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2020年05月30日
美しきカラーシュリンプ達
ミナミヌマエビは透明なエビですが、近い種族のエビたちはとてもカラフルです。
赤、青、黄など様々な色がおり、「カラーシュリンプ」と呼ばれることもあります。
エビたちについても水槽拡大後には色とりどり導入したいと考えておりますので、私が夢中になっているカラーシュリンプ達をご紹介します。
カラーシュリンプとは
カラーシュリンプとは、一言でいえば色のついたミナミヌマエビのようなエビのことです。
赤色であれば「レッドチェリーシュリンプ」、青なら「ブルーチェリーシュリンプ」という名前で呼ばれています。
ミナミヌマエビの中にも若干赤かったり青かったりする個体がいますし、体格も似ていますが、カラーシュリンプ達はミナミヌマエビと近いけれど違う生き物のようです。
例えばレッドチェリーシュリンプの場合、台湾原産のミナミヌマエビの亜種（シナヌマエビ）が突然変異で赤色に変色をした個体がおり、同様に赤くなった個体を掛け合わせることで色を固定化したエビのようです。
ミナミヌマエビと近い種のようなので、飼育もミナミヌマエビ同様簡単に行えますし、繁殖も容易なようです。
名前に「ファイヤー」という言葉があるように、燃える炎のごとく赤いエビです。
赤色のエビであれば先に挙げた「レッドチェリーシュリンプ」が代表的ですが、それよりもさらに赤色を強調した種となっています。
赤色の仲間としては「レッドチェリーシュリンプ」「クリスタルレッドシュリンプ」が挙げられるでしょう。
緑の水草そよぐ水槽の中に真っ赤なエビは、とても目立つ存在となります。
ただ、カラーシュリンプ達はみんな繁殖によって色の薄い個体も出現するようになります。
ずっと真っ赤なエビを維持したい場合は、選別して色の薄い個体を別の水槽に移す必要があります。
単価は80～100円/匹
名前の通り爽やかな青色のエビです。
夏場には、この爽やかな見た目が涼しげで清涼感に溢れます。
青色の仲間としては「ベルベットブルーシュリンプ」「ダークブルーシュリンプ」「ジャパンブルーシュリンプ」が挙げられます。
単価は300～800円/匹
こちらはオレンジ色が美しいエビです。
ファイヤーレッドシュリンプ等と比べると、まだ比較的透明色が残っています。
それがまた新鮮で可愛く見えてきます。
単価は200円程度/匹
熱帯魚でもなかなか見ない程真っ黄色なエビです。
ファイヤーレッドシュリンプ同様、水草の緑ととても相性の良いエビなので、数匹入れておくだけで鮮やかな水槽になるではないでしょうか。
単価は200円程度/匹
最後は、単色ではない不思議な色のエビです。
レッドチェリーシュリンプから発展した種で、一部だけが赤いという不思議なエビです。
この不思議な色合いがルリーシュリンプの魅力でしょう。
なお、ルリーシュリンプは赤が基本ですが、その他の色が出ているルリーシュリンプも存在します。
単価は200円程度/匹
まだまだいる？様々な色のエビ達
ここまでに挙げたシュリンプ達を導入したいと考えていますが、それ以外にも本当に色々な色のエビ達が存在しています。
「チョコレートシュリンプ」というおいしそうな名前の茶色いエビや、「スノーホワイトシュリンプ」という雪のように白いエビなど。
どれも繁殖が容易なので、増えた後のことを考えるとあれもこれも導入はできませんが、機会があれば飼育してみたいですね。
まとめ
今回は私が飼育したいと考えているエビ達を紹介してみました。
メダカとともに、そのきれいな色が優雅に舞う姿で水槽を美しく彩ってほしいと思います。
↓色々な方のメダカブログが読めます。
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赤、青、黄など様々な色がおり、「カラーシュリンプ」と呼ばれることもあります。
エビたちについても水槽拡大後には色とりどり導入したいと考えておりますので、私が夢中になっているカラーシュリンプ達をご紹介します。
カラーシュリンプとは
カラーシュリンプとは、一言でいえば色のついたミナミヌマエビのようなエビのことです。
赤色であれば「レッドチェリーシュリンプ」、青なら「ブルーチェリーシュリンプ」という名前で呼ばれています。
ミナミヌマエビの中にも若干赤かったり青かったりする個体がいますし、体格も似ていますが、カラーシュリンプ達はミナミヌマエビと近いけれど違う生き物のようです。
例えばレッドチェリーシュリンプの場合、台湾原産のミナミヌマエビの亜種（シナヌマエビ）が突然変異で赤色に変色をした個体がおり、同様に赤くなった個体を掛け合わせることで色を固定化したエビのようです。
ミナミヌマエビと近い種のようなので、飼育もミナミヌマエビ同様簡単に行えますし、繁殖も容易なようです。
ファイヤーレッドシュリンプ
名前に「ファイヤー」という言葉があるように、燃える炎のごとく赤いエビです。
赤色のエビであれば先に挙げた「レッドチェリーシュリンプ」が代表的ですが、それよりもさらに赤色を強調した種となっています。
赤色の仲間としては「レッドチェリーシュリンプ」「クリスタルレッドシュリンプ」が挙げられるでしょう。
緑の水草そよぐ水槽の中に真っ赤なエビは、とても目立つ存在となります。
ただ、カラーシュリンプ達はみんな繁殖によって色の薄い個体も出現するようになります。
ずっと真っ赤なエビを維持したい場合は、選別して色の薄い個体を別の水槽に移す必要があります。
単価は80～100円/匹
 | 【条件付き送料無料】極火蝦（レッドファイアーシュリンプ） 20匹( 1匹補償サービス付)【お一人様2点まで】】 価格:2,100円 |
ブルーシュリンプ
名前の通り爽やかな青色のエビです。
夏場には、この爽やかな見た目が涼しげで清涼感に溢れます。
青色の仲間としては「ベルベットブルーシュリンプ」「ダークブルーシュリンプ」「ジャパンブルーシュリンプ」が挙げられます。
単価は300～800円/匹
 | 【シュリンプ セール】【エビ】【シュリンプ】NEWシャンパンブルーシュリンプ5匹(1.2-1.5cm)(生体)(淡水) 価格:2,200円 |
オレンジチェリーシュリンプ
こちらはオレンジ色が美しいエビです。
ファイヤーレッドシュリンプ等と比べると、まだ比較的透明色が残っています。
それがまた新鮮で可愛く見えてきます。
単価は200円程度/匹
 | 【シュリンプ セール】【エビ】【シュリンプ】オレンジチェリーシュリンプ5匹(1.2-1.5cm)(生体)(淡水) 価格:1,386円 |
イエローチェリーシュリンプ
熱帯魚でもなかなか見ない程真っ黄色なエビです。
ファイヤーレッドシュリンプ同様、水草の緑ととても相性の良いエビなので、数匹入れておくだけで鮮やかな水槽になるではないでしょうか。
単価は200円程度/匹
 | 【シュリンプ セール】【エビ】【シュリンプ】イエローシュリンプ10匹(1.2-1.5cm)(生体)(淡水) 価格:2,200円 |
ルリーシュリンプ
最後は、単色ではない不思議な色のエビです。
レッドチェリーシュリンプから発展した種で、一部だけが赤いという不思議なエビです。
この不思議な色合いがルリーシュリンプの魅力でしょう。
なお、ルリーシュリンプは赤が基本ですが、その他の色が出ているルリーシュリンプも存在します。
単価は200円程度/匹
 | 価格:960円 |
まだまだいる？様々な色のエビ達
ここまでに挙げたシュリンプ達を導入したいと考えていますが、それ以外にも本当に色々な色のエビ達が存在しています。
「チョコレートシュリンプ」というおいしそうな名前の茶色いエビや、「スノーホワイトシュリンプ」という雪のように白いエビなど。
どれも繁殖が容易なので、増えた後のことを考えるとあれもこれも導入はできませんが、機会があれば飼育してみたいですね。
 | ★☆極美種☆★チョコレートシュリンプ(2.5cm前後) 3匹セット 価格:2,180円 |
 | （エビ）スノーホワイトシュリンプ（10匹） 北海道航空便要保温 価格:2,070円 |
まとめ
今回は私が飼育したいと考えているエビ達を紹介してみました。
メダカとともに、そのきれいな色が優雅に舞う姿で水槽を美しく彩ってほしいと思います。
合わせて読みたい
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 | 【送料無料】めだか色々お楽しみ 稚魚 SS～Sサイズ 20匹セット / メダカ （※沖縄は別途送料必要） 価格:2,180円 |
 | (エビ)ミナミヌマエビ （約1-3cm）（20匹）【水槽/熱帯魚/観賞魚/飼育】【生体】【通販/販売】【アクアリウム/あくありうむ】 価格:935円 |
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2020年05月28日
アクアリストの夏の虫対策２（黒いG編）
夏に向けた虫対策について「アクアリストの夏の虫対策１（蚊編）」にて蚊対策を説明しました。
そして今回はゴキブリ対策について説明していきます。
夏場の虫対策と言えば、こちらのほうがメインかもしれません。
※この記事に虫の画像は掲載していません。ご安心ください。
やはり殺虫剤は使えない！
蚊と同じくゴキブリを退治する一番代用的な方法も専用の殺虫剤を用いることですが、水槽がある場合は殺虫剤を使えません。
まずはゴキブリの習性を改めて確認し、そのうえで対策を見ていきましょう。
日本の家屋で見かけるゴキブリの種類
家の中で見かけるゴキブリは、主に3種類です。
成虫では体長1.0～1.5cm程度となる小型のゴキブリで、日本では最も個体数が多い種類と言われています。
世代交代がとても速く、そのため薬剤への耐性を持つこともあります。
チャバネゴキブリと並んで見かける一般的な種類です。
成虫になると3～4cmほどまで大きくなる種類で、本州において2cmを越えるゴキブリはこのクロゴキブリであると思って構いません。
この種類はとても動きが素早いため、殺虫剤を探している間に隠れて見失ってしまうこともあります。
こちらは4.5～5.0cmまで成長する種類で、家屋に出没する種類としては国内最大級です。
温暖な地域を好むため、主に沖縄県や小笠原諸島に生息し、本州ではあまり見かけません。
ゴキブリの習性
ゴキブリにも特徴的な習性があります。
生体を理解することで、対策方法も見出せるのではないでしょうか。
生物にはそれぞれ「走性（そうせい）」と呼ばれる習性があります。
走性とは「外部からの刺激に対し、一定方向に移動または運動する性質」のことを指します。
「走光性（そうこうせい）」または「光走性（ひかりそうせい）」と呼ばれるこの習性は、光に対して反応する走性のことを指し、光に向かっていく走性を「正の走光性」と言い、逆に光から逃げようとする走性を「負の走光性」と言います。
ゴキブリは負の走光性を持っており、そのために暗い場所を好んでいます。
そうのような習性を持っていながら明るいところで遭遇するのは、エサを求めて出てきたときと考えられます。
蚊対策でもＵＶライトを紹介しましたが、昆虫類は紫外線を光として認識しています。
ゴキブリを探す場合は、赤外領域に近い赤色の光を点けることで出て来ることがあるでしょう。
ゴキブリも昆虫である以上、卵によって繁殖します。
中には卵胎生のものもいますが、家屋に出没する種類に関しては気にする必要はありません。
ゴキブリは卵鞘（らんしょう）と呼ばれるカプセル状の入れ物に卵を入れることで卵を保護しており、その中には10～50の卵が入っています。
ゴキブリの体に卵鞘がある場合はすでに繁殖が始まっていますので、大量発生の危険があります。
また、卵鞘は乾燥や薬物に対して耐性を得ているので、駆除するには物理的に潰すなどの処理が必要です。
ゴキブリが発生する原因
先に挙げた習性等を踏まえてゴキブリの発生原因を考えると
・温度が高く、湿気がある
・エサがある
・狭くて暗い
以上のように考えられます。
水槽周りを思い出してみれば、まず湿気や飲み水については困らないことがわかります。
また、室内であれば極度の低温になることはありませんし、水槽につけている器具による排熱によって温度が高くなっています。
加えて、ゴキブリは雑食性のため魚用のエサでも食べてしまいますし、周辺機器類の陰もあります。
こうしてみると、水槽周辺はゴキブリの好む環境が揃っていることがわかります。
ゴキブリが発生しやすい場所
つまり、水槽周辺においてゴキブリがよく隠れる場所は以下の通りです。
一番は水槽台です。
フィルターなどの収納があるタイプの水槽台では、その内部がゴキブリにとってとても住みやすい環境になります。
特にオーバーフロー水槽で、水槽台の内部にろ過槽を設置している場合は湿度が上がりやすくなるので、さらにゴキブリの好む環境になります。
ゴキブリは淡水・海水問わず飲み水にできますし、水に含まれる魚由来の有機物の栄養としてしまいます。
