1000羽のコレクション記録

今回はOneMix4をメーカー修理に出す羽目になってしまったので、そのことについて書こうと思います。
ここ最近、Moboのポータブルキーボードが内部配線の故障により修理不可となってしまいました。
Moboのポータブルキーボードはキーピッチ19mmで折り畳み式、キーはパンタグラフ方式採用で非常に快適なタイピング性能を発揮しており、SurfaceGOやOneMix4を使って長文を打つときはこのポータブルキーボードを接続し、使っていました。
↓こんなやつです

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かなり愛用していたのですが、ある日突然、A,S,スタートキーが利かなくなってしまいました。分解したところ中のフラットケーブルの可動部が断線し、接触不良のような状態になっているところまでは突き止めたのですが、メーカーに問い合わせたところ、そういう修理はやっていないの回答を受け、やむなくこのキーボードを手放すことになってしまいました。

ということで、ここ最近は長文を打つときもそれぞれのPCについているキーボードを使って打っていたのですが、ここ最近キーを打ち込んでいるときに突如変な違和感に襲われました。
おかしいなと思い、キーボードを観察したところ、なんと"O”キーがペロンとめくれ上がっていることに気が付きました！

↑めくれ上がったOneMix4のOキー
これはまずいと思い、めくれ上がったキーを押し込むと、パチンと音がして、元の位置にはまりました。
・・・が、その状態で文章を打ち続けていると今度は、完全にOキーが取れてしまいました・・・

↑外れてしまったOneMix4のOキー
この状態でも、一応元の位置に押し込むとパチンと音がして一時的にははまるのですが、やはりキーを打っているとすぐに剝がれてしまいます。

つい先日バッテリーを交換したばかりなのに、今度はキーボードの破損です。。。
メーカーに修理の相談をすると、工賃を取られて高額になると思い、とりあえず自力で交換できないかと、ネットで交換用のキーボードを探したところ・・・

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↑あるにはありましたが、英語キーボードでした・・・
うちのOneMix4は日本語キーボードなので、これに交換するとキー配列を変更するためのファームを入れないとダメという噂もあるようです。
そもそも、キーボードの交換はバッテリーほど簡単ではなく、バッテリーを外し、メイン基板を外し、さらにその下の板金を外してようやく交換できるようなものらしく、ちょっと素人が手を出すのは危険ではないかと思いました。

OneMix4はまだまだ買い替えの予定はありません（バッテリー替えたばっかりだし）
売り飛ばすにしてもキーボード破損品ではろくな値が付きません。

ということで、思い切ってメーカーに修理依頼をすることにしました。
早速販売店の問い合わせフォームからサポートに連絡したところ、数日後に回答が返ってきました。

修理は可能、修理にかかる費用は工賃込みで2万円弱といった感じでした。

メーカー返送には純正の化粧箱（パッケージ）および、本体付属品一式を入れて元払いで発送、修理完了後は着払いで送ってくるそうです。
修理期間は約3週間・・・
背に腹は代えられませんので、OneMix4を化粧箱に戻し、宅配便でサポートに発送しました。

当面はSurfaceGO一本で頑張る事になりそうです。
重たい処理はおそらく難しいので、以前からいろいろ改造しているデスクトップPCで頑張れば何とかなるかな？

さて、修理に出すのはいいとして、そもそもなぜこのような事になったのか？
おそらく"ー/="キーと"O"キーが隣接していることが関係しているのではないかと考えています。

"-/＝”キーはいわゆる日本語で外来語を打つときに多用する伸ばすやつ”−”やハイフン等、打つ頻度が非常に高いキーであるといえます。
このキーはキーボードのスペースの関係上、面積が通常のキーの半分となっています。
この半分のキーを頻繁に打つときに、手前にあるOキーの端っこをかすめながら打つことが頻繁に起こると、Oキーの奥側に偏った繰り返し荷重が発生することになります。
通常のタイピングではキーの真上から力が加わるので、キーを支えている構造部品に均等に荷重がかかります。

↑キーの中央をタイピングしたときの模式図

が、このように偏った押し方をしてしまうと、ある特定の部品に偏って力がかかってしまうことになります。
（この場合、奥側をかすめているので、手前側の支持部はめくれ上がる方向に力がかかる）

そして、OneMix4のキーボードは当たり判定が厳しいので、意図的に強めのタイピングをしていました。
この使い方も結果的にキーボードの寿命を縮めてしまったのではないかと思います。

