小さな街の整備士日記

近くの公園の桜も　ようやく満開になりました
週間予報も雨の心配はなく　絶好のお花見日和かも知れませんね〜
ビール片手に　ゆっくりしたいものです...

さて　今回は　うちのユーザーさんのお友達さんが乗っている
スズキのアルトなんですが
走行中に段差を乗り越えると　ゴトゴトっと音がするとの事
ちょっと診て欲しいって事で入庫してきました
実際に試運転すると　確かにマンホールや小さな段差を乗り越える時に
ゴトゴトっと音が発生していました
ちょっと撮影してみましたが　エンジン音や走行音もあって
ちょっと分かりにくかったです



車をリフトで上げて　タイヤを色々な方向に動かしてみます
ゴトゴトという音と一緒に　ハンドルにも振動が来ていましたので
ステアリング関係かな〜っと思い　ラックエンドを揺さぶってみましたが
ガタはありませんでした...



ただ　ラックブーツがわずかに上下に動いています
ガタがありと判断できます　異音の原因はコイツでしょうね〜
ちなみに　右側を点検したところ　異音は発生していませんでした
まあ　微妙な振動がありましたので　遅かれ早かれって感じでしょうか
ユーザーさんのお友達様に
異音がしている左側のタイロッドを交換しますか？っとお聞きしたところ
遅かれ早かれ　右側もなる可能性があるのだったら　マルっと
リビルト品と交換して欲しい　との事でした
まだまだ乗りたい！との事とギヤボックスも新品同様になるので
今回は　お友達様の意向に添いステアリングラックをリビルト品と
交換してみようと思います



まずは　ハンドルを真っ直ぐのいちに合わせます
それから　運転席の足元にハンドルから伸びたシャフトが社外に出ている場所に
黒いカバーがありますので　これを外します



そ〜すると　ごちゃごちゃした連結部が見えますが
下側はギヤボックスから立ち上がるピニオンギヤシャフト
上側はインターミディエイトシャフト（インタミシャフト）です
ピニオンギヤシャフトの連結ボルトを外しますので
位置決めのためのアイマークをつけておきます



ボルトを外せばシャフトはスコスコ状態になりますので
車内からの作業はこれでOKです



次にタイヤを外してタイロッドエンドを外していきます
最後にアライメントは調整しますが　目安として
ネジ山の数や距離を計測しておくと良いですよ〜



切り離しました　こちらの車両はモーターがハンドル部にあるので
ステアリングラックの取り外しも　比較的簡単です



左右のタイロッドエンド を切り離したら
いよいよステアリングラック を取り外すんですが
ラックはメンバーに固定されています
セオリーでは　メンバーを下ろしてからの作業になりますが
それだと　面倒だし工賃もかかりますので
メンバーをズラした状態でステアリングラック を取り外します
ラックは４つのぶっといボルトだけで固定されていますので
切り離しも簡単です



取り外したラックと　リビルト品のラックを比べてみます
リビルト品はステアリングシャフトの中心がズレている場合がありますので
必ず　ズレがないか確認するようにしてください
あと　付属品を移設したら　逆の手順で取り付けていきます



ここで注意なんですが　タイロッドをねじ込む時に
ブーツのカシメが強くて　ブーツがねじ切れることがありますので
カシメを外して　シャフトとブーツの間にグリス等を添付して
滑りを良くしてから　ねじ込むと良いですよ〜





実際に走行してみたところ　ゴトゴトとした音は消えていました
結構　スズキ車でよくある症状ですね〜
もちろん片方のタイロッドだけ交換する事もできます
機会があれば　タイロッドのみの交換もブログに載せれたらな〜っと思います


▼エアコンフィルター　車種別交換方法
意外と簡単にできるかもしれませんよ〜（^^）
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家から近い所がメインなんで　全然知らない場所かも...（^^）
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こちらは仕事だけではなく　他愛もない事を投稿してます（笑）
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ナナちゃんの動画も見てくれにゃ〜（^^）
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短い動画ですが　よかったら見てみてください（^^）
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どこの陸運局（車検場）もそうなのかもしれませんが
久留米の陸運局もめちゃめちゃ多いです
特に最後の１週間は「登録」関係が地獄の予感が...


