON 収容されている、換気扇と照明を点灯させます。
その後、1Fの電源盤のそれらしいブレーカーのみ落とし、換気扇が停止したことを確認します。
その後、換気扇のスイッチカバーを外して通常のスイッチからタイマースイッチに交換です。
スイッチカバーを外してみると、3芯のケーブルで配線されています。
てっきり、2芯で、それぞれスイッチに配線されいているのかと思いました。
また、既に取り付けてあるスイッチには、3穴の結線穴がありますが、購入したタイマースイッチには2穴しかありません。
スイッチは、「2時間・4時間・連続」と、「15分・30分・90分」のスイッチを購入したので、お風呂の方も交換しようと思いましたが、どちらも2穴なので、ひとまずバスルームの換気扇のスイッチは「2時間・4時間・連続」の方に交換しました。
さて、話を戻して、3芯で、2回路をコントロールしているということは、1本がアース線(グランド)のようです。
ちょっと心配ですが、交換つなぎ替えしてスイッチをOFF状態でブレーカーを上げます。
あとは、スイッチを入れてみて、正常に稼働していることを確認はめ込んでカバーを取り付けて終了です。
実際タイマーに交換すればどの程度節電になるんでしょうか。
推定で、我が家の風呂タイムは、朝派と夕方派の2タイムあります。仕事や生活習慣など色々な理由はありますが、お風呂を使うたび毎に、換気扇を稼働させます。
朝方7時頃に換気扇を稼働させれば、消すのは午後3時頃、夕方5時頃換気扇を稼働させれば、夜12時頃スイッチOFFそんなパターンでしょうか。
単純に朝から8時間、夜は7時間稼働していることになります。
このことから、タイマーを4時間設定にすれば、推定すれば5時間前後は稼働時間が短くなると思われます。
一日5時間、稼働時間が少なくなった場合の一月の節電効果を計算です。
1ヵ月の消費電力は換気扇が30Wとすれば4.5KWです。
30W×5時間×30日÷1,000＝4.5KW
金額にすれば節電効果は、128円です。
4.5KW×28円=126円
1年にすれば、約1,500円の節電効果です。
スイッチの価格は約3,000円くらいですから、2年で元がとれる勘定です。
一般の家庭用の電気料金は、一月の消費電力量が多ければ単価があがります。
東北電力では1kWhにつき
・~120kWh 18円24銭
・120kWh~300kWh 24円87銭
・300kWh~ 28円75銭
300Kwhぐらいに抑えられれは、金額にして、50A契約で6,000円程度かと思いますが、毎月7,000円以上になると、1Kwhあたり、29円の電気料を払うこととなります。
いかに、あらゆるものを少しづつでも使用量を下げるかがカギになってきそうです。
何より、「換気扇が点けっぱなしだった。」という損した気分が無くなるというのが一番のメリットです。
運転中は赤いランプがついていることです。
また、タイマーを作動しなくて良いというなら、切替を「連続」にすれば、押しボタンスイッチとして使用するだけです。
お風呂に入る場合は必ずスイッチON、時間ズレで複数人入るので、前の人から時間が空いたなと思う時は、スイッチを再度押す場合もあります。
バスルーム換気扇のタイマースイッチは便利です。
●2H・4H・連続の埋込浴室換気スイッチは
パナソニック フルカラースイッチ
・WN5294 (5～50Ｗ用)
・お風呂の換気扇
・サニタリーのライト
・お庭の照明
出典:楽天市場
楽天市場 Amazon Yahoo!ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ
埋込式タイマースイッチ、消し忘れ解消。
ちょっと、時間があったので郊外にある、プロショップを物色していたら、埋込式タイマースイッチを見つけたので早速購入、二つで5,000円余りでした。
用事を済ませた後帰宅、今日やってしまおうか、ちょっと躊躇しましたがやってみようと。
電気工事には資格が必要ですので、自己責任です。
まず、壁のスイッチON 収容されている、換気扇と照明を点灯させます。
その後、1Fの電源盤のそれらしいブレーカーのみ落とし、換気扇が停止したことを確認します。
その後、換気扇のスイッチカバーを外して通常のスイッチからタイマースイッチに交換です。
スイッチの電気回路
スイッチカバーを外してみると、3芯のケーブルで配線されています。
てっきり、2芯で、それぞれスイッチに配線されいているのかと思いました。
また、既に取り付けてあるスイッチには、3穴の結線穴がありますが、購入したタイマースイッチには2穴しかありません。