また、４つ足のタイプの水槽台であれば、床と水槽台の間の空間もゴキブリの好む環境となります。
暗くて狭いうえに、跳ねた水や落としたエサが入り込んでしまうからです。
使用しているフィルターによっては、ゴキブリの好きな環境になってしまいます。
例えば上部フィルター内部のウールマット部分です。
湿度に関しては言うまでもありませんが、周囲が暗いうえに、餌となる有機物が含まれた飼育水が供給されるので、栄養面でも最適なスペースとなります。
それ以外でも、外部フィルターのモーターヘッド部分が挙げられます。
ゴキブリはわずかな隙間でも侵入してしまいますので、排熱のための隙間が空いているタイプのモーターヘッドは注意が必要です。
モーターヘッド部分の内部はモーターの動作によって熱が発生しており、水を循環させているので湿度もあります。
先に挙げたように、魚のエサはそのままゴキブリのエサにもなります。
魚用のエサ袋を開けたままにしておくと、そこに入り込んで住み着いてしまうこともあります。
見逃しがちなのが「電源タップ」や「飼育水の排水場所」です。
電源タップとは複数の機器に電源を供給するための装置で、プラグの差込口がいくつも並ぶ構造をしています。
ゴキブリがこの差込口に侵入してしまうこともあり、死骸や糞などが原因でショートを起こしてしまうことがあります。
ショートしてしまうと火花が発生してしまい、近くにある可燃物に燃え移ることで火災へと発展してしまうことがあります。
また、魚由来の有機物が多く含まれている飼育水がゴキブリの栄養となるということは、その水を排水する場所にも集まりやすいということです。
ゴキブリ対策
ここからは、いよいよゴキブリ対策についてのまとめです。
何よりもゴキブリが出ないような環境を作って予防することが一番の対策となります。
ゴキブリの好む環境を逆手に取ると
・低温で乾燥
・開けていて明るい
・餌がない
という環境を作ることで、ゴキブリが寄ってこなくなります。
水槽台であれば常に清潔にしておくことです。
水が跳ねたりエサを落としたのであればすぐに拭いてきれいにし、電源タップに関してはコンセントキャップを使用することで空いている穴をふさぐなどで対応できます。
また、エサの袋は必ず閉じられていることを確認しましょう。
ホウ酸団子をはじめとして、設置することでゴキブリを退治・根絶する罠が広く販売されています。
これらの毒エサを設置しておくことで、そもそも出くわすことが無いように予防することが可能です。
それでもゴキブリが出てしまうことはあると思います。
そんな時は薬剤を使用していないタイプの殺虫剤を使用しましょう。
おススメなのは「凍らせて倒す」タイプの殺虫剤です。
これであれば水槽のある部屋で使用しても水槽へ影響はありません。
これ以外でも、「熱湯をかける」「洗剤をかける」という方法も有効のようです。
まとめ
今回は夏場のゴキブリ対策について紹介しました。
ゴキブリは「森の掃除屋」とも呼ばれるほど生態系においては重要な役割を果たしていますが、体内には病原菌も多く人間とはとても相性の悪い生物です。
私も名前を聞くだけで鳥肌が立つほど苦手なので、なんとか遭遇しないように様々な対策を施していきたいと思います。
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そして今回はゴキブリ対策について説明していきます。
夏場の虫対策と言えば、こちらのほうがメインかもしれません。
※この記事に虫の画像は掲載していません。ご安心ください。
やはり殺虫剤は使えない！
蚊と同じくゴキブリを退治する一番代用的な方法も専用の殺虫剤を用いることですが、水槽がある場合は殺虫剤を使えません。
まずはゴキブリの習性を改めて確認し、そのうえで対策を見ていきましょう。
日本の家屋で見かけるゴキブリの種類
家の中で見かけるゴキブリは、主に3種類です。
チャバネゴキブリ
成虫では体長1.0～1.5cm程度となる小型のゴキブリで、日本では最も個体数が多い種類と言われています。
世代交代がとても速く、そのため薬剤への耐性を持つこともあります。
クロゴキブリ
チャバネゴキブリと並んで見かける一般的な種類です。
成虫になると3～4cmほどまで大きくなる種類で、本州において2cmを越えるゴキブリはこのクロゴキブリであると思って構いません。
この種類はとても動きが素早いため、殺虫剤を探している間に隠れて見失ってしまうこともあります。
ワモンゴキブリ
こちらは4.5～5.0cmまで成長する種類で、家屋に出没する種類としては国内最大級です。
温暖な地域を好むため、主に沖縄県や小笠原諸島に生息し、本州ではあまり見かけません。
ゴキブリの習性
ゴキブリにも特徴的な習性があります。
生体を理解することで、対策方法も見出せるのではないでしょうか。
負の走光性
生物にはそれぞれ「走性（そうせい）」と呼ばれる習性があります。
走性とは「外部からの刺激に対し、一定方向に移動または運動する性質」のことを指します。
「走光性（そうこうせい）」または「光走性（ひかりそうせい）」と呼ばれるこの習性は、光に対して反応する走性のことを指し、光に向かっていく走性を「正の走光性」と言い、逆に光から逃げようとする走性を「負の走光性」と言います。
ゴキブリは負の走光性を持っており、そのために暗い場所を好んでいます。
そうのような習性を持っていながら明るいところで遭遇するのは、エサを求めて出てきたときと考えられます。
蚊対策でもＵＶライトを紹介しましたが、昆虫類は紫外線を光として認識しています。
ゴキブリを探す場合は、赤外領域に近い赤色の光を点けることで出て来ることがあるでしょう。
繁殖方法
ゴキブリも昆虫である以上、卵によって繁殖します。
中には卵胎生のものもいますが、家屋に出没する種類に関しては気にする必要はありません。
ゴキブリは卵鞘（らんしょう）と呼ばれるカプセル状の入れ物に卵を入れることで卵を保護しており、その中には10～50の卵が入っています。
ゴキブリの体に卵鞘がある場合はすでに繁殖が始まっていますので、大量発生の危険があります。
また、卵鞘は乾燥や薬物に対して耐性を得ているので、駆除するには物理的に潰すなどの処理が必要です。
ゴキブリが発生する原因
先に挙げた習性等を踏まえてゴキブリの発生原因を考えると
・温度が高く、湿気がある
・エサがある
・狭くて暗い
以上のように考えられます。
水槽周りを思い出してみれば、まず湿気や飲み水については困らないことがわかります。
また、室内であれば極度の低温になることはありませんし、水槽につけている器具による排熱によって温度が高くなっています。
加えて、ゴキブリは雑食性のため魚用のエサでも食べてしまいますし、周辺機器類の陰もあります。
こうしてみると、水槽周辺はゴキブリの好む環境が揃っていることがわかります。
ゴキブリが発生しやすい場所
つまり、水槽周辺においてゴキブリがよく隠れる場所は以下の通りです。
水槽台
一番は水槽台です。
フィルターなどの収納があるタイプの水槽台では、その内部がゴキブリにとってとても住みやすい環境になります。
特にオーバーフロー水槽で、水槽台の内部にろ過槽を設置している場合は湿度が上がりやすくなるので、さらにゴキブリの好む環境になります。
ゴキブリは淡水・海水問わず飲み水にできますし、水に含まれる魚由来の有機物の栄養としてしまいます。
また、４つ足のタイプの水槽台であれば、床と水槽台の間の空間もゴキブリの好む環境となります。
暗くて狭いうえに、跳ねた水や落としたエサが入り込んでしまうからです。
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フィルター部分
使用しているフィルターによっては、ゴキブリの好きな環境になってしまいます。
例えば上部フィルター内部のウールマット部分です。
湿度に関しては言うまでもありませんが、周囲が暗いうえに、餌となる有機物が含まれた飼育水が供給されるので、栄養面でも最適なスペースとなります。
それ以外でも、外部フィルターのモーターヘッド部分が挙げられます。
ゴキブリはわずかな隙間でも侵入してしまいますので、排熱のための隙間が空いているタイプのモーターヘッドは注意が必要です。
モーターヘッド部分の内部はモーターの動作によって熱が発生しており、水を循環させているので湿度もあります。
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エサの袋
先に挙げたように、魚のエサはそのままゴキブリのエサにもなります。
魚用のエサ袋を開けたままにしておくと、そこに入り込んで住み着いてしまうこともあります。
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電源タップや排水場所
見逃しがちなのが「電源タップ」や「飼育水の排水場所」です。
電源タップとは複数の機器に電源を供給するための装置で、プラグの差込口がいくつも並ぶ構造をしています。
ゴキブリがこの差込口に侵入してしまうこともあり、死骸や糞などが原因でショートを起こしてしまうことがあります。
ショートしてしまうと火花が発生してしまい、近くにある可燃物に燃え移ることで火災へと発展してしまうことがあります。
また、魚由来の有機物が多く含まれている飼育水がゴキブリの栄養となるということは、その水を排水する場所にも集まりやすいということです。
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ゴキブリ対策
ここからは、いよいよゴキブリ対策についてのまとめです。
住みにくい環境を整える
何よりもゴキブリが出ないような環境を作って予防することが一番の対策となります。
ゴキブリの好む環境を逆手に取ると
・低温で乾燥
・開けていて明るい
・餌がない
という環境を作ることで、ゴキブリが寄ってこなくなります。
水槽台であれば常に清潔にしておくことです。
水が跳ねたりエサを落としたのであればすぐに拭いてきれいにし、電源タップに関してはコンセントキャップを使用することで空いている穴をふさぐなどで対応できます。
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また、エサの袋は必ず閉じられていることを確認しましょう。
設置型の罠で予防する
ホウ酸団子をはじめとして、設置することでゴキブリを退治・根絶する罠が広く販売されています。
これらの毒エサを設置しておくことで、そもそも出くわすことが無いように予防することが可能です。
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遭遇してしまったら薬剤不使用の殺虫剤
それでもゴキブリが出てしまうことはあると思います。
そんな時は薬剤を使用していないタイプの殺虫剤を使用しましょう。
おススメなのは「凍らせて倒す」タイプの殺虫剤です。
これであれば水槽のある部屋で使用しても水槽へ影響はありません。
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これ以外でも、「熱湯をかける」「洗剤をかける」という方法も有効のようです。
まとめ
今回は夏場のゴキブリ対策について紹介しました。
ゴキブリは「森の掃除屋」とも呼ばれるほど生態系においては重要な役割を果たしていますが、体内には病原菌も多く人間とはとても相性の悪い生物です。
私も名前を聞くだけで鳥肌が立つほど苦手なので、なんとか遭遇しないように様々な対策を施していきたいと思います。
合わせて読みたい
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2020年05月27日
お迎えしたいメダカ達
最近、水槽を25cmキューブから60cmワイドローへと替えた後に導入する生体について考えています。
以前「我が家で飼っている魚達です」で紹介したように、私はヒメダカと青メダカを飼育しています。
苔取り生体としてオトシンクルスを考えたり、色鮮やかな各種熱帯魚もとても魅力的に見えていますが、しばらくはメダカだけを飼育して行こうと思っています。
私は異種交配をすることに抵抗がなく、むしろ色とりどりのメダカが一緒に泳いでいる姿が好きなので、色も形も多様なメダカ達を入れたいですね。
メダカと一口に言えど、その種類は豊富です。
そのすべてを紹介することは難しいので、今回は水槽拡大後に導入を検討しているメダカを紹介していきます。
形は普通、でも色とりどり
まずはヒレや体の形は普通のメダカでも、カラフルなメダカ達です。
まずはすでに飼育している生体です。
メダカと聞いたらヒメダカを想像してしまうほど一般的なオレンジ色のメダカですが、実はこのヒメダカ自体が突然変異体だということを知っていましたか？
このヒメダカから約200種の改良種が誕生していますが、そもそもヒメダカはクロメダカから変異したものです。
寿命は１～２年程で、体長は平均3cm程となります。