さて　1年間　庭に放置していた　ホンダ　ジョルノ
もちろん不動車なんですが
前回は　異音の原因だと思っていた
トルクカム のボールベアリングを外しました
結果は　ボールベアリングではありませんでした
では　異音の原因はどこからなんだろう...
そんなこんなで今回は　やっとの事で届いたベアリングを
トルクカム に組んでいこうと思います！



木っ端微塵にしてしまったニードルベアリングは
ホンダ純正品が残っていました
めちゃめちゃ探しましたね〜



ボールベアリングの方は　純正品がなかったので
サイズに合うベアリングを用意しました



あと　クラッチのライニングシューも交換しようと思ったんですが
ライニングシュー３点とスプリング３点とCクリップ３点の金額で
社外品ではありますが　クラッチASSYが売ってありましたので
ASSYでマルッと交換しようと思います



トルクカム の内側に薄くグリスを塗布して
ボールベアリングを打ち込んでいきました
必ず　打ち込む時にはベアリングの外径に合うソケット等で
打ち込んでくださいね〜



奥まで打ち込みが終わったら　サークリップを取り付けます
溝にきれいに入っているか　確認してください！



そして　最後にニードルベアリングを打ち込んでいきます
ホンダ純正品を取り寄せたはずなのに　外したベアリングと
新品のベアリングの表記が違っていました
品番が変わったのかもしれませんね〜...
ボールベアリングの打ち込みの時よりも
ちょっと固かったので心配になりましたが
なんとか打ち込み完了しました



っと　ここでちょっと思ったんですが
新品のニードルベアリングには　たっぷりとグリスが塗布されていました
この事を踏まえ　もしかするとあのゴーゴーとした異音は
このニードルベアリングのグリス切れが原因だったのかもしれません
ただ単に　グリスを塗布しなおせば治った話だったかもしれません
なので　こんなにバラさずとも良かった話だったかもしれません





まあ　やってしまったものは仕方ありません
なにごとも勉強ですね〜
さて　次回はドリブンフェイスに
ムーバブルドリブンフェイスを組み付けて
クラッチを組み上げていきたいと思います


このホンダ　ジョルノ　のシリーズは
カテゴリーアーカイブを作っています
興味ある方は　第１回から見てみてください！
まあ　どこまで続くかわかりませんが（笑）



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ミツビシ　ミニキャブ　DS17V っという車両は実は
スズキ　エブリイ　DA17V　のOEM車なんです
OEM車とは　他社で開発・製造したクルマを
自社ブランド扱いで販売している車のことです
なので　スズキ　エブリイ　DA17Vの車両によくあるトラブルは
ミツビシ　ミニキャブ 　DS17Vの車両にも　よくあるって事ですね〜
んで　今回は　スズキ　エブリイ　DA17Vによくあるトラブルの１つですが
高年式・過走行の車両は　ラジエターからクーラントが漏れることがあります



んで　どこから漏れるかと言うとアッパータンクのホース口と
ロアタンクのホース口から　よく漏れます



よく見ていただくとわかるんですが　タンクとコア部はアルミのくせに
ホース口だけ　プラスチックで作られています
ご存知の通り　プラスチックは熱による影響を受けますので
劣化し亀裂が入り　クーラントが滲み出してきます



ロア側も同じですね〜　頑張ってシール材を塗布しています
んで　純正で交換すると　また同じなんで
社外のラジエターと交換することにしました
交換後　エア抜きも十分にし暖気していると
サブタンクに入れたクーラントが異常に上がってきました
そして　とうとう溢れてしまい地面にクーラントが落ちてしまいました...
これは　どういう事なのか

こちらの車両は　エンジンがシート下に付いています
なのでサーモスタットも　シート下にあるんです
エア抜きする時に　このサーモスタット ケースに付いてある
ブリーダーからエアを抜くんですが
このサーモスタット の上側に「サーモスタットキャップ」
ってのが付いています



めちゃめちゃ固く取り付けられていますが
このサーモスタットキャップからサブタンクまで
独自のホースでバイパスされています
この　スズキ　エブリイ　DA17Vのラジエターキャップの開弁圧は1.1kgf/cm2
サーモスタットキャップも　同じく　開弁圧1.1kgf/cm2です



しかし　このサーモスタットキャップが壊れていたとしたら...
クーラントがラジエターキャップ側よりも早くサブタンクに流入します
なので　クーラントが溢れた原因は
このサーモスタット側からラジエター側よりも早く
クーラントが流入している可能性があります



こちらの車両も　サブタンクに異常なほどクーラントが流入していましたし
電動ファンが回り始めると　今度は逆流し始めました
サーモスタットキャップの弁がどんな状態なのかは開けてみないとわかりませんが
サブタンクが空っぽの状態だと　完全に弁は壊れていると思います
そのまま乗り続けていると　オーバーヒートは避けられないでしょう