スイッチは、「2時間・4時間・連続」と、「15分・30分・90分」のスイッチを購入したので、お風呂の方も交換しようと思いましたが、どちらも2穴なので、ひとまずバスルームの換気扇のスイッチは「2時間・4時間・連続」の方に交換しました。
さて、話を戻して、3芯で、2回路をコントロールしているということは、1本がアース線(グランド)のようです。
ちょっと心配ですが、交換つなぎ替えしてスイッチをOFF状態でブレーカーを上げます。
あとは、スイッチを入れてみて、正常に稼働していることを確認はめ込んでカバーを取り付けて終了です。
タイマーに交換後の節電効果
実際タイマーに交換すればどの程度節電になるんでしょうか。
推定で、我が家の風呂タイムは、朝派と夕方派の2タイムあります。仕事や生活習慣など色々な理由はありますが、お風呂を使うたび毎に、換気扇を稼働させます。
朝方7時頃に換気扇を稼働させれば、消すのは午後3時頃、夕方5時頃換気扇を稼働させれば、夜12時頃スイッチOFFそんなパターンでしょうか。
単純に朝から8時間、夜は7時間稼働していることになります。
このことから、タイマーを4時間設定にすれば、推定すれば5時間前後は稼働時間が短くなると思われます。
節電効果の計算
一日5時間、稼働時間が少なくなった場合の一月の節電効果を計算です。
1ヵ月の消費電力は換気扇が30Wとすれば4.5KWです。
30W×5時間×30日÷1,000＝4.5KW
金額にすれば節電効果は、128円です。
4.5KW×28円=126円
1年にすれば、約1,500円の節電効果です。
スイッチの価格は約3,000円くらいですから、2年で元がとれる勘定です。
電気料金について
一般の家庭用の電気料金は、一月の消費電力量が多ければ単価があがります。
東北電力では1kWhにつき
・~120kWh 18円24銭
・120kWh~300kWh 24円87銭
・300kWh~ 28円75銭
300Kwhぐらいに抑えられれは、金額にして、50A契約で6,000円程度かと思いますが、毎月7,000円以上になると、1Kwhあたり、29円の電気料を払うこととなります。
いかに、あらゆるものを少しづつでも使用量を下げるかがカギになってきそうです。
タイマースイッチのメリット
何より、「換気扇が点けっぱなしだった。」という損した気分が無くなるというのが一番のメリットです。
運転中は赤いランプがついていることです。
また、タイマーを作動しなくて良いというなら、切替を「連続」にすれば、押しボタンスイッチとして使用するだけです。
お風呂に入る場合は必ずスイッチON、時間ズレで複数人入るので、前の人から時間が空いたなと思う時は、スイッチを再度押す場合もあります。
バスルーム換気扇のタイマースイッチは便利です。
●2H・4H・連続の埋込浴室換気スイッチは
パナソニック フルカラースイッチ
・WN5294 (5～50Ｗ用)
・お風呂の換気扇
・サニタリーのライト
・お庭の照明
出典:楽天市場
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2016年08月29日
換気扇配線からダイニングへコンセント追加。キッチン家電のたこ足解消。
キッチン、ダイニング、電化製品がたくさんあるところです。
特に、システムキッチン近くには、向かって右側に一つあるだけです。
システムキッチン近くのコンセントにつなぐのは、
・電子レンジ
・トースター
・炊飯器
・魚用グリル
・コーヒーメーカー
・湯沸かしポット
・ガス警報器
・後付け換気ファン と、列挙すれば、8つの家電等が繋がっています。
キッチンに1か所、反対側の壁の下方に、高所には冷蔵庫用があります。
ダイニング側には、高所にエアコン、下に電話やファックス用、併せて、5か所あります。
この他に、隠れているのが換気扇と、食洗器・キッチン棚下照明の2回線です。
系統的には、食洗器が1系統、キッチン横が1系統になっています。
①換気扇と②高所に冷蔵庫用、③壁下側に一か所、④電話やファックスと、の4か所が一系統です。
③には、食器棚でテレビに電源供給してあります。
以上のことから、換気扇の電源にはまだ余裕がありそうなので、そこから延長させてコンセントを増設することにしました。
増設することにより、食卓近くに電源も確保できるメリットもあります。
ここにつなぐのは、炊飯器1,000W、コーヒーメーカー650W、小型ロースター600W、トースター850Wです。
炊飯時に同時に繋ぐとすれば、小型ロースター程度です。