以上の結果として、使用後2年足らずでOキーは剝がれてしまった・・・という事になったのではないかと推察します。
この辺を理解してないと、せっかく修理して戻ってきたキーボードをまた壊してしまうことになってしまうので、以降は＝キーを押すときもほかのキーを巻き込んで押さないよう、気を付けて扱うようにしようと思います。
というか、やっぱり普段は使いやすい外付けキーボードを使おうかなと思います。


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ワイヤレス充電器を導入する話の続きです。

前回でケーブルの運用をもとにワイヤレス充電器の仕様を決めたので、今回はその充電器の実機レビューを行ってみようと思います。

購入したの↓のような充電器です。

アイリスオーヤマ ワイヤレス充電器 2台同時充電 各10W Qi認証 置くだけ充電 IWCP-202-B 新品価格 ￥4,800から (2023/10/8 15:16時点)

当時はアマゾンブラックフライデーだったのでかなり格安で購入できました。
↓実際の現物はこんな感じ

パッケージの中には充電器本体とACアダプターと接続するUSBケーブルが入っていました。
USBケーブルはType-CでPD対応の物でした。


↑本体のアップ画像です。スマホなどを平置きで置けるようになっており、充電部の周辺は滑り止めのゴムが付いています。
中央部に充電状態を表示するLEDが付いていて、スマホ等を正しい位置に乗せると点灯する仕組みになっている感じです。

早速手持ちのACアダプターに接続しセッティングを行いました。
セッティングといっても、電源ケーブルを接続するだけなんですけどね・・・


↑実際に充電しているところです。
右側がAndroidスマートフォン、左側はワイヤレスイヤフォンを充電しています。
一応スマホを乗せると10Wの急速充電を示す、「急速ワイヤレス充電」という表示が出てきて充電モードが切り替わり、通常充電の半分くらいの充電時間が表示されます。

そして運用した感じとしては以下のような感じでした。
・やっぱりLightningは有線で1本必要だった・・・
→朝の急いでいる時間に対し、この充電器の充電速度だと家を出る時間に間に合わないという場面が頻発しました。
結果的にGalaxyもiPhoneも急いでいるときはUSB-PDポートからケーブル直結で同時に充電することが多く、Lightningの根絶はかなわぬ夢と終わってしまいました。
代わりにUSB-PDが1本足りなくなりますが、SurfaceGOの充電頻度はそこまで頻繁ではなかったので、充電するときはワイヤレス充電につながっているPDケーブルを抜いてSurfaceGOに接続し充電することで間に合わせることができました。

・充電速度は有線の通常充電(5V2.4A)より少し遅いくらい
→急速ワイヤレス充電とはいえ、所詮は10Wなので、やはり有線の充電速度には叶わないようです。
　(優先の通常充電は12Wなので当たり前といえば当たり前なのですが・・・）
　ちなみにUSB-PDによる有線充電と比べると充電時間は約倍くらいの時間がかかります。
　朝の出勤前で急いでいるときはワイヤレス充電のケーブルを引っこ抜いて直接充電することが結構多いかもしれません。
　逆に夜の帰宅後は時間に余裕があるので、ワイヤレス充電器の上にスマホをポンと置いて、夕食や入浴を済ませた辺りで充電が完了するような使い方で問題なさそうな感じです。

・とはいえ、ワイヤレス充電はケーブルを選ばずできるので便利
→やはりケーブルの抜き差しが手間なので、置くだけで充電できるワイヤレス充電器は便利といえば便利です。
　急を要するときは有線、余裕がある時はワイヤレス充電とその時々で使い分けることで、より快適な充電ライフが満喫できるのではないかと思います。
　物理コネクターは挿抜回数で寿命がある程度決まっていますので、ワイヤレスを活用しコネクターの延命にも貢献していこうかなと思います。


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今回はワイヤレス充電器を買ってみる話です。

我が家のリビングにはモバイル機器を充電するための充電ステーションなるものが置かれています。
そこには口数の多いUSB充電アダプターに現在家族が使っているありとあらゆるモバイル機器を充電するために多種多様なケーブルが接続されています。
ところが、その充電の要となる口数の多い6口のUSB充電器が最近の過酷な使用環境に耐えられず、壊れてしまいました。
↓こんなやつ

サンワサプライ 6ポートUSB充電器 ブラック ACA-IP40BK 新品価格 ￥5,624から (2023/9/24 14:13時点)

代わりに手持ちのUSB-PDポート2つ、USB-Aを2つずつ備えたアダプターを代わりに登用したのですが、どうもコネクターの口数に対してケーブルの種類が多く、すべてのモバイル機器をカバーできないような感じになってしまいました。
↓こんなやつ