交換する時には　バラバラに壊れている可能性がありますので
破片が残っていないか　ちゃんと確認してください！
また　取り付けも取り外しも　めちゃめちゃ固いので
気合を入れて作業してくださいね〜
今回は　仕事が忙しく動画や写真を撮る暇がありませんでしたが
スズキ　エブリイ　DA17V
ミツビシ ミニキャブ DS17V
にお乗りの方は　ボンネットを開けるだけで確認できますので
ぜひ１度　確認してみてください！

また　高年式・過走行　水まわり系の部品を交換した時
ラジエターやラジエターキャップを交換した時には
こちらのサーモスタットキャップも同時に交換する事をおすすめします
もちろん　サーモスタットを交換した時は必ず交換してください！


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ここ「福岡県」では　まだ桜は満開ではありませんが
蕾がチラホラ見えていますね〜
もう春は　すぐそこ！って感じですね〜

さて今回は　ニッサン　GT-R　R32
RB26のモンスターエンジンを搭載したGT-R
名車中の名車...っと言うかもう高級車ですよね〜
「加速する時に　息つく感じがするし　ひどい時は全然走れない」
っとユーザーさんからTEL
こちらのR32は　うちでず〜っと診てきている車両です
ニッサンの代名詞と言えば「エアフロ」ですが１５年くらい前に新品と交換しました
そして　エアフロのカプラと配線もリペアキットで以前に交換済み
自分が試運転した時には　症状が出なかったんですが
アイドリング中は普通との事で　今回はおそらく１度も交換していないであろう
「フューエルフィルター」を交換してみたいと思います



RB26のフューエルフィルターは　エンジンルームに搭載されています
ブレーキのマスターバックの前あたりに付いています



今回は　フィルターに繋がるホース２本も同時に交換します
さて　燃料系の整備をする時に重要なのは　減圧です
減圧しないままホースなどを外してしまうと
ガソリンが勢い良く飛び出てしまい　ボディに付着すると大変です
また　火災の原因にもなりますので　気をつけてください



減圧する方法は　色々ありますが
フューエルポンプのヒューズを抜いて
エンジンがかからなくなるまでクランキングする方法が　確実ですね〜
こちらの車両は運転席の足元にヒューズボックス があります



その中に「フューエルポンプ 」１５A の青いヒューズがあります
これを抜いて　クランキングします
フューエルポンプ のリレーを抜いてもOKです



また　フューエルリキッドを外してタンク内も減圧しておきましょう
これで　準備はOKですので　フューエルフィルターを外していきます



しかし　自分の減圧の仕方がマズかったのか
ホースを外した時にガソリンがポタポタ出てきました
１人でわちゃわちゃしてて　動画も写真も撮るの忘れちゃいました



んで　こちらが新品のフューエルフィルター
見た目では　良否判定はできません
自分は昭和人なので　良否判定は実際に口にくわえて吹き通りを見る方法です
まあ　最近の車両はタンク内にポンプと一緒なんで
そうそう交換する事はありませんけどね〜...



ちゃっちゃっと交換し　エンジンを始動します
エンジンを始動する時はヒューエルポンプのヒューズを差し込み
キーをON ・OFFを数回繰り返します
そうする事で燃圧を正常値まで高め　エンジンを始動しやすくなります





無事にエンジンもかかり　アイドリングも安定しています
試運転も絶好調で　吹け上がりもOK
とりあえず　これで様子を見てもらう事にしました
これで　再発するようであれば
「インジェクター」や「フューエルポンプ 」や最悪「ECU」
はたまた１５年前に交換した「エアフロ」かもしれません




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新型ジムニーが発売されてから　早５年...
今から注文しても２年待ち...
軽自動車で唯一のラダーフレーム...
５ドアがいつ発売されるのか！？などなど
大人気のスズキのジムニー
その新型　JB64の前にジムニーを牽引してきた　JB23 ジムニー
約２０年間発売され　車両の形はそのままに
仕様の変更がされながら　１型から１０型まで
販売されてきました

