小さな街の整備士日記

どうも！今日は雨
そして寒い
年末で何かと忙しいのに〜...明日は晴れてくれ！

さて　今回は　クイズを出したいと思います
車両は　ホンダ　アクティ　HA6　軽トラックですね〜
どんな症状かと言うと　エンジンのかかりがすこぶる悪く
かかったとしても10秒後には　回転数が低くなりエンスト
動画を撮ってますんで　こちらをご覧ください



はい〜これじゃ〜運転なんてできませんよね〜
さてさて　何が原因なんでしょうか？
正解はこちらです



エンジンが良い状態で爆発するのに必要な３要素があります
★良い点火
★良い圧縮
★良い混合気
です

まあ　圧縮とか混合気とか　ちょっと難しいのでユーザーさんにご説明する時には
点火系・吸気系・燃料系ってな感じで言ってます

んで今回は燃料系のトラブルでした
モーターは作動してはいたんですがエンジン始動時は
プレッシャーレギュレターの不良で燃圧が保てなく
エンジンがかかりにくかったんだと思います
また　エンジンが10秒後にエンストするのは
モーターの勢いも悪かったのかな〜っと思います

まあ　どちらもタンクの中についてますので
タンクを下ろして　取り外さないといけなかったんですが
部品がまあお高い
なので　ユーザーさんと相談した結果　中古のフューエルポンプASSY
（モーターもフィルターもレギュレターも付いた状態）で交換しました

原因を探究し症状が解決した時は
歳を取っても　嬉しい物ですね〜



▼エアコンフィルター　車種別交換方法
意外と簡単にできるかもしれませんよ〜（^^）
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どうも！　クリスマスから年末にかけて
日本列島に寒波襲来みたいなんですが
気がつけばもう年末
毎年毎年言ってますが　1年って早いですね〜...

さてさて　今回は...
ってか　もう何回もやってる事なんで　ブログに書くか迷いましたが
スズキさんの「サービスキャンペーン」
そう！「オートステアリングロック」の無償交換です

いまだにやってるの？って話なんですが
ユーザーさんも封書が届いても「今度でいいや！」ってな感じで
やってない事が多いです

まあ実際に　このロック不良でエンジンが
かからないトラブルも発生していますので
封書が届いた方は　早めに対処されてくださいね〜

毎回ブログには書いてますが
「オートステアリングロック」とは　なんぞや！って事です
簡単に言うと　盗難防止装置の1つで　鍵を持たないまま
ハンドルを回すと　ハンドルがロックすると言う機能です

極々稀に　対策品になっている事もありますので
交換する前に確認はしておきましょう！



まずは右側のダッシュサイドトリムを外し
ハンドル下部のステアリングコラムホールカバーを取り外します



ハンドルを左右に切った所に2本のスクリューがあります
コラムカバー上側・下側を外します



メーターパネルも外します！
ロックボルトの頭をタガネで叩くんですが　意外と邪魔なんで



コントローラーのカプラとクランプを外します



ここでロックボルトで取り付かれた状態を取り忘れていました
ロックボルトの頭をタガネで叩き　ボルトを外します



対策品と交換します！
見た目では全然わかりませんよね〜
見分け方は「マーキングの有無」だけです



ロックユニットをステアリングシャフトにしっかり取り付け
プレートとボルトを取り付けます
この時　左右が均等になるように締め付けていきます



頭がねじ切れるまで締め付けたら　取り付け完了です



そして　恒例の注意喚起です
いきなりエンジンを始動するのではなく
ブレーキペダルを踏まずに　ACC状態にしてください
これは　最初にエンジンスイッチを押した時に　ID登録が行われます
これにミスすると　もう１度ロックユニット を交換しないといけません
クランキングによる電圧降下でID登録のミスが起こる可能性がありますので
それを防止するためにの作業です
って言いながら　自分もそのままエンジンかけちゃったりします




最後に　ちゃんとエンジンがかかるか確認して作業は完了です！
販売台数が多いので　うちのユーザーさんも交換する前に
トラブルが発生した事もありました

「オートステアリングロックユニット」の封書が届いた方は
早めに確認されていた方が良いです！
出先でエンジンがかからない！って事にならないように
また　運転中にハンドルがロックしてしまう！？って可能性も
考えられますので...