UGREEN 急速充電器 65W PD 充電器 4ポート GaN 窒化ガリウム採用 【USB-A×1＆USB-C×3】折り畳み式 PSE技術基準適合 iPhone14/13/12/11 MacBook iPad ノートパソコン/Android/Galaxy S21など様々な機器に対応-ブラック 新品価格 ￥5,380から (2023/9/24 14:18時点)

ちなみに現在接続している機器類は以下のようなものがあります。
�@スマートフォン(自分用)：GalaxyなのでType-C-PDを使用します。
�Aスマートフォン（妻用）：iPhoneなのでライトニングケーブルを使用します。
�Bスマートフォン（子供用）：iPhoneなのでライトニングケーブルを使用します。
�CAndroidタブレット（子供用）：Type-C（PD非対応）を使用します。
�DBluetoothスピーカー：Type-Bマイクロを使用します。
�ESurfacecGO（自分用）：Type-C（PD対応）を使用します。今までは別口で充電していましたが、これを機に出来るようになると良いなあと思い追加＾＾；
�Fモバイルバッテリー（自分用）：Type-C（PD対応はどちらでもOK）を使用します
�Gモバイルバッテリー（家族用１）：Type-C（PD対応はどちらでもOK）を使用します。
�Hモバイルバッテリー（家族用２）：Type-Bマイクロを使用します。
�Iワイヤレスイヤフォン（自分用）：Type-C（PD対応はどちらでもOK）を使用します。
�JBluetoothレシーバー（Elecom）：Type-Bマイクロを使用します。
�KBluetoothレシーバー（SONY）：Type-C（PD対応はどちらでもOK）を使用します。
�Lモバイルルーター：Type-Bマイクロを使用します。
数だけ挙げるとポート数の4本をゆうに超える台数です・・・
では、これらの機器類をまんべんなく充電するためには何種類のケーブルが必要でしょうか？
ちょっと分類してみました。
・USB-PD：�@、�E、�F、�G、�I、�K
・Lightning：�A、�B
・USB-C（PD非対応）：�C
・Type-Bマイクロ：�D、�H、�J、�L
上記のように単純にケーブルの種類だけ見れば4種類となり一見ポートの数は足りそうな雰囲気ですが、使用頻度を考えると、スマホ類は同時に充電することが多いので、USB-C（できればPD対応）1本とLightningケーブルは2本は常時接続で欲しい所です。
すると残されたポートは1口のみとなり、ケーブルの挿し替えが発生してしまいます。
ちなみに我が家の充電アダプターは配線ボックスに収納されているので、充電する対象を変えるたびに配線ボックスを開けてケーブルを挿し替えるのは運用的に非現実的となります。
↓こんなイメージ


そこで思いついたのがワイヤレス充電器の導入です。
ワイヤレス充電器は文字通り充電用のコイル同士を接近させるだけで充電ができる充電器です。
利点としてはケーブルを充電ポートに挿しこまなくても、充電器に接触させるだけで充電することが出来るので、お手軽に充電ができる事です。
逆にデメリットとしては有線の充電器よりも充電速度が落ちるという事が挙げられますが、最近は急速ワイヤレス充電規格に基づいた急速タイプも出てきているので、少しずつ改善はされてきているようです。
ちなみにワイヤレス充電に対応している機器はというと
�@スマートフォン(自分用)
�Aスマートフォン（妻用）
�Bスマートフォン（子供用）
�Iワイヤレスイヤフォン（自分用）
の4つになるようです。しかも全部使用頻度が高いので、頻繁にケーブルを抜き差しするものばかりです。

このワイヤレス充電の導入により、ライトニングとUSB-PD対応している機器が区別することなく充電できるようになり、運用的にも現在の4ポートで足りそうな気がします。

早速Amazon等で充電器を選定したところ、2ステージタイプのそこそこ速そうなワイヤレス充電器を発見しました。

アイリスオーヤマ ワイヤレス充電器 2台同時充電 各10W Qi認証 置くだけ充電 IWCP-202-B 新品価格 ￥4,800から (2023/10/8 15:42時点)

結果として以下のような運用となります
�@ワイヤレス充電器をPD対応のポートの片方に接続
→スマートフォン(iPhone,Galaxy)、ワイヤレスイヤフォン用
�AUSB-PDケーブルを接続→Galaxy、SurfacecGO、モバイルバッテリー他PD対応機器用
�BType-CケーブルをUSB-Aポートに接続→タブレット、モバイルバッテリー他、Type-C機器用
�CType-BマイクロケーブルをUSB-Aポートに接続→モバイルバッテリー、スピーカー、レシーバー等用
この対策によりライトニングケーブルが排除され、すべての機器の充電が効率的にできるようになりそうです。