今回は　３型のオートマチック のジムニーが入庫してきました
原因はオーバーヒートです



ラジエターには全くクーラントが入っていませんでした
キャップもサビサビで　アッパーホースとロアホースは
手で握るとジャリジャリっと音がしていました
おそらくホースの内側には　このサビがビッチリなんだと思います
ラジエターのアッパータンクには　チラホラ滲んだ所がありましたが
主だって漏れた所が見当たりませんでした
ある程度　水を入れて加圧してみたんですが
ポタポタ出てくることもなく　抜けもそれほどありませんでした
JB23のジムニーに乗った事がある方は　おそらく経験があるかもしれませんが
高年式・過走行・シビアコンディションの車では　謎の
「冷却水失踪事件」が始まります
自分は　そう呼称していますが要は
シリンダーのヘッドガスケットの抜けが起きているんだと思います
ジムニーは「K6A」エンジンですが　縦置きです
そのため一般的に熱がこもりやすく　ヘッドが歪みやすいと言われます
ラジエターやウォーターポンプ からの水漏れで
オーバーヒートぎみになっただけで　ヘッドがわずかに歪み
ヘッドガスケット を交換したという事例は結構あります
加圧テスターで圧をかけて調べても抜けがない車両でも
走行するとクーラントが減るという車両を今までも見てきました
おそらく　こちらの車両もヘッドガスケット が抜けていると思います



サブタンクのホースにもサビが付着しザリザリ状態...
んで　極め付けはサブタンクの中に残ったクーラント



もはや何色のクーラントが入っていたかもわからない茶色のクーラント
それに　底にヘドロ化したサビがべったりと付着
って事は　このヘドロ化したサビと茶色のクーラントが
エンジンのウォータージャケットやウォーターポンプ
ヒーターコアまでに入っていると考えられます
修理の見積もりを出すまでに時間がかかりましたが
安心して乗りたいのであれば　水回りの場所は要交換っとお伝えしたところ
もう車両も２０年経つし　今後　色々と修理する箇所が増えるくらいなら
買い替えしようかな〜っと申し出があり　新車をご注文されました

んで　このジムニーは廃車にしてくれ...っと依頼がありましたので
廃車にするくらいなら　自分に譲って欲しい！とお願いしたところ
「あんたが乗るなら　よかたい」っと快く言ってくれました

さて　頂いたのは良いんですが会社の代車兼出張用の車両という事で
しっかりと整備していこうと思います！



車両をリフトアップしてみて現在の車両の状態を確認します
ラジエター本体　ホースからの水漏れは確認できませんでした



水漏れで次に怪しい所はウォーターポンプ辺りですが
こちらも怪しいんですが漏れは確認できません...
それ以上に酷いのはオイル漏れですね〜
どこもかしこも　オイルだらけ



リヤのオイルシールも　オイルが漏れ漏れですね〜
年式的にも　もしかしたら オートマチック のインプットシャフトの
オイルシールも漏れてるかもしれませんね〜



とりあえず　まるっと洗車したいので
外せる部品は外していきます
まずは　フロントバンパーを外します
ボルト数本とフェンダーアーチのモールを外した所に
ボルトが隠れていますので気をつけてください



リヤのバンパーも外します
こちらもボルト数本とテールランプの後側にもボルトが隠れています
テールランプを完全に外さないと外れませんので気をつけてください



ヘッドライトも外します
ここまでくると　スカスカですね〜



ボルト4本を外し　ボンネットを外します
頑張れば１人でも取り外せますが　２人いると安心です
ガラスとかに当たって割れたりすると大変ですからね〜



カウルトップを外しますので　ワイパーアームを外します
ナットがサビサビでしたので　ナメないか心配でしたが
すんなり外れました



カウルトップは白ヤケしていましたし　再度が少し割れていましたので
交換したいと思います！



まあ　色々と外してきましたが
これで　エンジン回りも下回りも　まるっと洗車できます
エンジンルームを水洗いするのは　あまりオススメしませんが
うちの代車兼サービスカー兼ゆくゆくは　娘の愛車になる予定ですので
ジャバジャバ洗っていこうと思います





さあ　ジョルノも終わらないうちに
ジムニーのエンジンをオーバーホールとは
仕事が終わってからや　休日にちょこちょこといじる程度では
終わらない予感がプンプンしますね〜
まあ復活するのは時期は　神のみぞ知る！って事で
ゆっくりやっていきたいと思いますので
良かったら「ジムニー　よみがえれ！」シリーズ
ご覧いただけたら　幸いです


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梅の花は満開になり　春はもうそこまでって感じですね〜
ただ　花粉症の自分には辛い季節です...