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今回は　ニッサン　ノート　E12　アイドリングストップ搭載車両の
バッテリーを交換した時の「放電電流積算値の初期化」の方法をご紹介します

その前に「放電電流積算値」とは？この後出てくる「内部抵抗値」とは？
なぜ　アイドリングストップ車両のバッテリー交換時には
リセット作業（初期化）が必要なのか？　諸々をご説明したいと思います
（メーカーによっては制御方法が異なる場合もあります）

アイドリングストップ車は　ECUがバッテリーに取り付けられた
電流センサーにより電流量や内部抵抗値を測定しています
その測定した値の平均値が一定の値を超えた場合　ECUが
バッテリーが劣化していると判断しアイドリングストップ制御を
停止するようにプログラムされています

そのため　アイドリングストップ制御が停止した状態の車両に
新品のバッテリーを取り付けただけでは　アイドリングストップ機能は
回復せず　リセット（初期化）作業が必要となります

車両によっては　リセット（初期化）作業を行わなくても
当面の間は制御されると思いますが　積算値を超えた時点で
アイドリングストップ制御が停止することになります

んで　このリセット作業なんですが各メーカーで方法が異なります

★「ミツビシ」は軽自動車以外は　スターターモーターの使用回数を基準に
バッテリーの劣化を判断しているので　電流積算値や内部抵抗値ではなく
「スターターカウンター」をリセットする必要があります

★「スバル」はリセット作業は不要です（現在は）

★「スズキ」「ミツビシの軽自動車」はリセット作業は不要なんですが
バックアップを取りながらの交換はダメです
これは　バッテリーを外す事で（電源供給を遮断）ECU内の
メモリーを消去しています
厳密にいうとリセット不要ではなく
バッテリーを外す事でリセットしているって事です

★「ホンダ」は診断機等は使わず　車両側の作業でリセットできます
ちなみに「ホンダ」は電流積算値ではなく内部抵抗値です

★「ダイハツ」の車は診断機等は使わず　車両側の作業でリセットできます
ちなみに「ダイハツ」はエコアイドルOFFランプが点滅している場合のみ
作業が必要との事ですが　自分はランプ消灯時でも作業しています

さてさて残る「トヨタ」「ニッサン」「マツダ」「レクサス」の車は
基本的に診断機等を用いてのリセット作業が必要になってきます

今回は　ニッサン　ノート　E12　の
「放電電流積算値」のクリア（初期化）をやっていきます！
とは言ったものの　診断機をつなげてポチっとな！で終了です



ちなみに　アイドリングストップ車用バッテリーは
内部抵抗が小さく充電受け入れ性能が高くなっていて
エンジンが停止している間に放電した容量をエンジンが掛かってから
なるべく早めにバッテリーに溜め込むことができるようになっています
その分通常のバッテリーよりも値段は高価なんです



なので　高いからと言って通常のバッテリーを取り付けても
バッテリーが上がるのは時間の問題ですね〜
ちなみに　アイドリングストップするが嫌だ！って方には
エンジン始動時にアイドリングストップを
停止（OFF）するキャンセラーがあります
興味ある方は　探してみてください！


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今回は　メルセデス・ベンツ Aクラス　AMG の
エンジンオイル　オイルエレメント　の交換を
やっていきたいと思います



最近はみんな上抜きで　エンジンオイルを交換してるみたいだけど
自分は昭和な人間なもので　下抜きで交換します



アンダーカバーをボルト3本で外すと　ドレンボルトがお目見えします



エンジンオイルを抜き終えたら　ワッシャーを新品に交換し
ボルトを取り付けます
ちなみに締め付けトルクは40N.mです

次に　オイルエレメントの交換ですが　オイルエレメントの場所は
ブレーキフルードのタンクあたりにあります



27mmのソケットでカバーを取り外します
まあ　締め付けトルクもそんなにないので
力の強い方なら手でイケるかも



新品のフィルターとパッキンに交換します
パッキンにはエンジンオイルを薄く塗布しておきます



ちなみに締め付けトルクは　25N.mです
カバーが樹皮で出来ていますので　あまり締めすぎると
変形や破損してしまう可能性がありますので気をつけてください
まあ　上向きで取り付けられていますので
手締めでもいいかも知れませんけどね〜

使用するオイルは　ワコーズさんの5W-40を使用します
まあ　ここはお好みで！って事ですが
アイドリングストップ車なので
そこそこ　やわらかめが良いかもです





最近はYouTubeショートもアップしています
よかったら見てみてください



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どうも！　なんか天気予報ではクリスマス前後から
雪が降るみたいですね〜
今年はなんとか現象で寒くなるって言ってましたからね〜
昨年のようにドカ雪が降ると　大変なんですけどね〜...

さてさて今回は　高年式の車両にはよくある事なんですが
「バッテリーが上がってしまった！」っと
ユーザーさんからの
ちょっと前に車検でお預かりさせていただいて
その時　バッテリーも交換させていただいたはずなので
オルタネーターかな〜っと思いながらも
なんとか同僚さんにジャンピングして
エンジンをかけていただき無事にご来店

時間も遅かったので　明日点検をしようと思って
ユーザーさんに代車の用意をしていたところ...



「あれ... おかしいな」っと思いました
ユーザーさんと外でお話ししているのに
ブレーキランプが点灯している！？
「はっは〜ん」アイツだ！っと確信しました

次の日　明るくなってから運転席の足元を見てみると...