次回は実際に実機のレビューを行いたいと思います。


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OneMix4バッテリー交換の話の続きです。
交換用バッテリーはAmazonで注文したところ数日で届きました。
AliExpressでももう少し安く売っていたのですが、納期が1か月以上かかるようなので諦めました・・・

現物は段ボールで届きました。

↑厳重に緩衝材がぎっしり詰まっています。


↑緩衝材をどけていくと、工具セットが出現しました。

スマホなどのデジタル機器を分解する時の基本セットのようです。
↓工具袋の中身はこんな感じ

工具の用意が無くてもちゃんと作業ができるので非常にありがたい限りです。

そして箱の最下層にバッテリー本体が入っていました。




↑バッテリーを取り出したところ。
まるで板チョコのように薄いです。
容量は10000mAhと記載されています。（ここはカタログスペック通りですね）

さて現物を確認したところで、早速本体を開けてバッテリー交換作業を始めました。
本体を裏返すと、6か所のネジで裏蓋が固定されています。付属の精密ドライバーでねじを外していきます。

右下の1か所だけ、封印シールが貼ってあり、本体を分解したら分かるようになっているようですが、長期間の使用で擦り切れてほぼ剥がれていました・・・
まあ保証期間も過ぎているのでここは気にせずねじを外してしまう事にしました。

すると、ネジを1本外した段階で、裏蓋が勝手に浮き上がってきました・・・


続いてヒンジ側の3本を外すと完全に蓋が浮き上がりました。

どうやらバッテリーの膨張で裏蓋にひずみが出ていたようです。
バッテリーの膨張で持ち上がってきた裏蓋をネジで強制的に止めていたので、本体が反り返り、閉じたときにすき間が出ていたという事のようです。

↑バッテリー膨張のイメージ図

ちなみにカバーのネジを片側3本外した時点で本体のひずみが取れてきっちり閉じるようになりました。


ネジを6本外すと裏蓋は左右2か所の爪で軽く止まっているだけだったので、簡単に外すことができました。



OneMix4内部の全体像はこんな感じ


左側にM.2SSD512GBが搭載されていました。どうもOneNetbook純正品のようです。


そして中央にはふっくらと膨張したバッテリーが取り付けられていました。

バッテリー本体に印刷されていた型名は購入した交換用バッテリーと同一品番でした。
（ちょっと安心・・・）

このバッテリーは前面の絶縁テープ（？）と裏面の強力な粘着テープで固定されているようです。
まずは前面絶縁テープを剥がしてコネクターを外します。

↑絶縁テープを剥がしているところ。付属の工具が大活躍してくれています。

テープの下からコネクターが出てきたので、丁寧に手で外していきます。





コネクターを外した後はバッテリーを本体から剥がしていきます。
強力な粘着テープで固定されているので、無理に力を入れて剥がすとバッテリーが曲がってしまうようです。あまり無理に変形させると危なそうなので、徐々に力を加えながら慎重に剥がしていきました。


かなり手こずりましたが、何とかバッテリーを外すことが出来ました。
↓外したバッテリー側面に2か所養生テープやクッションが貼られています。



↑新品のバッテリーと並べたところ、（手前が新品、奥が古い方のバッテリーです）
やはり古い方がポッコリと膨張しているのが分かります。


しばらくバッテリーに見とれていましたが、気を取り直してバッテリーの取り付け作業に移ります。
まずはバッテリーのコネクターを先に本体に接続します。

その後、短辺側の側面に付いていたクッション材は移植できそうだったので、新しいバッテリーに取り付けておきました。


長辺側に貼られていた養生テープはちょっと移植できませんでした。一瞬手持ちのテーピングテープとかで代用しようかと思いましたが、粘着部が劣化し変な悪さをしてもいけないので、テープは貼らずにそのまま取り付けました。


これでバッテリー交換作業は完了です。
あとは裏蓋をねじ止めし、動作確認を行いました。


電源を入れるとOneNetbookのロゴが出ましたが、そのまま数分間ブラック画面で動きませんでした。
この辺はあらかじめ動画で予習していたので、焦らずOSが起動するまで数分間待ったところ、1回の再起動を挟み、無事にWindowsが起動しました。


確認として、バッテリーレポートを生成し内容を確認しました。
結果、充電容量は100%に回復していました。

ただし、シリアルナンバーは相変わらず123456789のままでした・・・

という訳で無事バッテリー交換も無事完了し、本体の歪みもほぼ無くなりました。
Onemixシリーズはそろそろ魅力的な後継モデルが出てきたりしていますが、現行機もまだまだ現役で使えるスペックですので、しばらくはこいつで頑張ろうと思います。