さて　1年間　庭に放置していた　ホンダ　ジョルノ
もちろん不動車なんですが
前回は　トルクカム を分解・清掃していきました！

今回は　異音の原因だと思っていた
トルクカム のボールベアリングを外していこうと思います
あのシャーシャー音は　このボールベアリングだと思います



さてさて　ベアリングを外すためには　手前についている
Cクリップを外さないといけません
でも　自分が持っているプライヤーでは外すことができませんでした
アストロさんに行けば良いのが見つかるかもしれませんが
普段では全然使わないプライヤーを　ちょっと加工して
自作SSTを作ろうと思います



細くて長い　良い感じのプライヤーを見つけました
この先端の部分をちょっとだけ曲げていこうと思います！



焼いては叩き　焼いては叩きを繰り返し
良い感じのソリになってきました



買った方が　早いし安全だと思いますが
こうやって自作のSSTを作るところが面白いんですよね〜
昭和人なもので...



無事にCクリップを外すことができました
さあ　これでやっと　異音の原因であろうベアリングを
外すことができます！



反対側からベアリングの内径に合うソケットで打ち抜いていきます
そして　ついに　ベアリングを外すことができました
果たしてベアリングの状態は！？





さてさて　外したベアリングと壊したニードルベアリング
３０年も前の車両ですので　部品があるか分かりませんが
ちょっと知り合いのバイク屋さんにでも聞いてみようと思います


このホンダ　ジョルノ　のシリーズは
カテゴリーアーカイブを作っています
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今日から３月...
早いもんですよね〜
そして　自分と社長にはキツイ季節...そう！花粉です
今年は多いとの予報なので

さて　今回は　スズキ　ジムニー　JB64
今　注文しても２年は待っとかないと手に入りません
５ドアが出る！？出ない！？っと噂されていますが
今のジムニーの２年待ちが解消しない事には５ドアが出ても
何年待ちになることやら...
おっと　話が脱線してしまいましたね〜
今回は　純正ナビでも走行中にテレビやDVDの鑑賞
ナビの操作ができるように　配線加工していこうと思います



ここで注意なんですが　今回の作業は　あくまでも同乗者のためのものです
運転者が走行中にナビの画面（テレビ・DVD）を注視する事は
道交法違反になりますので　くれぐれも注意してください



さて　エンジンを始動しテレビを見てみましょう！
地元の「めんたいワイド」が映っています
今は　サイドブレーキをかけている状態ですので
テレビもDVDも見れますし　ナビの操作もできます



しかし　サイドブレーキ を解除すると
「走行中は映りません」との表示がされ画面も真っ暗になっちゃいます
ディーラー（メーカー）さんは　安全第一って事でこのような仕様にしています



それでは　作業していきます！
まずはナビの下側にガーニッシュがありますので　それを外します
手前に引っ張れば　外れてきます



すると　スクリューが２本ありますので外します
これでナビのパネルが外れます！



新車時はもちろんですが　外す時にキズがつくかもしれませんので
必ず　養生テープ等で養生しておきましょう



ナビが外れたら　そのまま手前に引っこ抜いていきます！
配線がごちゃごちゃしていますので　丁寧に引き抜いていきます
んで　その中の５Pのカプラを探します
車速・バック・サイドブレーキの配線が来ています
車両側からは　薄茶色で　ナビ側からは　若草色の配線が
サイドブレーキの配線です（正式にはパーキングブレーキかな...）



その若草色の配線（ナビ側の配線）をニッパーで切り
ワニクリップ（半月端子）を作って　アースさせます！
これで　ナビに「サイドブレーキをかけていますよ〜」っと誤信させ
走行中でもテレビやDVDが見れる状態にしています



あとは　配線を綺麗に車両に押し込みながらナビを取り付けていきます
この時　無理に押し込もうとすると　配線が切れたり
ショートすることがありますので　気をつけてください



ちょっと分かりにくいかもしれませんが　２つ上の写真では
サイドブレーキ をかけています
メーターパネルの中にサイドブレーキのランプが点灯していると思いますが
この写真では　メーターパネルの中のサイドブレーキのランプは消灯しています
ですが　ご覧の通り　テレビは写っている状態です





スズキさんの純正ナビはパナソニック製品を採用されていますので
このサイドブレーキの配線をアースさせるだけでOKなんですが
他のメーカーさんの場合　アースさせてもダメな場合があります
うまくいったとしても　走行し始めると
エラーコードが表示されたり　道なき道を行ったり...
最悪の場合　ナビが壊れる！？って事もありますので注意が必要です

トヨタさんは　今はディスプレイオーディオナビになってきていますので
もはやこの作業では不可能なんですけどね〜