観賞魚としてはおよそ1匹50~75円程度で販売されています。
これもすでに飼育しているメダカです。
青メダカはクロメダカの黄色い色素が欠けた種で、ぱっと見は白メダカとそこまで違いがありません。
しかし光を当ててみると薄っすら青く、とても爽やかな印象を与えてくれます。
単価はおよそ1匹100~150円ほどです。
こちらはとても赤色の美しい紅帝メダカ。
広島県の飼育者が累代繁殖をさせた種で、室内でも朱赤色が濃くなる傾向があります。
さらに成魚となってからも独特の朱赤色が濃くなるということで、熱帯魚のように色合いを楽しめるメダカです。
単価はおよそ1匹200円～。
オロチメダカは比較的新しい品種で、各ヒレから腹部まで濃い黒色をしています。
また、色飛びしないという特徴を持っています。
最近、私の地元のホームセンターでも見かけるようになりました。
単価はおよそ1匹700～1,000円前後
形が普通じゃない？
色とりどりも良いですが、ちょっと変わった形のメダカも飼育したいなぁと思っています。
名前の通り通常のメダカよりヒレが長い種類で、天女が羽衣をまとったようなとても神秘的な美しさが魅力です。
ヒレ長の中でも私は「スワロー」と呼ばれる種に惹かれています。
このスワローというタイプは、ヒレの一部分が、みだれ髪のように伸びるタイプのことを指します。
特徴的なヒレをなびかせて泳ぐ姿、早く見たいですね。
まとめ
今回は私が飼育したいと考えているメダカ達を紹介してみました。
メダカと言えども本当に色々な色や形のメダカがいて、「ラメ」や「3色」など調べれば調べるほど飼ってみたいメダカがいっぱいいます。
水量と相談して、色々な種類のメダカを飼ってみようと思います。
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以前「我が家で飼っている魚達です」で紹介したように、私はヒメダカと青メダカを飼育しています。
苔取り生体としてオトシンクルスを考えたり、色鮮やかな各種熱帯魚もとても魅力的に見えていますが、しばらくはメダカだけを飼育して行こうと思っています。
私は異種交配をすることに抵抗がなく、むしろ色とりどりのメダカが一緒に泳いでいる姿が好きなので、色も形も多様なメダカ達を入れたいですね。
メダカと一口に言えど、その種類は豊富です。
そのすべてを紹介することは難しいので、今回は水槽拡大後に導入を検討しているメダカを紹介していきます。
形は普通、でも色とりどり
まずはヒレや体の形は普通のメダカでも、カラフルなメダカ達です。
ヒメダカ
まずはすでに飼育している生体です。
メダカと聞いたらヒメダカを想像してしまうほど一般的なオレンジ色のメダカですが、実はこのヒメダカ自体が突然変異体だということを知っていましたか？
このヒメダカから約200種の改良種が誕生していますが、そもそもヒメダカはクロメダカから変異したものです。
寿命は１～２年程で、体長は平均3cm程となります。
観賞魚としてはおよそ1匹50~75円程度で販売されています。
 | 価格:1,020円 |
青メダカ
これもすでに飼育しているメダカです。
青メダカはクロメダカの黄色い色素が欠けた種で、ぱっと見は白メダカとそこまで違いがありません。
しかし光を当ててみると薄っすら青く、とても爽やかな印象を与えてくれます。
単価はおよそ1匹100~150円ほどです。
 | 価格:1,290円 |
紅帝メダカ
こちらはとても赤色の美しい紅帝メダカ。
広島県の飼育者が累代繁殖をさせた種で、室内でも朱赤色が濃くなる傾向があります。
さらに成魚となってからも独特の朱赤色が濃くなるということで、熱帯魚のように色合いを楽しめるメダカです。
単価はおよそ1匹200円～。
 | 価格:1,280円 |
オロチメダカ
オロチメダカは比較的新しい品種で、各ヒレから腹部まで濃い黒色をしています。
また、色飛びしないという特徴を持っています。
最近、私の地元のホームセンターでも見かけるようになりました。
単価はおよそ1匹700～1,000円前後
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形が普通じゃない？
色とりどりも良いですが、ちょっと変わった形のメダカも飼育したいなぁと思っています。
ヒレ長メダカ（スワロー）
名前の通り通常のメダカよりヒレが長い種類で、天女が羽衣をまとったようなとても神秘的な美しさが魅力です。
ヒレ長の中でも私は「スワロー」と呼ばれる種に惹かれています。
このスワローというタイプは、ヒレの一部分が、みだれ髪のように伸びるタイプのことを指します。
特徴的なヒレをなびかせて泳ぐ姿、早く見たいですね。
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まとめ
今回は私が飼育したいと考えているメダカ達を紹介してみました。
メダカと言えども本当に色々な色や形のメダカがいて、「ラメ」や「3色」など調べれば調べるほど飼ってみたいメダカがいっぱいいます。
水量と相談して、色々な種類のメダカを飼ってみようと思います。
合わせて読みたい
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2020年05月26日
アクアリストの夏の虫対策１（蚊編）
これから迎える夏に向けた対策として、暑さについては「アクアリストを悩ます夏の暑さ対策」で解説しています。
今回から2回に分けて、暑さ以外の夏の大敵である虫対策として「蚊」と「ゴキブリ」についてまとめていきます。
この記事では「蚊」対策について説明していきます。
※この記事に虫の画像は掲載していません。ご安心ください。
殺虫剤は使えない！
蚊を退治する一番代用的な方法は専用の殺虫剤を用いることですが、水槽がある場合は殺虫剤を使えません。
殺虫剤の成分が空気中を漂い、それが水槽に交じってしまうと生体にとても悪影響です。
ミナミヌマエビなど水質の変化に弱い生体では、殺虫剤を散布してからものの数十分で死滅してしまうということもあるようです。
殺虫剤を使わない方法にどんなものがあるかを見ていきましょう。
蚊対策の意味
水槽のある部屋に蚊が出てもそこまで問題にはなりません。
飼育者の安眠を妨げられるという点を防ぐための対策になります。
現在は色々便利な機械がありますので、少々費用はかかりますが、機会に頼ることでチャチャっと対策してしまいしょう。
機械としては主に3種類
①ＵＶライトと二酸化炭素の２効果がある機械
②ＵＶライトのみ
③空気清浄機と蚊取り機の一体型
があります。
①と②については、ＵＶライト（紫外線ランプ）によって蚊をおびき寄せ、そのまま吸い取ってしまう機能があります。
また、蚊は二酸化炭素に反応して寄ってくる習性があります。
人間は呼吸によって二酸化炭素を排出していますので、これが理由で人間に近寄ってくるわけですね
このような機械は薬剤不使用のため、水槽がある部屋のみならず、小さいお子さんやその他のペットを飼っているご家庭でも大活躍します。
③のタイプは空気清浄機もついている優れもの。
水槽があることで生じる湿気も取ってくれますので、夏だけでなく年間を通して使用できます。
蚊取りスティックは自動で蚊を退治してくれませんが、蚊を見つけた時の退治がしやすくなるアイテムです。
蚊取り器と価格はあまり変わりませんが、持ち運べるサイズであるという利点があります。
蚊対策のために費用はかけられない！という方は扇風機を利用しましょう。
夏場は扇風機を点けて寝てる方も多いと思いますが、その扇風機の向きをちょっと変えるだけで蚊対策ができます。
その方法は簡単
「扇風機の風を体全体に当てる」だけです。
実は、蚊の飛行能力はとても弱く、多少の風で飛べなくなってしまうのです。
それこそ蚊を捕まえようとして取り逃した手から生じる風だけでも飛びづらくなってしまうのです。
ですので、風邪を体全体に当てることで風のバリアを作り、蚊を近づけないようにできるわけです。
とはいえ風にあたり過ぎるのは体に良くないので、首振り機能を使うなど工夫すると良いでしょう。
まとめ
今回は夏場の蚊対策について紹介しました。
次回はより強烈なゴキブリ対策について解説します。
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今回から2回に分けて、暑さ以外の夏の大敵である虫対策として「蚊」と「ゴキブリ」についてまとめていきます。
この記事では「蚊」対策について説明していきます。
※この記事に虫の画像は掲載していません。ご安心ください。
殺虫剤は使えない！
蚊を退治する一番代用的な方法は専用の殺虫剤を用いることですが、水槽がある場合は殺虫剤を使えません。
殺虫剤の成分が空気中を漂い、それが水槽に交じってしまうと生体にとても悪影響です。
ミナミヌマエビなど水質の変化に弱い生体では、殺虫剤を散布してからものの数十分で死滅してしまうということもあるようです。
殺虫剤を使わない方法にどんなものがあるかを見ていきましょう。
蚊対策の意味
水槽のある部屋に蚊が出てもそこまで問題にはなりません。
飼育者の安眠を妨げられるという点を防ぐための対策になります。
機械に頼る
現在は色々便利な機械がありますので、少々費用はかかりますが、機会に頼ることでチャチャっと対策してしまいしょう。
機械としては主に3種類
①ＵＶライトと二酸化炭素の２効果がある機械
②ＵＶライトのみ
③空気清浄機と蚊取り機の一体型
があります。
①と②については、ＵＶライト（紫外線ランプ）によって蚊をおびき寄せ、そのまま吸い取ってしまう機能があります。
また、蚊は二酸化炭素に反応して寄ってくる習性があります。
人間は呼吸によって二酸化炭素を排出していますので、これが理由で人間に近寄ってくるわけですね
このような機械は薬剤不使用のため、水槽がある部屋のみならず、小さいお子さんやその他のペットを飼っているご家庭でも大活躍します。
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③のタイプは空気清浄機もついている優れもの。
水槽があることで生じる湿気も取ってくれますので、夏だけでなく年間を通して使用できます。
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蚊取りスティックを使う
蚊取りスティックは自動で蚊を退治してくれませんが、蚊を見つけた時の退治がしやすくなるアイテムです。
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扇風機を使う
蚊対策のために費用はかけられない！という方は扇風機を利用しましょう。
夏場は扇風機を点けて寝てる方も多いと思いますが、その扇風機の向きをちょっと変えるだけで蚊対策ができます。
その方法は簡単
「扇風機の風を体全体に当てる」だけです。
実は、蚊の飛行能力はとても弱く、多少の風で飛べなくなってしまうのです。
それこそ蚊を捕まえようとして取り逃した手から生じる風だけでも飛びづらくなってしまうのです。
ですので、風邪を体全体に当てることで風のバリアを作り、蚊を近づけないようにできるわけです。
とはいえ風にあたり過ぎるのは体に良くないので、首振り機能を使うなど工夫すると良いでしょう。
まとめ
今回は夏場の蚊対策について紹介しました。
次回はより強烈なゴキブリ対策について解説します。
合わせて読みたい
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2020年05月25日
私の水槽掃除の方法
水槽は、側面に徐々に苔が生えてきたり、底床に糞やエサの食べ残しが溜まっていきます。
水槽を掃除する頻度や方法は人それぞれだと思いますが、我が家での掃除方法について紹介していきます。
飼育設備と生体数
すでに「我が家の飼育環境を紹介します」で紹介したように、我が家では以下の飼育環境となっております。
〇設備
水槽：25cmキューブ水槽（ガラス）
底床：大磯砂
フィルター：外掛けフィルター（テトラワンタッチオートフィルターAT-20）
生体や水草については「我が家で飼っている魚達です」と「我が家で育成している水草」で紹介しています。
〇生体
ヒメダカ：２匹
青メダカ：５匹
ミナミヌマエビ：数十匹
〇水草
ウィローモス
マツモ
ニューラージパールグラス
掃除の頻度と所要時間
先述の環境において、以下の頻度で掃除を行い、また時間をかけています。
現在は２週間に一度掃除をしています。
導入している生体数が多くないこともあり、そこまで急激に掃除が必要なレベルまで苔むしたりはしていません。
２週間ごとの週末に掃除をすると決めておりますが、水槽の状態を見つつたまに早めたりしています。
一回につき30分～1時間ほどかけて行っています。
その大部分は苔取りですね。
最短でも20分は苔取りに費やしています。
掃除の手順と使用している道具
ここからは、私の掃除方法を順番に説明しつつ、それぞれの工程で使用している道具について説明していきます。