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あとはバッテリーの充電状態もこまめに確認し、フル充電フル稼働をなるべく避け、バッテリーの延命も頑張ろうと思います。
ちなみに古いバッテリーはそのままゴミに捨てることが出来ないので、近所の家電量販店で引き取ってもらいました（無料でした）


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現在、自分のメインPCは超小型ハイエンドPCであるOneMix4を使っています。
静電気の帯電で電源が入らなくなったり、キー配列が特殊でタイピング性能がイマイチ等、色々と癖の強いマシンですが、小型で持ち運びや収納が容易なため、場所を選ばず作業できること、小型な割にマシンパワーもあり、動画エンコードも十分に対応できること、ThunderBolt対応なので、外付けGPUを繋げてゲームまでこなせる事等がメインPCとしての主な採用理由です。
類似サイズのSurfaceGOも相変わらず手放さず所有していますが、こちらはマシンパワーが低いのであまり重たい用途には使えませんが、カメラ内蔵で省電力なので主に外出先に持ち歩く用途として棲み分けて使用している感じです。

本来ならばこの2つを兼ね備える理想のPCが欲しい所なのですが、なかなかそういう都合のいいPCは出現していないのが現状です。そしてお金もあまり無尽蔵に使えませんので・・・

そろそろ購入して2年が経過しますが、当初はTPM2.0非対応で心配していたWindows11への対応もファームウェアのアップデートで解決しましたし、まだまだスペック的にも現役で行けるレベルなので、これからも継続して使っていこうと思っています。

そんな絶好調（？）なOneMix4に、最近新たな問題が発生しました。
それはバッテリーの劣化問題です。
最初に違和感に気づいたのは数か月前です。
残量60%程度の状態でシャットダウンし、数日後に使用しよう電源を入れると、Windows起動直後に省電力モードになってしまいました。バッテリー残量を確認すると9%まで減っていました・・・
会社で使っているWindowsPCもシャットダウンしても電池が減り続き、数日後にバッテリー切れを起こす事が時々あるので、その時は普通に電源ケーブルを接続し使用していました。
ところがその後、また電源接続せずにバッテリーで使っていると、今度は残量40%から一瞬で7%まで減ってしまい、またまた省電力モードに突入し、その直後間髪入れずにサスペンドモードになってしまいました。
これは明らかに異常なので、まずいと思い、バッテリーの診断プログラムで残量をチェックしてみることにしました。（バッテリーの状態を調べる方法はこちら）
その結果・・・

↑元々の容量が39655mWhなのに対し、現在は27838mWhまで低下していることが判明しました。
パーセント換算すると約70%という事で、iPhoneであれば交換を推奨されるレベルになります。
（確かiPhoneは80%を切ると自動的に交換サービスのある店の位置が地図で出てくるみたいです）
それにしてもバッテリーのシリアルナンバーが123456789って・・・
怪しさ満点ですね＾＾；

スマホのバッテリー寿命はおよそ2年とか言っていますし、このOneMix4については電源につなぎっぱなしで動画編集したり、ゲームしたりで本体が熱を持った状態で酷使していたので、バッテリーの寿命も縮まったのかもしれません。
（バッテリーは空っぽの状態で放置すると劣化しますが、フル充電の状態で高温環境に置くとそれも劣化を早めるらしいです。長期保存する場合は60%くらいまで残量を落としておくと長持ちするとからしいです）
ちなみに、OneMix4がバッテリー劣化するとバッテリーが膨張して本体が変形し、ディスプレイがきっちり閉じなくなったり、タッチパッドのクリックが効かなくなるという噂を聞きました。
試しに自分のOneMix4はどうか試してみたところ・・・
タッチパッドは右クリック側が異様に固くなっていました。（普段マウスばっかり使っているので気付かなかった）
そして本体は・・・

↑綺麗に画面と本体にすき間ができて、ぴったり閉じなくなっていました・・・
このままバッテリー膨張の状態で使っていると色々と支障が出てきて危なそうなので、思い切ってバッテリー交換を行うことにしました。
本来ならばメーカーのサポートに送るところですが、工賃も取られるし、サポートに出している間（約2週間くらい）PCが使えなくなると不便なので、Youtube等の動画を参考に自力で交換することにしました。

壱号本 互換 バッテリー OneMix1 OneMix2 OneMix2S OneMix3 OneMix3S OneMix3S Pro OneMix4 OneGX1 ONEGX1 Pro OneMix PC A1 onexPlayer onexplayer mini ノートパソコンバッテリー 携帯ゲーム機 電池 新品価格 ￥13,600から (2023/8/13 17:04時点)