換気扇、冷蔵庫、TVがついていても、2,000W(20A)まではならないと思います。
材料は、①電線 ②コンセント ③プロテクター類のみです。
道具は、①電気ドリル ②ニッパー ③カッター ④ドライバー 程度です。あとは、脚立です。
また、キッチン棚上を通線するため、2メーターほどの細いモールとビニールテープです。
開孔後、電線をリードするためです。
作業手順の手始めは、換気扇ONにして、ブレーカーの換気扇系統をOFFにして停止。
あとは、開孔、通線、コンセント取り付け、接続。
配線カバーを取り付けて、完成です。
ブレーカーをONにして、コンセントに接続確認、色んなコンセントを整えて終了です。
電源のケーブルの、接続延長は、ニッパーがあれば、コンセントの裏側に緑部分に差し込むだけです。
＋・－は、差し込む部分に「W」と表示してあるので、白色の線を接続するだけです。
電気工事には、資格が必要ですから、もちろん自己責任ですよね。
特に、システムキッチン近くには、向かって右側に一つあるだけです。
システムキッチン近くのコンセントにつなぐのは、
・電子レンジ
・トースター
・炊飯器
・魚用グリル
・コーヒーメーカー
・湯沸かしポット
・ガス警報器
・後付け換気ファン と、列挙すれば、8つの家電等が繋がっています。
キッチンに1か所、反対側の壁の下方に、高所には冷蔵庫用があります。
ダイニング側には、高所にエアコン、下に電話やファックス用、併せて、5か所あります。
この他に、隠れているのが換気扇と、食洗器・キッチン棚下照明の2回線です。
系統的には、食洗器が1系統、キッチン横が1系統になっています。
①換気扇と②高所に冷蔵庫用、③壁下側に一か所、④電話やファックスと、の4か所が一系統です。
③には、食器棚でテレビに電源供給してあります。
以上のことから、換気扇の電源にはまだ余裕がありそうなので、そこから延長させてコンセントを増設することにしました。
増設することにより、食卓近くに電源も確保できるメリットもあります。
ここにつなぐのは、炊飯器1,000W、コーヒーメーカー650W、小型ロースター600W、トースター850Wです。
炊飯時に同時に繋ぐとすれば、小型ロースター程度です。
換気扇、冷蔵庫、TVがついていても、2,000W(20A)まではならないと思います。
材料は、①電線 ②コンセント ③プロテクター類のみです。
道具は、①電気ドリル ②ニッパー ③カッター ④ドライバー 程度です。あとは、脚立です。
また、キッチン棚上を通線するため、2メーターほどの細いモールとビニールテープです。
開孔後、電線をリードするためです。
作業手順の手始めは、換気扇ONにして、ブレーカーの換気扇系統をOFFにして停止。
あとは、開孔、通線、コンセント取り付け、接続。
配線カバーを取り付けて、完成です。
ブレーカーをONにして、コンセントに接続確認、色んなコンセントを整えて終了です。
電源のケーブルの、接続延長は、ニッパーがあれば、コンセントの裏側に緑部分に差し込むだけです。
＋・－は、差し込む部分に「W」と表示してあるので、白色の線を接続するだけです。
電気工事には、資格が必要ですから、もちろん自己責任ですよね。
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2013年10月19日
ダイニングへ壁裏のリビングから壁を貫きTV端子設置。
入居して4年目、色々「こっちにもあればよかった・・・」なんて思うこともあります。
そんな1つがTV端子です。
リビング側には勿論TV端子があったのですが、ダイニング側には無く、やむなく室内アンテナでTV(地デジ)を見ていました。
古い14型のブラウン管テレビ、外付けチューナーと、室内テレビ地デジアンテナを繋いでの視聴、受信に問題はあまり無かったのですが、テーブルの位置や窓に断熱フィルムを貼ったせいか、ノイズがはいるようになりました。
室内テレビ地デジアンテナ
車庫のガラクタ箱をあさっていると「分波器」が出てきたので頭の中の構想を実行してみました。
構想は、リビング側のTV端子のダイニング側の壁に端子を増設することです。
リビング側はTVと電源が一緒になったBOXがつけてあります。
裏側のダイニング側は同じ高さに電源BOXが取り付けてあります。
よって、ダイニング側の取付位置は、電源の下です。
端子ボックスは必ず柱か間柱に取り付けてあり、配線は上から来ていますので、下が一番確実なところです。
まず、リビング側の端子カバーを外してみると、右が電源、左がTVでどうみても、分波器の入るスペースはありませんでした。