まず、大まかな流れは次の通りです。
①苔取り（フレックススクレイパー）
②排水（プロホース）
③足し水（GEXコロラインオフ、プロホース）
以下、細かく説明していきます。
まずは一番大事な苔取りから入ります。
その際はフィルターを一度停止させます、。
そうしないと落とした苔がどんどんフィルターに吸い込まれ、フィルター内が苔だらけになってしまいます。
苔取りで使っているのは「フレックススクレイパー」です。
このスクレイパーは「アクリル水槽用」を謳っており、アクリル水槽を傷つけずに苔取りできる優れものとなっています。
私も次はアクリル水槽にチャレンジしようと思っていますので、このスクレイパーを使っています。
形状は直角三角形で角が丸くなってような形をしており、その角の丸みが水槽のコーナーにぴったりフィットします。
また、全体が白色なので、水槽に入れた時に「あ、ここに苔が生えてる」というのが一目でわかります。
苔の取り方は簡単で、このスクレイパーを水槽側面に当てて、軽い力で削り取るように動かすだけです。
安価で使いやすく、アクリル水槽対応なのでとても良い商品だと思います。
苔を水槽側面から落とすことができたら、少し待ってゴミが水槽の底に落ちるのを待ちます。
その後、プロホースを使って1/3ほど水を吸い出します。
プロホースを使っているアクアリストは多いのではないでしょうか。
大きなスポイトのような形をしておりますので、筒部分を水槽に差し入れ、ポンプ部分をシュコシュコすることで水が吸い出されます。
そして吸われた水は筒とつながっているホース部分から排出される仕組みとなっています。
ホースの途中には水量調節用の器具もあり、過度に吸い出してしまうことを防いでくれます。
プロホースを底砂に差し込み、大磯砂の間に溜まってしまった糞や食べ残しを吸い出します。
底砂にはバクテリアが住み着いていますので、あまり吸い出し過ぎてしまうことも環境の悪化につながります。
底砂の中まで掃除をする際は、水槽の全面ではなく多くても半分ほどにしておきましょう。
吸い出した水の分だけ足し水をしてあげなければなりません。
この工程でもプロホースを使っています。
我が家は25cm水槽と小型のため、吸い出す水もそこまで多くありません。
プロホースでも足し水も5分あればできてしまいます。
足し水をする際の注意点は
・水温を合わせること
・カルキを完全に抜くこと
です。
私は現在2Lペットボトル3本に水を入れて保管しています。
水槽掃除の日が近づくと、ペットボトルに水を入れ「GEX コロラインオフ」でカルキを抜きます。
このカルキ抜きはキャップの内側の線で薬剤の適量がわかるようになっておりますので、非常に使いやすいカルキ抜きです。
適量の薬剤を入れ、一応ペットボトルを振って馴染ませています。
その後水槽の横にペットボトル3本を置いておくことで、水温を極力同じにしています。
そして水槽掃除日に、プロホースを使ってペットボトルの水を水槽に足していくわけです。
これで水槽掃除は終わりです。
使用道具まとめ
私が使用している道具は、どれも水槽掃除用器具として有名なものばかりです。
一度使ってみれば、その使いやすさに驚かれると思います。
・フレックススクレイパー（アクリル水槽用苔取りスクレイパー）
・プロホース
・GEXコロラインオフ（液体カルキ抜き）
まとめ
今回は我が家の掃除方法を紹介しました。
魚達が住みやすい環境を維持するために、常に水槽はきれいにしておきたいものですね。
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水槽を掃除する頻度や方法は人それぞれだと思いますが、我が家での掃除方法について紹介していきます。
飼育設備と生体数
すでに「我が家の飼育環境を紹介します」で紹介したように、我が家では以下の飼育環境となっております。
〇設備
水槽：25cmキューブ水槽（ガラス）
底床：大磯砂
フィルター：外掛けフィルター（テトラワンタッチオートフィルターAT-20）
生体や水草については「我が家で飼っている魚達です」と「我が家で育成している水草」で紹介しています。
〇生体
ヒメダカ：２匹
青メダカ：５匹
ミナミヌマエビ：数十匹
〇水草
ウィローモス
マツモ
ニューラージパールグラス
掃除の頻度と所要時間
先述の環境において、以下の頻度で掃除を行い、また時間をかけています。
掃除の頻度
現在は２週間に一度掃除をしています。
導入している生体数が多くないこともあり、そこまで急激に掃除が必要なレベルまで苔むしたりはしていません。
２週間ごとの週末に掃除をすると決めておりますが、水槽の状態を見つつたまに早めたりしています。
掃除にかける時間
一回につき30分～1時間ほどかけて行っています。
その大部分は苔取りですね。
最短でも20分は苔取りに費やしています。
掃除の手順と使用している道具
ここからは、私の掃除方法を順番に説明しつつ、それぞれの工程で使用している道具について説明していきます。
まず、大まかな流れは次の通りです。
①苔取り（フレックススクレイパー）
②排水（プロホース）
③足し水（GEXコロラインオフ、プロホース）
以下、細かく説明していきます。
①苔取り
まずは一番大事な苔取りから入ります。
その際はフィルターを一度停止させます、。
そうしないと落とした苔がどんどんフィルターに吸い込まれ、フィルター内が苔だらけになってしまいます。
苔取りで使っているのは「フレックススクレイパー」です。
 | 価格:502円 |
このスクレイパーは「アクリル水槽用」を謳っており、アクリル水槽を傷つけずに苔取りできる優れものとなっています。
私も次はアクリル水槽にチャレンジしようと思っていますので、このスクレイパーを使っています。
形状は直角三角形で角が丸くなってような形をしており、その角の丸みが水槽のコーナーにぴったりフィットします。
また、全体が白色なので、水槽に入れた時に「あ、ここに苔が生えてる」というのが一目でわかります。
苔の取り方は簡単で、このスクレイパーを水槽側面に当てて、軽い力で削り取るように動かすだけです。
安価で使いやすく、アクリル水槽対応なのでとても良い商品だと思います。
②排水
苔を水槽側面から落とすことができたら、少し待ってゴミが水槽の底に落ちるのを待ちます。
その後、プロホースを使って1/3ほど水を吸い出します。
 | 価格:965円 |
プロホースを使っているアクアリストは多いのではないでしょうか。
大きなスポイトのような形をしておりますので、筒部分を水槽に差し入れ、ポンプ部分をシュコシュコすることで水が吸い出されます。
そして吸われた水は筒とつながっているホース部分から排出される仕組みとなっています。
ホースの途中には水量調節用の器具もあり、過度に吸い出してしまうことを防いでくれます。
プロホースを底砂に差し込み、大磯砂の間に溜まってしまった糞や食べ残しを吸い出します。
底砂にはバクテリアが住み着いていますので、あまり吸い出し過ぎてしまうことも環境の悪化につながります。
底砂の中まで掃除をする際は、水槽の全面ではなく多くても半分ほどにしておきましょう。
③足し水
吸い出した水の分だけ足し水をしてあげなければなりません。
この工程でもプロホースを使っています。
| 価格:965円 |
我が家は25cm水槽と小型のため、吸い出す水もそこまで多くありません。
プロホースでも足し水も5分あればできてしまいます。
足し水をする際の注意点は
・水温を合わせること
・カルキを完全に抜くこと
です。
私は現在2Lペットボトル3本に水を入れて保管しています。
水槽掃除の日が近づくと、ペットボトルに水を入れ「GEX コロラインオフ」でカルキを抜きます。
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このカルキ抜きはキャップの内側の線で薬剤の適量がわかるようになっておりますので、非常に使いやすいカルキ抜きです。
適量の薬剤を入れ、一応ペットボトルを振って馴染ませています。
その後水槽の横にペットボトル3本を置いておくことで、水温を極力同じにしています。
そして水槽掃除日に、プロホースを使ってペットボトルの水を水槽に足していくわけです。
これで水槽掃除は終わりです。
使用道具まとめ
私が使用している道具は、どれも水槽掃除用器具として有名なものばかりです。
一度使ってみれば、その使いやすさに驚かれると思います。
・フレックススクレイパー（アクリル水槽用苔取りスクレイパー）
| 価格:502円 |
・プロホース
| 価格:965円 |
・GEXコロラインオフ（液体カルキ抜き）
| GEX コロラインオフ 500cc カルキ抜き（淡水・海水両用） 関東当日便 価格:380円 |
まとめ
今回は我が家の掃除方法を紹介しました。
魚達が住みやすい環境を維持するために、常に水槽はきれいにしておきたいものですね。
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2020年05月24日
アクアリストを悩ます夏の暑さ対策
あと１～２カ月ほどで夏がやってきます。
我が家でも夏場の暑さ対策は頭を悩ませています。
以下、いろいろな対策方法をまとめましたので参考にしてみてください。
水槽の温度を上げない方法
夏の温度管理として、一つ目は「水温を上げない方法」です。
事前に水温の上昇を「予防」するということですね。
水温を上げずに元のまま維持できれば、魚達にもストレスはかかりません。
人間が家にいる時間であれば、エアコンを使用しているという場合も多いのではないでしょうか。
エアコンの使用というのは、水温を上昇させないための最適な方法の一つと言えます。
そもそも室温が高くなければ水温が上昇することもないので、エアコンにより室温を上げないというのはとても効果的です。
特にいくつもの水槽を同時に管理したい場合、一つ一つの水槽に水槽用のクーラーを設置するよりも、エアコンで一括管理した方が経済的な負担が軽くなることもあります。
注意点としては、エアコンの冷風を直接水槽に当たらないようにしなければなりません。
冷風が直接当たってしまうと、水温が室温以上に低下してしまう恐れがあります。
普段、水槽のフチギリギリよりも下げた水量で飼育している方や、ボトルアクアなどを行っている方は検討していただきたいのがこの方法です。
水質と同様、水温も水の量が多ければ多いほど変化しにくいものです。
同じ室温でも、水が少ないほうが早く高温に達してしまいます。
そのため、室温が高いなと感じた時は、より多くの水量を確保できる水槽に移すなどしてはいかがでしょうか。
やはり太陽光が当てったしまうような場所に水槽があると、一気に水温が上がってしまいます。
薄暗い場所に水槽を移動したり、移動が難しい場合には遮光カーテンによって太陽光を遮るなどの工夫が必要でしょう。
とはいえ、普段日光に当てている時間に暗くしてしまうと生体の体内時計がずれてしまいますので、そういう時は照明の点灯時間をずらすなどして対応することが必要になると思います。
やはり照明の発熱というのは、とても水温に影響してしまいます。
特に、メタルハライドランプのようなライトは高温になりますので、水槽までの距離が近いと水温の上昇につながってしまいます。
対策としては、水槽と照明の距離を話すことです。
吊り下げ式の照明であれば、吊り下げているワイヤーの長さを調整することで距離を取ることが出来ます。
水槽の上に乗せるタイプの照明では、ライトをリフトアップできる商品がありますので、そのような商品を活用してはいかがでしょう。
こちらはポンプなどの水中モーターを使用している方向けです。
やはりモーターが稼働していることで熱が発生してしまいます。
この発熱が水温の上昇に影響してしまうこともありますので、必要の無い機器は一旦停止するなどして発熱を抑えましょう。
外部フィルターを使用している方は、フィルターそのものを冷やすという方法もあります。
フィルター自体を冷やすことで、冷えた水が水槽に流れ込んで水温の上昇を抑制してくれます。
方法としては、保冷剤や断熱材をフィルターに巻き付けることが挙げられます。
ただし、あまりに多くの保冷剤を巻き付けてしまうと、冷えすぎによってフィルター内のバクテリアが死滅してしまいますので注意してください。
また、保冷材も時間が経てば溶けてしまいます。
溶けたまま放置しておくと、かえって熱が逃げずにフィルターの温度が上がってしまいます。
保冷剤の状況を見て、交換するか取り外すことを忘れないようにしましょう。
あとは、フィルターから水槽へ伸びている吸水・排水ホースを遮光するという方法も有効です。
水槽の温度を下げる方法
今度は「予防」ではなく「対処」について説明します。
上がってしまった水温を、魚達にとって過度なストレスにならないレベルまで下げる方法です。
我が家でも行っているのがこの方法で、水槽用の扇風機（ファン）を取り付けるという方法です。