交換用バッテリーはAmazonで購入することが出来ましたので、それを使って次回は交換の様子をアップしようと思います。


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まだまだまだ続く、年代物のロースペックPC改造の話です。(どこまで引っ張るんだろう？)
今回はPCIExpress×16スロットに変換カードをかませて、PCにM.2スロットを増設しそこからM.2タイプのライザーカードを取り付けて、ベンチマークを実施するところまで書いてみようと思います。

前回の記事で紹介した部品はAmazonで発注するとすぐに届きました。
↓PCIExpress×16-M.2インターフェースカード

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マザーボードに取り付けたインターフェースカードに、M.2タイプのライザーカードのフラットケーブル（基板付き）を取り付けます。

↑M.2インターフェースカードにライザーケーブルを取り付けたところ。
ケーブル先端にはM.2のSSDのような形状をした基板が付いているので、M.2スロットに取り付けてねじ止めをします。
ケーブルは180度屈曲しないと本体背面のスロット穴から出せなかったので、ここは無理やり引っ張りました。
一応しっかり接続されているので、ケーブルが外れたりすることは無さそうでした・・・（ちょっと怖いけど仕方ない感じでした）
前回の直結式のライザーカードはPC本体の上に設置できましたが、今回使用するライザーカードはケーブルが短かったので、PC本体背面にライザーカード本体を設置しました。

一応このライザーカード、ケーブル長が25cmと50cmの2種類のタイプがあるようです。
今回はケーブル長によるデータ通信ロスが嫌だったので、短いタイプの物を購入しましたが、取り回しが不便なので、50cmの物でも良かったのかもしれません。

カード側面にPCの電源ケーブルを接続するコネクターがありますので、そこに外部電源からケーブルを持ってきて接続し、上面のPCIExpress×16スロットにはグラフィックボードを接続しました。

これで接続作業は完了です。
例によってグラフィックボードにディスプレイケーブルを接続し、PCの動作確認を行いました。

以前のライザーカードだと、電源連動ケーブルが必要でしたが、今回のライザーカードはM.2スロット経由でPC本体から電源信号を拾い自動で電源連動してくれるみたいです。（さすが高いだけありますね）

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結果動作は問題なく、ちゃんとグラフィックボードを認識してくれました。
とりあえずゲームをプレイする前に、例によってFF15ベンチマークを計測してみました。
結果は・・・

5388でした。

このスコアはデスクトップPCのPCIExpressインターフェース直結に比べ85%程度の性能のようです。
前回が60%ちょっとだったのでスコアはかなり上がったという事になります。そしてこのスコアはThunderBolt接続の自作GPUユニットをOnemix4に接続したときよりも少しだけ高い結果になっているようでした。
結果的に、外付けGPUの性能は、接続ポートの変更でデータ転送速度を上げることにより、かなり改善することに成功しました。
GPUの性能も許容範囲に落ち着いたところで、当面DELLのデスクトップPCはこのスタイルで運用していこうと思います。

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まだまだ続く、年代物のロースペックPC改造の話です。
前回までで出来る限りハイエンドCPUへの換装、そしてライザーカードを使ったグラフィックボード搭載には成功しました。
ただし、搭載されたグラフィックボードは性能をフルに発揮できず、わざわざスペックの高いグラフィックボードを搭載しても非常にもったいないような感じになってしまっていました。

その後、グラフィックボードの性能をもう少し引き出す方法が無いかと調べた結果、M.2接続が可能なPCIExpressインターフェースカードを発見しました。

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M.2接続はここ最近だとSSDを接続するインターフェースで良く知られていますが、用途はそれだけではなく、ノートパソコンにWifiのインターフェースカードを接続する場合もM.2接続ポートは使用されています。
サイズはPCIExpress系ポートよりも小型ですが、転送速度は理論上は40Gbpsなので、今使っているPCIExpless3.0×1(8Gbps)を大幅に上回る事になります。
問題なのは、今改造しているVOSTRO3800にはM.2ポートが搭載されていないという事ですが、これもAmazonとかで調べてみるとPCIExpressをM.2に変換する拡張カードが出回っていたので、この辺を組み合わせるとVOSTRO3800にもM.2ポートを増設することが出来そうです。

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次回はこれらの機器を使ってグラフィックボードを接続する時の様子や、実際にどの程度性能が向上するか、
について書いていこうと思います。


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年代物のロースペックPC（改）にグラフィックボードを搭載する話の4回目です。

↓今話題のDELLのデスクトップPC　VOSTRO3800(改)