カケラを集めたものですが　ボロボロになった
ブレーキスイッチストッパーです
高年式のお車にはたまにあるんですが
このストッパーがボロボロになり外れると
ブレーキペダルを離してもスイッチが
押されない状態になりブレーキが点灯
バッテリーが上がってしまいました



ちょっとわかりづらいかもしれませんが
ブレーキペダルを踏んでいると
もちろんですが　スイッチが
フリーの状態（押されていない）になり
ブレーキランプが点灯します



そして　ブレーキペダルを離すと
スイッチがストッパーによって押され
ブレーキランプが消灯するはずなんですが
今は　ストッパーがないので
スイッチが押されていません



んで　これがストッパーです



写真の角度が変わってしまい
ちょっと見づらいかもしれません
ストッパーのおかげでスイッチが
ちゃんと押されていますよね〜
たったこれだけの事なんです
ず〜っと前に　ニッサンのGTRでも
同じトラブルになりました




最近は　足元に潜る作業が億劫になってきました
なんでかって？　それは僕のお腹が出てきたからです


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どうも！12月になり気温も一気に下がりましたね〜
こんなに寒いと　仕事したくないですよね〜（笑）
でも　12月って何かと忙しいので　そんな事も言ってられない！
今年も　あと少しなんで　気合を入れて頑張ります

さて　今回は　スズキ　キャリィ DA16T
スズキと言ったら　そう！「リコール」です
ちょっとメーカーさんに怒られそうな　キャッチフレーズですが
今回は　フューエルタンクを交換します！

フューエルポンプでもなく　フューエルタンクって！って
ツッコミたくなる気持ちを押さえながら　交換やっていきましょう！



まずは　燃圧を除去していきます
フューエルフィラキャップを開けて　タンクの圧力を抜きます
また　運転席のシート下にヒューズボックスがあります
カバーを開けると　フューエルポンプ のリレーがありますので
それを抜き　エンジンがかからなくなるまでクランキングします
これで　燃圧は無くなったので作業がしやすくなります
まあ　この作業をしなくても交換はできるんですが
ホースを抜いた途端に　ガソリンがピュー！ってな事になるかもしれませんので


安全第一のために　バッテリーのマイナスターミナルを外しておきます
「R06A」のエンジンは電子スロットルのため　バッテリーを抜くと
エンジン不調になる事がありますが「全閉位置学習」を実施すれば
問題は解決すると思います



スペアタイヤを外し　スペアタイヤキャリアを外します
ボルト1本で取り付けられています
タンクに付いているホース類を外します
ブリーザホースやフューエルタンクフィラホースなどは
結構外すのが面倒なんで　中間で外してタンクと一緒に下ろしてもOKです
ジャッキ等でタンクを支えながら　タンクの取り付けボルトを外します



フューエルフィードパイプとリターンホースを切り離します
パイプのジョイントはSSTを使うと簡単に外れます
アストロさんとかに売ってます



フューエルタンクを少し下ろすと　ポンプのカプラが見えますので
カプラを取り外します



そのままタンクを下ろします
ポンププレートを外し　ポンプを取り外します
そして対策品のタンクに移設します



ガスケット はもちろん新品と交換します！



んで　ここからが地味に大変なんですが
前のタンクに入っているガソリンを
携行缶等に移し替えます
なので　この作業をする場合はガソリンは少なめが良いんです

あとは逆の手順で取り付けていきます！



いきなりガソリンは入れずに　まずはキーを「ON」の状態にします
この時フューエルゲージが「LOW」を示しているか確認します
ここで「LOW」になっていなければ　タンクに取り付けたポンプの
センダゲージが引っかかっている可能性がありますので
もう１度　タンクを下ろさないといけません



問題がなければ　ガソリンを注入していきます
再度　キー「ON」の状態にしゲージが増えていればOKです
できたら満タン状態にし　ゲージがちゃんと満タン表示されているか
確認した方が良いのですが　それは状況次第で

んで　ここからエンジンをかけていくんですが
フューエルラインに燃料が来ていない状態なので
最初はエンジンがかからないと思います
何回かキーを「ON」で5秒「OFF」で5秒を繰り返し燃圧をあげてください
そうすれば　1発で始動できると思います

あと　先ほども言いましたが　この車両は電子スロットルが採用されています
バッテリーを外し　電源供給が経たれると　ECUがリセットされ
エンジン不調になる場合があります
なので　エンジンをかける前に「全閉位置学習」を実施します
作業は簡単です！　IGを「ON」にして「5秒」「OFF」にして「5秒」です
そう！燃圧を上げるためにやった作業と同じです！
必ず試運転を実施して　完全暖気後にアイドリングが落ち込まなければOK
アイドル時に回転数が落ち込む場合　完全暖気の状態で「全閉位置学習」を実施
それでも回転数が落ちる場合は　スロットルポートの清掃が必要です

燃料系ンボ作業をした場合は　ホースやパイプから燃料が漏れていないか
必ず確認するようにしてください！





これからもっと寒くなっていくみたいですので
みなさんも　風邪などひかないようご自愛ください



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