水槽に風を送ることで水温を冷やすことが出来、サーモスタットという機能がついているファンであれば、適性温度まで下げたところで自動的に停止してくれます。
この方法には
・コストが安価
・設置が簡単
・狭いスペースで良い
というメリットがあります。
後述する水槽用クーラーと比べると、導入コストも電気代も割安です。
例えば「ニッソー クールサイクロン サーモプラス ビッグ」という、120cm水槽まで対応可能なファンで計算してみます。
導入コスト：約4,000円
電気代：約78円/月
（定格消費電力4W、１日24時間使用を30日、1kWh単価を27円で計算）
上記の通り、丸一日稼働させても一カ月100円もかかりません。
とても安価な方法です。
デメリットとしては
・音がする
・足し水が必要
・フタが使えない
・クーラーに比べると温度が下がらない
というところでしょうか。
扇風機を作動させるわけですので、結構な音がします。
中には気になる人もいるのではないでしょうか。
また、風を水にあてるわけなのでフタが使えず、そのために水槽の水がどんどん蒸発していきます。
水量によっては毎日足し水が必要になるかもしれません。
費用はかかりますが、確実に水温を下げることができるのはクーラーでしょう。
メリットは以下の通り。
・水温がすぐに下がる
・水がそこまで蒸発しない
・設定温度を維持する
水槽用ファンと比べても、水温を下げる能力は圧倒的です。
さらに、風を当てるわけではないので水の蒸発も多くなく、足し水の頻度が極端に増えることもありません。
また、サーモスタットによって水温を維持してくれます。
対してデメリットは以下の通り。
・コストがかかる
・排熱により室温が上がる
・メンテナンス必須
・本体が大きい
やはり一番大きいのはコスト面ではないでしょうか。
「ゼンスイ ZC－100 アルファ」という100Lまで対応している水槽用クーラーで試算すると
導入コスト：約40,000円
電気代：約2,175円/月
（定格消費電力112W、１日24時間使用を30日、1kWh単価を27円で計算）
となり、導入コストはファンの10倍、電気代に至っては約28倍となっております。
また、水温は下がりますが排熱によって室温が上がってしまいますし、ファン程ではないにしろ音がします。
とはいえ、水温を下げる性能は抜群なので、コスト面がクリアできるのであれば導入しても良いのではないでしょうか。
まとめ
今回は夏場の暑さ対策をまとめました。
暑さによって水温が上がると、生体にダメージとなってしまうだけでなく、水中の酸素量が減ることでバクテリアの活動も低下しています。
飼育している生体のためにも、暑さ対策は必須と言えるでしょう。
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我が家でも夏場の暑さ対策は頭を悩ませています。
以下、いろいろな対策方法をまとめましたので参考にしてみてください。
水槽の温度を上げない方法
夏の温度管理として、一つ目は「水温を上げない方法」です。
事前に水温の上昇を「予防」するということですね。
水温を上げずに元のまま維持できれば、魚達にもストレスはかかりません。
エアコンにより室温を保つ
人間が家にいる時間であれば、エアコンを使用しているという場合も多いのではないでしょうか。
エアコンの使用というのは、水温を上昇させないための最適な方法の一つと言えます。
そもそも室温が高くなければ水温が上昇することもないので、エアコンにより室温を上げないというのはとても効果的です。
特にいくつもの水槽を同時に管理したい場合、一つ一つの水槽に水槽用のクーラーを設置するよりも、エアコンで一括管理した方が経済的な負担が軽くなることもあります。
注意点としては、エアコンの冷風を直接水槽に当たらないようにしなければなりません。
冷風が直接当たってしまうと、水温が室温以上に低下してしまう恐れがあります。
水量を増やす
普段、水槽のフチギリギリよりも下げた水量で飼育している方や、ボトルアクアなどを行っている方は検討していただきたいのがこの方法です。
水質と同様、水温も水の量が多ければ多いほど変化しにくいものです。
同じ室温でも、水が少ないほうが早く高温に達してしまいます。
そのため、室温が高いなと感じた時は、より多くの水量を確保できる水槽に移すなどしてはいかがでしょうか。
日光を当てない
やはり太陽光が当てったしまうような場所に水槽があると、一気に水温が上がってしまいます。
薄暗い場所に水槽を移動したり、移動が難しい場合には遮光カーテンによって太陽光を遮るなどの工夫が必要でしょう。
とはいえ、普段日光に当てている時間に暗くしてしまうと生体の体内時計がずれてしまいますので、そういう時は照明の点灯時間をずらすなどして対応することが必要になると思います。
水槽と照明の距離を話す
やはり照明の発熱というのは、とても水温に影響してしまいます。
特に、メタルハライドランプのようなライトは高温になりますので、水槽までの距離が近いと水温の上昇につながってしまいます。
対策としては、水槽と照明の距離を話すことです。
吊り下げ式の照明であれば、吊り下げているワイヤーの長さを調整することで距離を取ることが出来ます。
水槽の上に乗せるタイプの照明では、ライトをリフトアップできる商品がありますので、そのような商品を活用してはいかがでしょう。
 | 価格:2,820円 |
使用している機器の数を少なくする
こちらはポンプなどの水中モーターを使用している方向けです。
やはりモーターが稼働していることで熱が発生してしまいます。
この発熱が水温の上昇に影響してしまうこともありますので、必要の無い機器は一旦停止するなどして発熱を抑えましょう。
外部フィルターを冷やす
外部フィルターを使用している方は、フィルターそのものを冷やすという方法もあります。
フィルター自体を冷やすことで、冷えた水が水槽に流れ込んで水温の上昇を抑制してくれます。
方法としては、保冷剤や断熱材をフィルターに巻き付けることが挙げられます。
ただし、あまりに多くの保冷剤を巻き付けてしまうと、冷えすぎによってフィルター内のバクテリアが死滅してしまいますので注意してください。
また、保冷材も時間が経てば溶けてしまいます。
溶けたまま放置しておくと、かえって熱が逃げずにフィルターの温度が上がってしまいます。
保冷剤の状況を見て、交換するか取り外すことを忘れないようにしましょう。
あとは、フィルターから水槽へ伸びている吸水・排水ホースを遮光するという方法も有効です。
水槽の温度を下げる方法
今度は「予防」ではなく「対処」について説明します。
上がってしまった水温を、魚達にとって過度なストレスにならないレベルまで下げる方法です。
水槽用のファンを使用する
我が家でも行っているのがこの方法で、水槽用の扇風機（ファン）を取り付けるという方法です。
水槽に風を送ることで水温を冷やすことが出来、サーモスタットという機能がついているファンであれば、適性温度まで下げたところで自動的に停止してくれます。
この方法には
・コストが安価
・設置が簡単
・狭いスペースで良い
というメリットがあります。
後述する水槽用クーラーと比べると、導入コストも電気代も割安です。
例えば「ニッソー クールサイクロン サーモプラス ビッグ」という、120cm水槽まで対応可能なファンで計算してみます。
導入コスト：約4,000円
電気代：約78円/月
（定格消費電力4W、１日24時間使用を30日、1kWh単価を27円で計算）
上記の通り、丸一日稼働させても一カ月100円もかかりません。
とても安価な方法です。
デメリットとしては
・音がする
・足し水が必要
・フタが使えない
・クーラーに比べると温度が下がらない
というところでしょうか。
扇風機を作動させるわけですので、結構な音がします。
中には気になる人もいるのではないでしょうか。
また、風を水にあてるわけなのでフタが使えず、そのために水槽の水がどんどん蒸発していきます。
水量によっては毎日足し水が必要になるかもしれません。
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水槽用クーラーを使用する
費用はかかりますが、確実に水温を下げることができるのはクーラーでしょう。
メリットは以下の通り。
・水温がすぐに下がる
・水がそこまで蒸発しない
・設定温度を維持する
水槽用ファンと比べても、水温を下げる能力は圧倒的です。
さらに、風を当てるわけではないので水の蒸発も多くなく、足し水の頻度が極端に増えることもありません。
また、サーモスタットによって水温を維持してくれます。
対してデメリットは以下の通り。
・コストがかかる
・排熱により室温が上がる
・メンテナンス必須
・本体が大きい
やはり一番大きいのはコスト面ではないでしょうか。
「ゼンスイ ZC－100 アルファ」という100Lまで対応している水槽用クーラーで試算すると
導入コスト：約40,000円
電気代：約2,175円/月
（定格消費電力112W、１日24時間使用を30日、1kWh単価を27円で計算）
となり、導入コストはファンの10倍、電気代に至っては約28倍となっております。
また、水温は下がりますが排熱によって室温が上がってしまいますし、ファン程ではないにしろ音がします。
とはいえ、水温を下げる性能は抜群なので、コスト面がクリアできるのであれば導入しても良いのではないでしょうか。
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まとめ
今回は夏場の暑さ対策をまとめました。
暑さによって水温が上がると、生体にダメージとなってしまうだけでなく、水中の酸素量が減ることでバクテリアの活動も低下しています。
飼育している生体のためにも、暑さ対策は必須と言えるでしょう。
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2020年05月23日
我が家で育成している水草
我が家の飼育設備や導入している生体に続き、現在植えている水草を紹介します。
育成が容易な水草から選んだ
飼育設備や生体でも説明しましたが、あまりお金をかけられないために水草も育成が容易な種類を調べました。
その中から、導入初期は４種類、現在は3種類が繁茂しています。
ウィローモスとは、ミズコケの一種です。
岩や流木に巻き付けておくことで活着する性質を持っており、そのまま水に沈めておくだけでも育成が可能です。
このウィローモスは、何と言っても育成が簡単です。
二酸化炭素を添加しなくても、光量が少なくてもどんどん伸びていきます。
伸びてきたところをハサミで切って、切れ端をそのままにしておくだけでまたそれも伸びていくくらいです。
水質についてもそこまで環境を選びませんし、とてもオーソドックスな水草のため安価で手に入ります。
繁茂していると言っても、水槽を圧迫するような成長はしないので、初心者におススメです。
マツモは、世界中の河川や沼地に自生している植物です。
世界中で適応しているということからもわかるとおり、そこまで水槽の環境にはうるさくありません。
なので導入も簡単ですし、一度適応してしまえばすごい勢いで成長していきます。
こちらも二酸化炭素や強い光がなくても育ってくれます。
そしてマツモは、底床に植える必要がありません。
浮遊性の植物のため、植えても育ちますが、浮かべておくだけでも成長してくれます。
また、繁殖方法も容易で、トリミングによって２つに分ければそれぞれから新しい芽が出て成長してくれます。
我が家では、伸びてくると5～10cm程度にトリミングしますが、2週間あれば25cmほどまで成長しています。
とにかく飼育が容易で、水草らしさを出せる水草と言えるでしょう。
こちらは前景草、水槽の手前側に植える背の低い水草です。
「水草の絨毯を作りたい」という思いを持つ方は多いと思いますが、絨毯に適する水草のほとんどが育成難易度の高い水草になっています。
強い光量、二酸化炭素の添加、水質の管理等々・・・どれも大変です。
ニューラージパールグラスは前景草でありながら、これらの要素が無くても育成が可能です。
一つ注意点があるとすれば、二酸化炭素の添加や強い光量が無くても育ちますが、成長速度は遅くなります。
早く絨毯を作りたいときは二酸化炭素の添加等が必要ですが、添加しなくても時間をかければ育成ができる良い水草です。
4種類目として以前植えていたのがこのカボンバです。
カボンバは金魚藻とも呼ばれており、金魚やメダカ、熱帯魚の飼育には定番の水草とされています。
ホームセンターでも売っているので、見かけたことがある方も多いと思います。
カボンバも育成が容易ですが、ここまで挙げてきた水草達と比べれば育成難易度が上がります。
根を張って成長する有茎草であるので底床に栄養が必要ですし、アルカリ性が強い水質での長期育成は難しいなど、多少条件が付きます。
より育成が容易な水草を問題なく育成できるようになってから、カボンバに手を出してみてはいかがでしょうか。