前回までで年代物のロースペックPCにに曲がりなりにもグラフィックボードを搭載したところですが、実際にどの程度の性能になったかを正確にベンチマークしてみようと思います。

その前に、カバーなど開けっ放しで無理やり接続したので、ちゃんと使えるようにカバーを戻し、ケーブルを本体背面から引っ張り出してそれっぽく形を整えてみました。
↓電源信号ケーブルとライザーケーブルを本体背面から引き出したところ




ケーブルを引き出したら本体のケースカバーを取り付け、ライザーカードと外部電源を本体の上に並べて配置してみました。


外見的にもスッキリしたところで、早速ベンチマークソフトを動かしてみました。
使用したのは前回の外付けGPUユニットの時と同じくFF15ベンチです。
他のPCと比較できるように条件はFullHDのフルスクリーン、高画質に固定して測定してみました。

結果は・・・

3230点でした。
ほぼ同一スペックのGTX1660TiをPCIExpress×16でマザーボードに直結した場合は6321点だったので、通信速度の帯域制限による影響でこのGPUの性能は通常の約5割程度まで低下しているという感じになります。
参考までに他のPCとの比較はこんな感じ↓

帯域幅の影響による速度低下しているものの、MSIのゲーミングノートに搭載されているGTX1050よりはだいぶ数値が高くなっているようです・・・
とはいえ実力の半分割程度の力しか出せないGPUユニットというのもなかなかもったいない話です。
当面はこの状態でゲームをプレイして快適度を確認していきますが、もう少し速度を引き上げる方策が無いか、考えてみようと思います。


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年代物のロースペックPC（改）にグラフィックボードを搭載する話の3回目です。

↓今話題のDELLのデスクトップPC　VOSTRO3800(改)


今回は配線を繋げて実際にグラフィックボードが動作するかどうかを検証していきます。

まずはPCの筐体を開けて電源ユニットを連動式にしていきます。
電源連動には下の写真のような電源増設ケーブルを使用しました。

この電源ケーブルを使うと本体内部電源を入れて3つの電源を連動することが出来るようです。
まずはマザーボードから本体内部の電源コネクターを抜きます。


次にマザーボードと本体電源コネクタの間に中継するような形で増設ケーブルを接続します。

こうすることにより、マザーボードから出てくる電源ON信号のケーブルのみを分岐し、本体外部に引き出すことが出来ます。
次に分岐ケーブルを本体外部まで引っ張り、外部用の電源ユニットの24Pコネクターに信号線のみがつながっている同じ24Pコネクターを接続します。

これで本体の電源スイッチと外部の電源ユニットは連動して動作するようになります。

次にライザーカードにセットしたグラフィックボードの補助電源コネクターに外部電源から引っ張った8Pコネクターを接続します。


同時にライザーカード自体にも電源ケーブルを接続します。接続にはライザーカード付属のSATA電源ケーブルから8Pコネクターに変換する専用ケーブルを使用しました。

これでグラフィックボードへの電源供給回路は完成です。

次はライザーカードをPC本体のPCIExpress×1スロットに接続します。
接続にはUSB-Aコネクタを使った専用ケーブルを使用します。

↑ライザーカード側


↑PC本体側
ちなみに、このUSBケーブルはライザーカード接続専用に作られたケーブルなので、通常USBケーブルとの互換性は無いらしいです。
これで接続関係は一通り完了したので、PC本体の電源を入れて動作確認を行ったところ


ライザーカードのパイロットランプが点灯し、無事グラフィックボードに電源が入りました。

電源が入りOSが起動したんですが、グラフィックボードは自動認識されませんでした。
そこで、NVIDIAのサイトからドライバーソフトをダウンロードし、インストールしました。

インストールが完了すると、ドライバーが当たり、無事グラフィックボードはシステム上で認識されるようになりました。


グラボが認識されたところで、早速ゲームソフトを起動してテストプレイしてみたのですが、意外にフレームレートが上がりませんでした。
確かに内臓グラフィックボードの時より画質は上がったのですが、頑張っても30fpsくらいしか出ません。。。

↑内臓グラフィックボードでプレイしたときの画面。低画質で30fps出るか出ないかくらいです


↑ライザーカードを使ってグラフィックボードを接続したときの画面。画質は上がりましたが30fps程度しか出ない

ここで、ディスプレイケーブルがPC本体のオンボードのディスプレイポートに接続されていることに気が付きました。
PC本体からディスプレイケーブルを抜き、グラフィックボードのHDMIポートに直接接続したところ、フレームレートは60fpsまで向上しました。