したがって、グレーのケーブルを端子から外し、裏に出して、分波器に接続し黒のケーブルでリビング側の端子BOXに戻して接続しました。
ダイニング側の電源BOXの下目がけリビング側から、柄の長いドライバーでダイニング側の壁をつきとおしました。
ダイニング側に突き通った穴を端子BOXがはいる程度の穴
に大きくして、ケーブルを接続します。
この時点で、リビング側のテレビを繋いで一旦テスト。
ケーブルを接続したら、分波器を壁の中に押し込み、端子BOXに
ケーブルをとおしBOXも壁の中におしこみ固定します。
端子カバーの取り付く台座の金具に、端子・ケーブルを接続しだいたいの位置に取り付けます。
最後の端子カバーのブラ台座を取付、金属の位置決め増し締めしてカバーをつけて終了です。
購入した部品は、
・TV端子(通電用)
・電源BOX(パナソニック)
・端子固定金具(パナソニック)
・端子カバー(同じ色の物)
・TVケーブル(5M)
・TVケーブル用端子(6個くらい)
・分波器
分波器を含め合計5,000円前後でしょうか、分波器は持っていましたが購入すれば2,000円くらいだと思います。
ケーブルは、3c～5cと太さがあるようで、太さに合った端子を購入する必要があります。
道具は、
・ボードカッター
・カッター
・ハサミ
・ドライバー(柄の長いもの、短いものなど)
・ニッパー
・ペンチ
ボードカッターは1,000円くらいで購入しましたが、オルファーのボード用がありそれで十分でした。
取り付けてみて、一番最初にブスリとドライバーで裏側まで突き通すときがドキドキで、ちょっとはみ出す位置に突き通してしまったかと思いましたが、綺麗に収まりました。
そんな1つがTV端子です。
リビング側には勿論TV端子があったのですが、ダイニング側には無く、やむなく室内アンテナでTV(地デジ)を見ていました。
古い14型のブラウン管テレビ、外付けチューナーと、室内テレビ地デジアンテナを繋いでの視聴、受信に問題はあまり無かったのですが、テーブルの位置や窓に断熱フィルムを貼ったせいか、ノイズがはいるようになりました。
室内テレビ地デジアンテナ
車庫のガラクタ箱をあさっていると「分波器」が出てきたので頭の中の構想を実行してみました。
構想は、リビング側のTV端子のダイニング側の壁に端子を増設することです。
リビング側はTVと電源が一緒になったBOXがつけてあります。
裏側のダイニング側は同じ高さに電源BOXが取り付けてあります。
よって、ダイニング側の取付位置は、電源の下です。
端子ボックスは必ず柱か間柱に取り付けてあり、配線は上から来ていますので、下が一番確実なところです。
まず、リビング側の端子カバーを外してみると、右が電源、左がTVでどうみても、分波器の入るスペースはありませんでした。
したがって、グレーのケーブルを端子から外し、裏に出して、分波器に接続し黒のケーブルでリビング側の端子BOXに戻して接続しました。
ダイニング側の電源BOXの下目がけリビング側から、柄の長いドライバーでダイニング側の壁をつきとおしました。
ダイニング側に突き通った穴を端子BOXがはいる程度の穴
に大きくして、ケーブルを接続します。
この時点で、リビング側のテレビを繋いで一旦テスト。
ケーブルを接続したら、分波器を壁の中に押し込み、端子BOXに
ケーブルをとおしBOXも壁の中におしこみ固定します。
端子カバーの取り付く台座の金具に、端子・ケーブルを接続しだいたいの位置に取り付けます。
最後の端子カバーのブラ台座を取付、金属の位置決め増し締めしてカバーをつけて終了です。
TV端子増設に使用した材料、道具など。
購入した部品は、
・TV端子(通電用)
・電源BOX(パナソニック)
・端子固定金具(パナソニック)
・端子カバー(同じ色の物)
・TVケーブル(5M)
・TVケーブル用端子(6個くらい)
・分波器
分波器を含め合計5,000円前後でしょうか、分波器は持っていましたが購入すれば2,000円くらいだと思います。
ケーブルは、3c～5cと太さがあるようで、太さに合った端子を購入する必要があります。
道具は、
・ボードカッター
・カッター
・ハサミ
・ドライバー(柄の長いもの、短いものなど)
・ニッパー
・ペンチ
ボードカッターは1,000円くらいで購入しましたが、オルファーのボード用がありそれで十分でした。
取り付けてみて、一番最初にブスリとドライバーで裏側まで突き通すときがドキドキで、ちょっとはみ出す位置に突き通してしまったかと思いましたが、綺麗に収まりました。
ポチッっとお願いします。