水草はどこで買う？
一点、水草を購入する方法について経験談として注意点があります。
全てに当てはまるわけではありませんが、参考にしていただければ幸いです。
私が初めて水草を購入したのは、近所のホームセンターの一角にあるお店でした。
色々調べた結果
・石に活着済みのウィローモス1つ
・マツモ数本
・カボンバ数本
を購入して、育成を始めました。
しかし、これらは全て失敗します。
ウィローモスについては、未だに伸び続けていますが、石には全く活着しておらず、活着する気配もありません。
ただウィローモス単体で別の石や流木に活着している状態です。
また、マツモもカボンバもほぼすべて溶けてしまいました。
生体は全く問題がないのに、水草だけがほぼ全滅してしまったのです。
水草の壊滅を受けて、必死に色々調べましたが理由はわからず。
自分にアクアリウムは向いていないのではないかと落ち込んだりもしました。
しかしその時に一つだけ気づいたことがあります。
数本植えていたマツモの内、たった1本だけが元気に成長していました。
なぜかを考えたところ、このマツモだけはホームセンターで購入したものではなかったのです。
ミナミヌマエビを大手アクアリウムショップの通販で購入した際、同じ袋に付属してきたマツモがこれでした。
もしやと思い、マツモ数本と活着済みウィローモスを同じショップから通販で購入したところ、どちらも立派に成長しています。
ニューラージパールグラスについては、寒天で培養された水草を都心のアクアリウムショップで購入しました。
こちらも問題なく成長しています。
ホームセンターの管理が悪いのかというと私にはわかりませんし、もしかしたらたまたま通販の水草で成功したというだけなのかもしれません。
ですが、しっかりした専門店で購入することが成功の秘訣なのではないでしょうか。
いずれ水槽サイズを大きくした時も、私は専門店でちゃんと吟味して、水草や石、生体をお迎えしたいと思います。
まとめ
今回は我が家で導入している水草について紹介しました。
「初心者向け」と呼ばれる水草は、本当に簡単に育成ができます。
まずはこのような水草からチャレンジして、水草育成の知識をつけていくことが良いのではないでしょうか。
↓色々な方のメダカブログが読めます。
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育成が容易な水草から選んだ
飼育設備や生体でも説明しましたが、あまりお金をかけられないために水草も育成が容易な種類を調べました。
その中から、導入初期は４種類、現在は3種類が繁茂しています。
ウィローモス
ウィローモスとは、ミズコケの一種です。
岩や流木に巻き付けておくことで活着する性質を持っており、そのまま水に沈めておくだけでも育成が可能です。
 | 価格:660円 |
このウィローモスは、何と言っても育成が簡単です。
二酸化炭素を添加しなくても、光量が少なくてもどんどん伸びていきます。
伸びてきたところをハサミで切って、切れ端をそのままにしておくだけでまたそれも伸びていくくらいです。
水質についてもそこまで環境を選びませんし、とてもオーソドックスな水草のため安価で手に入ります。
繁茂していると言っても、水槽を圧迫するような成長はしないので、初心者におススメです。
マツモ
マツモは、世界中の河川や沼地に自生している植物です。
 | 価格:950円 |
世界中で適応しているということからもわかるとおり、そこまで水槽の環境にはうるさくありません。
なので導入も簡単ですし、一度適応してしまえばすごい勢いで成長していきます。
こちらも二酸化炭素や強い光がなくても育ってくれます。
そしてマツモは、底床に植える必要がありません。
浮遊性の植物のため、植えても育ちますが、浮かべておくだけでも成長してくれます。
また、繁殖方法も容易で、トリミングによって２つに分ければそれぞれから新しい芽が出て成長してくれます。
我が家では、伸びてくると5～10cm程度にトリミングしますが、2週間あれば25cmほどまで成長しています。
とにかく飼育が容易で、水草らしさを出せる水草と言えるでしょう。
ニューラージパールグラス
こちらは前景草、水槽の手前側に植える背の低い水草です。
 | （水草）組織培養 ニューラージパールグラス（無農薬）（1カップ） 価格:1,160円 |
「水草の絨毯を作りたい」という思いを持つ方は多いと思いますが、絨毯に適する水草のほとんどが育成難易度の高い水草になっています。
強い光量、二酸化炭素の添加、水質の管理等々・・・どれも大変です。
ニューラージパールグラスは前景草でありながら、これらの要素が無くても育成が可能です。
一つ注意点があるとすれば、二酸化炭素の添加や強い光量が無くても育ちますが、成長速度は遅くなります。
早く絨毯を作りたいときは二酸化炭素の添加等が必要ですが、添加しなくても時間をかければ育成ができる良い水草です。
カボンバ
4種類目として以前植えていたのがこのカボンバです。
 | （水草）カボンバ （10本）水草 メダカ・金魚藻 カモンバ 送料無料 価格:628円 |
カボンバは金魚藻とも呼ばれており、金魚やメダカ、熱帯魚の飼育には定番の水草とされています。
ホームセンターでも売っているので、見かけたことがある方も多いと思います。
カボンバも育成が容易ですが、ここまで挙げてきた水草達と比べれば育成難易度が上がります。
根を張って成長する有茎草であるので底床に栄養が必要ですし、アルカリ性が強い水質での長期育成は難しいなど、多少条件が付きます。
より育成が容易な水草を問題なく育成できるようになってから、カボンバに手を出してみてはいかがでしょうか。
水草はどこで買う？
一点、水草を購入する方法について経験談として注意点があります。
全てに当てはまるわけではありませんが、参考にしていただければ幸いです。
ホームセンターでの購入はやめるべき
私が初めて水草を購入したのは、近所のホームセンターの一角にあるお店でした。
色々調べた結果
・石に活着済みのウィローモス1つ
・マツモ数本
・カボンバ数本
を購入して、育成を始めました。
しかし、これらは全て失敗します。
ウィローモスについては、未だに伸び続けていますが、石には全く活着しておらず、活着する気配もありません。
ただウィローモス単体で別の石や流木に活着している状態です。
また、マツモもカボンバもほぼすべて溶けてしまいました。
生体は全く問題がないのに、水草だけがほぼ全滅してしまったのです。
大手アクアリウムショップの通販を利用→成功
水草の壊滅を受けて、必死に色々調べましたが理由はわからず。
自分にアクアリウムは向いていないのではないかと落ち込んだりもしました。
しかしその時に一つだけ気づいたことがあります。
数本植えていたマツモの内、たった1本だけが元気に成長していました。
なぜかを考えたところ、このマツモだけはホームセンターで購入したものではなかったのです。
ミナミヌマエビを大手アクアリウムショップの通販で購入した際、同じ袋に付属してきたマツモがこれでした。
もしやと思い、マツモ数本と活着済みウィローモスを同じショップから通販で購入したところ、どちらも立派に成長しています。
アクアリウムショップ実店舗で購入→成功
ニューラージパールグラスについては、寒天で培養された水草を都心のアクアリウムショップで購入しました。
こちらも問題なく成長しています。
ホームセンターの管理が悪いのかというと私にはわかりませんし、もしかしたらたまたま通販の水草で成功したというだけなのかもしれません。
ですが、しっかりした専門店で購入することが成功の秘訣なのではないでしょうか。
いずれ水槽サイズを大きくした時も、私は専門店でちゃんと吟味して、水草や石、生体をお迎えしたいと思います。
まとめ
今回は我が家で導入している水草について紹介しました。
「初心者向け」と呼ばれる水草は、本当に簡単に育成ができます。
まずはこのような水草からチャレンジして、水草育成の知識をつけていくことが良いのではないでしょうか。
合わせて読みたい
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2020年05月22日
水槽のサイズを選ぶ基準は？
前々回「水槽の材質の話」にて水槽の材質ごとのメリットとデメリットを比べてみました。
今回は水槽の大きさについて、どんな大きさがあるのかと、初心者が選ぶ時のポイントを考えてみました。
水槽サイズの種類
水槽のサイズには大まかに分けて
・規格水槽
・キューブ水槽
・ワイド水槽
・特注水槽
があります。
それぞれの言葉の説明からしていきます。
規格水槽とは、大量生産を目的としてサイズが統一された水槽のことです。
身近なホームセンター等で売っている水槽はほぼ規格水槽でしょう。
●規格水槽サイズ一覧表
水槽サイズ名 サイズ 水量
30cm規格 幅30㎝×奥行18㎝×高さ24㎝ 13L
45㎝規格 幅45㎝×奥行24㎝×高さ30㎝ 32L
60cm規格 幅60㎝×奥行30㎝×高さ36㎝ 65L
90cm規格 幅90㎝×奥行45㎝×高さ45㎝ 182L
120cm規格 幅120㎝×奥行45㎝×高さ45㎝ 243L
※このブログにはHTMLで表組が書けないようです。
見づらくてすみません。
以上が規格水槽のサイズ一覧表です。
「〇cm水槽」と言うと、横幅を基準に名前がついていることがわかりますね。
一覧表には水量も載せています。
後ほど説明しますが、水量は魚を飼育するうえでとても大切な要素になります。
水量の計算方法は以下の通り。
幅cｍ×奥行きcｍ×高さcｍ ÷ 1000 ＝○Ｌ
もちろんこれは水槽いっぱいに水を入れた場合となります。
規格水槽を選ぶメリットは
・大量生産用であるので価格が安い
・水槽台を使用する場合、市販の水槽台を使用できる
というものがあります。
デメリットは、決まったサイズでは自分のレイアウトが作れないという方に不向き、と言ったところでしょうか。
キューブ水槽とは、幅も高さも奥行きも同じ長さである立方体の水槽です。
●キューブ水槽サイズ一覧表
水槽サイズ名 サイズ 水量
25cmキューブ 幅25㎝×奥行25㎝×高さ25㎝ 16L
30㎝キューブ 幅30㎝×奥行30㎝×高さ30㎝ 27L
45cmキューブ 幅45㎝×奥行45㎝×高さ45㎝ 91L
60cmキューブ 幅60㎝×奥行60㎝×高さ60㎝ 216L
ワイド水槽
ワイド水槽とは、同じ幅でも規格水槽より大きく、高さと奥行きが統一された水槽です。
●ワイド水槽サイズ一覧表
水槽サイズ名 サイズ 水量
30㎝ワイド 幅30㎝×奥行24㎝×高さ24㎝ 17L
45cmワイド 幅45㎝×奥行30㎝×高さ30㎝ 40L
60cmワイド 幅60㎝×奥行45㎝×高さ45㎝ 121L
特注水槽
特注水槽とは、これまで挙げてきたような定番サイズ以外の水槽をオーダーメイドで製作することです。
例えば水族館で見かけるような円柱型の水槽等が挙げられるでしょう。
オーダーメイドということで幅、高さ、奥行きを注文者の希望通り製作してもらえますが、その分値段は高くなります。
初心者が水槽を選ぶ時のポイント
ここからは個人的に考える、水槽選びのポイントです。
慣れるまでは30cm～60cm水槽がベスト
やはり初めはあまり大きくなく、そして小さくもない30cm～60cm水槽から始めるのがアクアリウム成功のもとだと思います。
アクアリウムをこれから始めようとする場合は、やはり少ない数の生体から始めるのが良いと思います。
初めから多くの生体・水草を導入してしまうと、水質に対する知識や苔掃除などが不慣れで、失敗してしまう可能性が高くなってしまいます。
そして、いきなり120cmのような大きな水槽で始めてしまうことも避けたほうが良いと思います。
私は25cm水槽ですが、2週間に1度の水槽掃除では苔掃除→水替えだけでもまだまだ1時間程度かかります。
水槽が置きくなればなるほどその労力は増えますので、慣れてから水槽を大きくするべきだと考えます。
また、アクアリウムは水量が多いほうが飼育はしやすくなります。
水が多いほど、外気に水温は影響されにくく、水質も変化しづらくなります。
以上から、30cm～60cm水槽をおススメします。
30cm～60cm水槽で飼える生体の数は？
では、いざ水槽を決めたとして、どのくらいの生体を飼うことができるのでしょうか。
これはまさに「水量」に比例します。
人間と同じように魚にもパーソナルスペースが必要であるので、魚の大きさによって「１匹あたりに割り振る水量」というのがあります。
一般的な魚として、私も飼育しているメダカを例に挙げます。
メダカ一種類だけで飼育をする場合は「1匹につき１L」、アカヒレなど他の種と混泳させる場合は「1匹につき2Ｌ」が目安です。
ですので、30cm規格水槽の水量13Lだと、メダカ1種類なら約13匹が適切ということになります。
もちろん水槽ギリギリまで水を入れない場合や、繁殖による増加を想定する場合はもう少し少ない数のメダカということになるでしょう。