↑グラフィックボードにディスプレイケーブルを直結したときのプレイ画面。高画質で60fps出ています。

ThunderBoltを使った外付けGPUユニットの場合は、内蔵ディスプレイ側でも十分高いグラフィック性能を得ることが出来ていたのですが、今回はPCIExpress×1接続なので、映像信号を往復するだけの充分な帯域を確保することが出来なくなっているのかもしれません。（PCIExpress3.0×1は8Gbps、ThunderBolt3は40Gbpsなので、速度が全然違いますね・・・)
今回はThunderBolt3ポートが無い旧型PCの改造なので、やむを得ずPCIExpress×1でつなぎましたが、新型でThunderBolt3ポートを搭載しているパソコンであれば、それに対応したGPUドックなどを使って接続した方が良いと思います。

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という事で、次回はこのグラフィックボードの性能がどの程度引き出されているか、ベンチマークソフトを使って検証してみようと思います。


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年代物のロースペックPC（改）にグラフィックボードを搭載する話の続きです。

前回書いた通り、今の状態では筐体のサイズ的な問題と電源容量面の問題が課題として挙がっています。
今回はこれらの解決策の検討結果について書いていこうと思います。
↓今話題のDELLのデスクトップPC　VOSTRO3800(改)


まずは電源容量の問題についてです。
本体内部の電源容量は250Wなので、電源容量を食うグラフィックボードを搭載した瞬間電源供給不足となる事は明らかです。
そこで、考えた対策候補は下記2点となります
�@電源を入れ替えて容量UP

�A外部にもう1つグラフィックボード専用の電源をつなげる

�@については、TFX規格の電源自体が300Wくらいまでしかなく、サイズを上げると搭載すらできないので没になりました。
残る案�Aについては、ちょうど余っているTFX電源があったので、追加投資なしで電源は確保できそうです。
ただ、このPC電源の類はコンセントにつなぐとすぐに作動するわけではなく、PC電源ONの信号をマザーボードを介して特定のコネクタピンに入力をしないと作動しない仕組みになっています。
PCの電源を単品で作動させるという事は結構一般的に行われているようで、その信号ピンを短絡させるスイッチ付きケーブルなどもネットの通販には売っていましたが、毎回パソコン電源を入れるたびにグラフィックボード用の電源を個別に手動でON/OFFするのも面倒です。
出来れば本体の電源に連動して動いてくれると非常に便利だなあと思い、更にネットで調べたところ、PCの電源ユニットの配線にコネクターをかませて、電源信号を連動させることのできるケーブルを発見しました。
↓こんなやつ

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これを使う事でPC本体の電源の動きに合わせて外部電源を駆動することが出来るようになりそうです。

次は筐体サイズの問題です。
ノーマルサイズのGTX1660SuperをスリムタイプのPCの中に入れることはおそらく無理です。
色々調べたところ、外付けGPUの要領で、ライザーケーブルを使ってPCの筐体の外にグラフィックボードをつなげている事例を発見しました。
前回外付けGPUを作ったときはThunderBolt3ポートを介しての接続でしたが、今回のPCにはそのような高級なインターフェースは備わっていません。そこでPCIExpress×1ポートからライザーケーブル-ライザーカードで接続する手法を使ってみることにしました。
ライザーカードには個別に電源を入れる入力端子があるので、本体側の電源とは完全に独立した形でグラフィックボードに電源を供給することが出来るようです。しかもこのライザーカードは昨今のマイニングブームで大量生産された関係でなのか、Amazon等のネット通販で格安で手に入れることが可能です。

YFFSFDC ライザーカード Pcieライザー PCI-E VER 009S 1x-16xグラフィック拡張 USB3.0 PCI-E Express 1x-16x 拡張ライザーカード アダプター マイニング ビットコイン グラフィックボード アダプター 6PIN 24インチusb 3.0ライザーケーブル- 赤いUSBケーブル 新品価格 ￥980から (2023/5/28 19:51時点)

このライザーカードによる接続はかなり安価な投資でPCにグラフィックボードを搭載することが可能ですが、接続するポートがPCIExpress×1なので、帯域制限がかかり、グラフィックボード本来の性能を発揮し切れないという欠点がありますが、どの性能が程度落ちるかについては実際に検証してみて確認してみようと思います。
一応x16対応のライザーケーブルもあったんですが、ケーブルの幅が広すぎて、筐体から外に引き出すことが出来ない感じでした・・・筐体に無理やり穴を開けたら出来ない事は無いかもしれませんが、さすがにそこまではちょっと・・・
↓こんなやつです

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以上のことをまとめ、今回のPC改造における簡易的な配線接続図を作ってみました。


次回は実際の改造の状況について書いてみようと思います。


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