飼育したい生体の数から水槽の大きさを決めるというのもポイントです。
最後は置く場所！
ある意味一番大事かもしれないのが置く場所です。
「飼いたい生体がいっぱいいる」「広い水槽を優雅に眺めたい」などいろいろあると思いますが、そもそも水槽を置く場所が無ければ話になりません。
水槽を選んでから生体を考えるか、生体ありきで水槽の大きさを考えるのか、よく考えてみましょう。
まとめ
今回は水槽の大きさと選び方についてまとめてみました。
私は現在25cmキューブですが、やはり水量が少ないため夏と冬はとても気を遣います。
自分の理想とする水槽を目指し、良いアクアリウムライフを送りましょう。
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今回は水槽の大きさについて、どんな大きさがあるのかと、初心者が選ぶ時のポイントを考えてみました。
水槽サイズの種類
水槽のサイズには大まかに分けて
・規格水槽
・キューブ水槽
・ワイド水槽
・特注水槽
があります。
それぞれの言葉の説明からしていきます。
規格水槽
規格水槽とは、大量生産を目的としてサイズが統一された水槽のことです。
身近なホームセンター等で売っている水槽はほぼ規格水槽でしょう。
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●規格水槽サイズ一覧表
水槽サイズ名 サイズ 水量
30cm規格 幅30㎝×奥行18㎝×高さ24㎝ 13L
45㎝規格 幅45㎝×奥行24㎝×高さ30㎝ 32L
60cm規格 幅60㎝×奥行30㎝×高さ36㎝ 65L
90cm規格 幅90㎝×奥行45㎝×高さ45㎝ 182L
120cm規格 幅120㎝×奥行45㎝×高さ45㎝ 243L
※このブログにはHTMLで表組が書けないようです。
見づらくてすみません。
以上が規格水槽のサイズ一覧表です。
「〇cm水槽」と言うと、横幅を基準に名前がついていることがわかりますね。
一覧表には水量も載せています。
後ほど説明しますが、水量は魚を飼育するうえでとても大切な要素になります。
水量の計算方法は以下の通り。
幅cｍ×奥行きcｍ×高さcｍ ÷ 1000 ＝○Ｌ
もちろんこれは水槽いっぱいに水を入れた場合となります。
規格水槽を選ぶメリットは
・大量生産用であるので価格が安い
・水槽台を使用する場合、市販の水槽台を使用できる
というものがあります。
デメリットは、決まったサイズでは自分のレイアウトが作れないという方に不向き、と言ったところでしょうか。
キューブ水槽
キューブ水槽とは、幅も高さも奥行きも同じ長さである立方体の水槽です。
 | 30cmキューブ水槽（単体）アクロ30Nキューブ（30×30×30cm） オールガラス水槽Aqullo アクアリウム用品 お一人様1点限り 関東当日便 価格:1,980円 |
●キューブ水槽サイズ一覧表
水槽サイズ名 サイズ 水量
25cmキューブ 幅25㎝×奥行25㎝×高さ25㎝ 16L
30㎝キューブ 幅30㎝×奥行30㎝×高さ30㎝ 27L
45cmキューブ 幅45㎝×奥行45㎝×高さ45㎝ 91L
60cmキューブ 幅60㎝×奥行60㎝×高さ60㎝ 216L
ワイド水槽
ワイド水槽とは、同じ幅でも規格水槽より大きく、高さと奥行きが統一された水槽です。
 | 鈴木製作所 ガラス水槽 60cm水槽 600×450×450mm【お取り寄せ品】【水槽セット/飼育セット/水槽/熱帯魚/観賞魚/飼育/通販/販売/アクアリウム】 価格:10,800円 |
●ワイド水槽サイズ一覧表
水槽サイズ名 サイズ 水量
30㎝ワイド 幅30㎝×奥行24㎝×高さ24㎝ 17L
45cmワイド 幅45㎝×奥行30㎝×高さ30㎝ 40L
60cmワイド 幅60㎝×奥行45㎝×高さ45㎝ 121L
特注水槽
特注水槽とは、これまで挙げてきたような定番サイズ以外の水槽をオーダーメイドで製作することです。
例えば水族館で見かけるような円柱型の水槽等が挙げられるでしょう。
オーダーメイドということで幅、高さ、奥行きを注文者の希望通り製作してもらえますが、その分値段は高くなります。
初心者が水槽を選ぶ時のポイント
ここからは個人的に考える、水槽選びのポイントです。
慣れるまでは30cm～60cm水槽がベスト
やはり初めはあまり大きくなく、そして小さくもない30cm～60cm水槽から始めるのがアクアリウム成功のもとだと思います。
アクアリウムをこれから始めようとする場合は、やはり少ない数の生体から始めるのが良いと思います。
初めから多くの生体・水草を導入してしまうと、水質に対する知識や苔掃除などが不慣れで、失敗してしまう可能性が高くなってしまいます。
そして、いきなり120cmのような大きな水槽で始めてしまうことも避けたほうが良いと思います。
私は25cm水槽ですが、2週間に1度の水槽掃除では苔掃除→水替えだけでもまだまだ1時間程度かかります。
水槽が置きくなればなるほどその労力は増えますので、慣れてから水槽を大きくするべきだと考えます。
また、アクアリウムは水量が多いほうが飼育はしやすくなります。
水が多いほど、外気に水温は影響されにくく、水質も変化しづらくなります。
以上から、30cm～60cm水槽をおススメします。
30cm～60cm水槽で飼える生体の数は？
では、いざ水槽を決めたとして、どのくらいの生体を飼うことができるのでしょうか。
これはまさに「水量」に比例します。
人間と同じように魚にもパーソナルスペースが必要であるので、魚の大きさによって「１匹あたりに割り振る水量」というのがあります。
一般的な魚として、私も飼育しているメダカを例に挙げます。
メダカ一種類だけで飼育をする場合は「1匹につき１L」、アカヒレなど他の種と混泳させる場合は「1匹につき2Ｌ」が目安です。
ですので、30cm規格水槽の水量13Lだと、メダカ1種類なら約13匹が適切ということになります。
もちろん水槽ギリギリまで水を入れない場合や、繁殖による増加を想定する場合はもう少し少ない数のメダカということになるでしょう。
飼育したい生体の数から水槽の大きさを決めるというのもポイントです。
最後は置く場所！
ある意味一番大事かもしれないのが置く場所です。
「飼いたい生体がいっぱいいる」「広い水槽を優雅に眺めたい」などいろいろあると思いますが、そもそも水槽を置く場所が無ければ話になりません。
水槽を選んでから生体を考えるか、生体ありきで水槽の大きさを考えるのか、よく考えてみましょう。
まとめ
今回は水槽の大きさと選び方についてまとめてみました。
私は現在25cmキューブですが、やはり水量が少ないため夏と冬はとても気を遣います。
自分の理想とする水槽を目指し、良いアクアリウムライフを送りましょう。
合わせて読みたい
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| 【送料無料】めだか色々お楽しみ 稚魚 SS～Sサイズ 20匹セット / メダカ （※沖縄は別途送料必要） 価格:2,180円 |
| (エビ)ミナミヌマエビ （約1-3cm）（20匹）【水槽/熱帯魚/観賞魚/飼育】【生体】【通販/販売】【アクアリウム/あくありうむ】 価格:935円 |
2020年05月21日
我が家で飼っている魚達です
我が家の飼育環境については「我が家の飼育環境を紹介します 」で紹介いたしました。
今回は導入している生体と、なぜこの生体にしたかをまとめてみます。
生体を導入するときに考えたこと
そもそも我が家で飼育している生体はたったの2種類です。
「メダカ」と「ミナミヌマエビ」ですね。
どちらも初心者向けということで、一度は飼育したことがあるという方も多いのではないでしょうか。
これから多少増やすことも考えていますが、私は上記２種類でスタートしました。
これは説明がいらないくらい一般的な魚だと思います。
小学校の教室で飼育していた、なんて方もいるのではないでしょうか。
メダカと一口に言っても赤色や白色、黒色もいますし、ヒレが長かったり胴体がダルマのように丸かったりと、種類は様々です。
その中でも私が飼育しているのは「ヒメダカ」と「青メダカ」です。
どちらもメダカですから、特に性質に違いはありませんし交配もします。
まずヒメダカを導入した経緯は、祖父から受け継いだものです。
祖父は魚から鳥、犬や猫まで多種多様な生物を飼育してきました。
その祖父が数年前に亡くなったのですが、その時まで残っていたのがヒメダカでした。
180cm水槽数本にメダカが数百匹はいる状況で、その中から2匹をもらってきました。
祖父が飼っていたメダカたちは現在祖母がお世話をしていて、元気に生きています。
ヒメダカを飼い始めたはいいけれど、これだけじゃあずっと見てきた祖父宅の水槽と色合いが変わらないなぁと思い、他の色のメダカを飼おうと考えました。
近所のホームセンターにあるアクアリウムショップで吟味した結果、青メダカを3匹お迎えすることとなります。
合わせて5匹、これでアクアリウムを開始したというわけです。
ありがたいことに1年半で1匹も星にならず、病気にならず、むしろ迷惑なくらい卵を産んでいます。
繁殖させすぎても困るので、２匹ほど別に稚魚を育て、大きくなったところでその2匹をメイン水槽に入れて、現在は7匹のメダカを飼育しています。
魚だけもいいけれど、ほかにも入れたいなぁと思って調べた時に出会ったのがミナミヌマエビです。
水槽はどうしても苔が発生してしまいます。
その苔を食べてくれる生体として、とても多くのサイトで目にしました。
エビはもともと好きだったということもあり、お迎えすることにしました。
このエビは成長しても全長が3cm~5cm程度と小柄で、常に苔などを食べています。
せわしくな手を動かす姿は「ツマツマしている」と表現され、小動物的な可愛さです。
苔を取ってくれるエビとしては「ヤマトヌマエビ」というエビもいます。
こちらのほうがミナミヌマエビよりも体が大きく、また苔を取る能力も優れているといいます。
しかしヤマトヌマエビは淡水下での繁殖が難しいとのことで断念しました。
ミナミヌマエビは淡水でもどんどん増えていきます。
大手アクアリウムショップの通販で6匹をお迎えして飼育を始めましたが、今や何十匹いるかわからないくらい増えています。
なお、プロフィール画像には赤白のエビ「ビーシュリンプ」が写っていますが、現在は飼育していません。
ショップで3匹購入したんですが、このエビは熱帯魚と同じく温かい水温が必要です。
私はヒーターを導入しておらず、冬場は10度程度まで水温が低下してしまうため、やはり飼育はやめたほうがエビのためだと思って引き取ってもらいました。
私はあまりお金をかけられないため、冬場は水温が10度ほど、夏場は30度まで上下します。
夏場は部屋でクーラーをつけたり、水槽用の扇風機を導入しましたが、冬場の寒さはなかなか防げません。
私の飼育しているメダカもミナミヌマエビも、10度～30度であればすぐに星になったりはしません。
水槽用扇風機等を導入はしましたが、もし停電や災害時のことを考え、このように丈夫な生体に決めました。
ちなみに、使用している水槽用扇風機は自動で温度を管理してくれるので重宝しています。
26度を超えると扇風機が作動し始め、26度まで下がったら自動で停止します。
低温や高温に強い生体ではありますが、ミナミヌマエビは水質の変化に弱いです。
水槽のある部屋で殺虫剤を使ってしまったら、ものの10～20分でエビが全滅する、なんて話もあります。
そのため、初めてお迎えしたときに既存の水槽の水質に慣れさせるために行う「水合わせ」には気を遣います。
でもこれは導入時の話で、ミナミヌマエビは一旦その水質に慣れてくれれば、一気に水質を変化させるようなことがなければとても丈夫に育ってくれます。
本当に信じられない速度で繁殖していきますし。
繁殖期には、プロホースで吸った水に稚エビが紛れていないか、目を皿にようにして調べるのが日課です。
うっかり下水に流してしまうわけにはいきませんからね。
まとめ
今回は我が家で飼育しているかわいいメダカとミナミヌマエビを紹介させていただきました。
熱帯魚のような美しさや優雅さはありませんが、毎日見ていても飽きないかわいいペットです。
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今回は導入している生体と、なぜこの生体にしたかをまとめてみます。
生体を導入するときに考えたこと
そもそも我が家で飼育している生体はたったの2種類です。
「メダカ」と「ミナミヌマエビ」ですね。
どちらも初心者向けということで、一度は飼育したことがあるという方も多いのではないでしょうか。
これから多少増やすことも考えていますが、私は上記２種類でスタートしました。
メダカ
これは説明がいらないくらい一般的な魚だと思います。
小学校の教室で飼育していた、なんて方もいるのではないでしょうか。
メダカと一口に言っても赤色や白色、黒色もいますし、ヒレが長かったり胴体がダルマのように丸かったりと、種類は様々です。
その中でも私が飼育しているのは「ヒメダカ」と「青メダカ」です。
| 価格:1,020円 |
 | 価格:3,040円 |
どちらもメダカですから、特に性質に違いはありませんし交配もします。
まずヒメダカを導入した経緯は、祖父から受け継いだものです。
祖父は魚から鳥、犬や猫まで多種多様な生物を飼育してきました。
その祖父が数年前に亡くなったのですが、その時まで残っていたのがヒメダカでした。
180cm水槽数本にメダカが数百匹はいる状況で、その中から2匹をもらってきました。
祖父が飼っていたメダカたちは現在祖母がお世話をしていて、元気に生きています。
ヒメダカを飼い始めたはいいけれど、これだけじゃあずっと見てきた祖父宅の水槽と色合いが変わらないなぁと思い、他の色のメダカを飼おうと考えました。
近所のホームセンターにあるアクアリウムショップで吟味した結果、青メダカを3匹お迎えすることとなります。
合わせて5匹、これでアクアリウムを開始したというわけです。
ありがたいことに1年半で1匹も星にならず、病気にならず、むしろ迷惑なくらい卵を産んでいます。
繁殖させすぎても困るので、２匹ほど別に稚魚を育て、大きくなったところでその2匹をメイン水槽に入れて、現在は7匹のメダカを飼育しています。
ミナミヌマエビ
魚だけもいいけれど、ほかにも入れたいなぁと思って調べた時に出会ったのがミナミヌマエビです。
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水槽はどうしても苔が発生してしまいます。
その苔を食べてくれる生体として、とても多くのサイトで目にしました。
エビはもともと好きだったということもあり、お迎えすることにしました。
このエビは成長しても全長が3cm~5cm程度と小柄で、常に苔などを食べています。
せわしくな手を動かす姿は「ツマツマしている」と表現され、小動物的な可愛さです。
苔を取ってくれるエビとしては「ヤマトヌマエビ」というエビもいます。
こちらのほうがミナミヌマエビよりも体が大きく、また苔を取る能力も優れているといいます。
しかしヤマトヌマエビは淡水下での繁殖が難しいとのことで断念しました。
ミナミヌマエビは淡水でもどんどん増えていきます。
大手アクアリウムショップの通販で6匹をお迎えして飼育を始めましたが、今や何十匹いるかわからないくらい増えています。
なお、プロフィール画像には赤白のエビ「ビーシュリンプ」が写っていますが、現在は飼育していません。
ショップで3匹購入したんですが、このエビは熱帯魚と同じく温かい水温が必要です。
私はヒーターを導入しておらず、冬場は10度程度まで水温が低下してしまうため、やはり飼育はやめたほうがエビのためだと思って引き取ってもらいました。
どちらもとにかく低温・高温に強い
私はあまりお金をかけられないため、冬場は水温が10度ほど、夏場は30度まで上下します。
夏場は部屋でクーラーをつけたり、水槽用の扇風機を導入しましたが、冬場の寒さはなかなか防げません。
私の飼育しているメダカもミナミヌマエビも、10度～30度であればすぐに星になったりはしません。
水槽用扇風機等を導入はしましたが、もし停電や災害時のことを考え、このように丈夫な生体に決めました。
ちなみに、使用している水槽用扇風機は自動で温度を管理してくれるので重宝しています。
26度を超えると扇風機が作動し始め、26度まで下がったら自動で停止します。
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でもミナミヌマエビは水質の変化に弱い
低温や高温に強い生体ではありますが、ミナミヌマエビは水質の変化に弱いです。
水槽のある部屋で殺虫剤を使ってしまったら、ものの10～20分でエビが全滅する、なんて話もあります。
そのため、初めてお迎えしたときに既存の水槽の水質に慣れさせるために行う「水合わせ」には気を遣います。
でもこれは導入時の話で、ミナミヌマエビは一旦その水質に慣れてくれれば、一気に水質を変化させるようなことがなければとても丈夫に育ってくれます。
本当に信じられない速度で繁殖していきますし。
繁殖期には、プロホースで吸った水に稚エビが紛れていないか、目を皿にようにして調べるのが日課です。
うっかり下水に流してしまうわけにはいきませんからね。
まとめ
今回は我が家で飼育しているかわいいメダカとミナミヌマエビを紹介させていただきました。
熱帯魚のような美しさや優雅さはありませんが、毎日見ていても飽きないかわいいペットです。
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2020年05月20日
水槽の材質の話
初めてアクアリウムを始める時、水槽の大きさからフィルター選びまで色々悩むと思います。
その中で今回は「水槽のサイズ」に焦点を当てて、大きさ別の注意点などを解説していきます。
水槽の材質
水槽には大まかに分けて3種類材質があります。
まずはその材質について、特徴やメリット・デメリットをまとめてみます。
これは、ガラスでできている水槽のことを指します。
ホームセンターなどで売っている水槽のほとんどがガラス水槽ではないでしょうか。
メリットとしては
・安価である
・傷がつきづらい
というものが挙げられます。
やはり流通量が多いので、手が届きやすい値段であり、苔取りで強くこすっても傷がつきづらいという特徴があります。
デメリットは
・重い
・割れやすい
・保温性はあまりよくない
というところでしょう。
材質がガラスであるということで重さもあり、水槽の大きさ次第ではとても一人で持てるものではなくなります。
例えば60cm規格水槽と言われる横幅600×奥行き450×高さ450mmの場合、後述するアクリル水槽だと8kgほどですが、ガラス水槽だと18kgほどもあります。
実に2倍以上の差ですね
また、傷はつきづらい反面、何か硬いものをぶつけてしまった場合にヒビなどが入ってしまうと、そこから割れてしまうことがあります。
そして保温性があまりよくないため、夏や冬は水温が外気に影響されやすいと言えます。
ヒーターやクーラーを入れていない場合はとても気を遣いますね。
アクリル水槽とは、名前の通りアクリル樹脂によって作られている水槽のことを言います。
アクリル水槽のメリットは何と言っても「透明度が高い」ということです。
ガラス水槽よりも透明度が高いため、鑑賞するにはとても良いと思います。
また、ほかにも
・軽い
・割れにくい
・外気の変化に強い
という点があります。
ガラス水槽と違い、少しぶつけても簡単には割れず、外気にそこまで影響されないために水温を保ちやすいと言えるでしょう。
このようなメリットから、水族館などの巨大水槽はほとんどアクリル水槽ですし、身近なものだとボールペンや照明器具、浴槽にもアクリルが使われています。
デメリットとしては
・傷が付きやすい
・使っているうちに透明度が下がる
・アクリル面が膨らんでしまう
・値段が高い
というものがあります。
割れにくい代わりにとにかく傷がつきやすいです。
苔取りのためにこすったりするだけで傷がついてしまうことがあります。
水を入れれば目立たないレベルですが、水替えなどで水を抜くと「結構傷がついてるな・・・」と思うことがあります。
また、水を入れた際に水槽が膨らむことがあります。
そのため「フランジ」と呼ばれる加工を行うことで、膨張を防いだりします。
そしてガラス水槽より値段が高いことが多いので、手が出しづらいことがあります。
アクアリウムではほとんどの方がここまでに挙げた「ガラス水槽」もしくは「アクリル水槽」を使用していると思いますが、忘れてはいけないのがこの「プラスチック水槽」です。
プラスチック水槽は何より安価であることがメリットです。
そして圧倒的に軽いことが挙げられます。
安価で軽いため、「とりあえず何か買いたいな」という場合には容易に手を出せるのでしょうか。
デメリットは
・割れやすい
・熱に弱いので、ヒーターを使用すると溶けてしまうことがある
プラスチック板で想像していただければわかるとおり、割れやすいです。
そして熱に弱いので、冬の保温のためにヒーターを導入すると、その熱で水槽が溶けてしまうことがあります。
プラスチック水槽を使用する場合には、ヒーターが無くても大丈夫な生体を飼育するときにしましょう。
まとめ
今回は水槽の材質についてまとめてみました。
材質が決まったら、次は大きさです。
次回は水槽にはどんなサイズがあり、どれを選べば良いのかも書いてみます。
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その中で今回は「水槽のサイズ」に焦点を当てて、大きさ別の注意点などを解説していきます。
水槽の材質
水槽には大まかに分けて3種類材質があります。
まずはその材質について、特徴やメリット・デメリットをまとめてみます。
ガラス水槽
これは、ガラスでできている水槽のことを指します。
ホームセンターなどで売っている水槽のほとんどがガラス水槽ではないでしょうか。
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メリットとしては
・安価である
・傷がつきづらい
というものが挙げられます。
やはり流通量が多いので、手が届きやすい値段であり、苔取りで強くこすっても傷がつきづらいという特徴があります。
デメリットは
・重い
・割れやすい
・保温性はあまりよくない
というところでしょう。
材質がガラスであるということで重さもあり、水槽の大きさ次第ではとても一人で持てるものではなくなります。
例えば60cm規格水槽と言われる横幅600×奥行き450×高さ450mmの場合、後述するアクリル水槽だと8kgほどですが、ガラス水槽だと18kgほどもあります。
実に2倍以上の差ですね
また、傷はつきづらい反面、何か硬いものをぶつけてしまった場合にヒビなどが入ってしまうと、そこから割れてしまうことがあります。
そして保温性があまりよくないため、夏や冬は水温が外気に影響されやすいと言えます。
ヒーターやクーラーを入れていない場合はとても気を遣いますね。
アクリル水槽
アクリル水槽とは、名前の通りアクリル樹脂によって作られている水槽のことを言います。
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アクリル水槽のメリットは何と言っても「透明度が高い」ということです。
ガラス水槽よりも透明度が高いため、鑑賞するにはとても良いと思います。
また、ほかにも
・軽い
・割れにくい
・外気の変化に強い
という点があります。
ガラス水槽と違い、少しぶつけても簡単には割れず、外気にそこまで影響されないために水温を保ちやすいと言えるでしょう。
このようなメリットから、水族館などの巨大水槽はほとんどアクリル水槽ですし、身近なものだとボールペンや照明器具、浴槽にもアクリルが使われています。
デメリットとしては
・傷が付きやすい
・使っているうちに透明度が下がる
・アクリル面が膨らんでしまう
・値段が高い
というものがあります。
割れにくい代わりにとにかく傷がつきやすいです。
苔取りのためにこすったりするだけで傷がついてしまうことがあります。
水を入れれば目立たないレベルですが、水替えなどで水を抜くと「結構傷がついてるな・・・」と思うことがあります。
また、水を入れた際に水槽が膨らむことがあります。
そのため「フランジ」と呼ばれる加工を行うことで、膨張を防いだりします。
そしてガラス水槽より値段が高いことが多いので、手が出しづらいことがあります。
プラスチック水槽
アクアリウムではほとんどの方がここまでに挙げた「ガラス水槽」もしくは「アクリル水槽」を使用していると思いますが、忘れてはいけないのがこの「プラスチック水槽」です。
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プラスチック水槽は何より安価であることがメリットです。
そして圧倒的に軽いことが挙げられます。
安価で軽いため、「とりあえず何か買いたいな」という場合には容易に手を出せるのでしょうか。
デメリットは
・割れやすい
・熱に弱いので、ヒーターを使用すると溶けてしまうことがある
プラスチック板で想像していただければわかるとおり、割れやすいです。
そして熱に弱いので、冬の保温のためにヒーターを導入すると、その熱で水槽が溶けてしまうことがあります。
プラスチック水槽を使用する場合には、ヒーターが無くても大丈夫な生体を飼育するときにしましょう。
まとめ
今回は水槽の材質についてまとめてみました。
材質が決まったら、次は大きさです。
次回は水槽にはどんなサイズがあり、どれを選べば良いのかも書いてみます。
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