F1・スーパーカープラモデル製作ブログ

この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。

今回は、ヘッドランプ、フロント部分のエアインテークをアップします。


まず、ヘッドランプ部分の組み立てですが、特に難しい所はありません。

ただし、クリアパーツを使うので、引けが出ないよう、ランナーから注意深く切り取る必要があります。

ニッパーで大まかにカット後、デザインナイフでカット面をきれいに処理していきます。

また、私は、クリアパーツを接着する場合、エポキシ接着剤を使用します。

通常の接着剤では、その性質上、表面を溶かし、クリアパーツが曇ったり、

他の部分の色がにじんでしまう可能性があるためです。

エポキシ接着剤の場合、乾燥後も透明ですし、

接着面からはみ出した部分も、比較的簡単に取り除くことができます。

水あめを扱う感じなので、その分面倒かなぁ、という感じです。

ただ、色がにじんだりした場合の事を考えると、こちらを使用した方が良いと思います。


↓クリアパーツをエポキシ接着剤で接着



↓接着剤がはみ出しても、乾燥後、デザインナイフとピンセットで除去できます


↓LEDランプ部分です



そして忘れていけないのが、タミヤの”モデリングワックス”です。

F１モデルでは、あまり使用しませんが、ガラス部分（クリアパーツ）が多い、ロードカーの製作にとって、

この”モデリングワックス”は大きな力を発揮すると思います。

クリアパーツの、透明度、反射が俄然良くなるのです。

と言うことで、ヘッドランプ部分のクリアパーツ裏表、ワックスをかけました。

写真では分かりづらいですが、今度フロントガラス製作時に詳しくご説明したいと思います。


↓ライトパーツ接着後、クリアパーツにワックスをかけています






そして、インテーク部分。

こちらはエッチングパーツの活躍です。

メッシュ素材がキットに付属していますが、作り易さ。仕上がりのグレード感からいくと、

絶対エッチングパーツになります。

こちらもエポキシ接着剤で取り付けます。


↓インテークパーツはエッチングを使用です


↓エッチング裏は塗装していません。が、上の写真のように問題ありません






↓違う色のパーツを接着する際、エポキシ接着剤の方が断然安心です


今回ご紹介した部分は、全てエポキシ接着剤を使用しました。

色にじみがしない。乾くまでデカールのように微妙な位置決めが可能。

溶けた部分が指について、他の場所を汚してしまうということがない。

と、慣れてくると通常の接着剤より使い勝手が良いです。


↓フロント部分の写真です









↓エポキシ接着剤も色々あります

瞬間エポキシ接着剤 新品価格 ￥303から (2015/12/15 23:25時点)

↓最近は混ぜなくて済む、こちらを使用しています

セメダイン 超多用途接着剤 スーパーX クリア P20ml AX-038 新品価格 ￥280から (2015/12/15 23:15時点)

↓クリアパーツには、これが強い味方

【 モデリングワックス 】 磨き用 ソフトクロス つき タミヤメイクアップ材 仕上げ用アイテム #T036/ カーモデルなどの光沢塗装面のツヤ出し・保護に 新品価格 ￥864から (2015/12/14 12:42時点)

さて、久しぶりのアップになります。

今回は、エクステリア（外装）パーツの研ぎ出しを御紹介します。

ピュアレッドで塗装したエクステリア・パーツ、ひさびさのお目見えです。


すぐにクリアを吹けるかと思いましたが、

マスキングテープやマスキングゾルが内側にあります。

まずはそれらの除去から。

それから、塗装が上手くできていない箇所の修正。デカール貼り等々・・・

クリアかけまで、意外に時間が掛かってしまいました。


そして、ようやく天気の良い休日を見計らって、クリア吹きです。

↓クリアは2回吹いています



こちらは、日をおいて、2回かけています。


さて、ここからタイトルにある、研ぎ出しに入って行きます。

このモデルは、赤と黒、鏡面効果が分かり易い色なので、じっくりこの作業に取り組みたいと思います。

がっつり研ぎ出し作業するのは、初めてなので、セオリー通りに進めます。


最初に２０００番のサンドペーパーに、

水をつけながらクリア表面を整えるように優しくヤスリます。

（1回目、しっかりヤスッてクリアを落としてしまったため、再度吹き直しました）

以下、リアカウルで御紹介します。

↓クリア吹いた後


↓２０００番ペーパーで水とぎ後


次に、タミヤのコンパウンドで磨いていきます。

このとき、下のような道具をこしらえて磨きました。

↓不織布でスポンジを包みます。


↓不織布がスポンジに絡み、フィットします。




家にあった不織布（使い捨ての鏡拭き用布です）で、

激おち君（汚れ落とし用のスポンジ）を包んだものです。

不織布の表面が、激おち君に絡んで、しっかりフィットします。


セオリー通り、タミヤ　コンパウンドの

粗目→細目→仕上げ　の順に研ぎ出しします。


目を変える度に、パーツを水洗いと吹きとりし、且つ布とスポンジも新しいものに変えていきます。

以下、その写真です。

１　コンパウンドの粗目を使用




２　コンパウンドの細目を使用




３　コンパウンドの仕上げを使用




細目の段階で、鏡面効果がでてきます。

”仕上げ”後は、より品の良い、鏡面効果が得られます。

写真では分かりづらいかもしれませんが、実物はそう感じます。

黒はより、鏡面効果が確認できるので、ルーフパーツもアップします。

↓黒の方が、鏡面効果がより得られます。（映り込み見えます？）






↓鏡面仕上げの定番です

TAMIYA コンパウンド（粗目） 新品価格 ￥226から (2015/11/25 18:11時点)

タミヤコンパウンド(細目) 新品価格 ￥221から (2015/11/25 18:11時点)

メイクアップ材 タミヤコンパウンド 仕上げ目 87070 新品価格 ￥440から (2015/11/25 18:12時点)

Mr.トップコートスプレー 光沢 B501 新品価格 ￥339から (2015/11/26 12:32時点)

さて、ルーフパーツを本体に接着しました。

これで、モノコック部分が完成です。

ちょうど、キットのパッケージ横写真と同じ段階になりましたので、

ここまでの完成写真として、アップします。


このような組み立てをさせてくれるキットなので、

ラ フェラーリの構造を学べます。








↓エンジンの作りこみは楽しいし、感心もします




↓ブレーキ/サスの組み立ては手間をかけました。けど、おもしろい！








↓ラジエーター上部にはエッチングパーツを追加しています

今回は、シート部分のUPです。

シートは、組み立てがないので、塗装がメインになります。

全体を赤で仕上げますので、車体と同様、

ピンクサフを吹いてから、仕上げにピュアレッドを吹きつけました。


ここまでは特に難しいことはありません。

私は、シートの”黒線”をどう塗り分けるかに、頭を悩ませました。


いろんな方のブログを拝見していると、いろんなやり方があります。

マスキングテープを貼って塗り分けるのは、正攻法な気がしますが、

線の細さや、曲面を考えると、とても私にでいきるようなレベルではありませんんでした。


やはり、筆塗りか・・・。

と思い、他のブログにもあるように、はみ出た場合は、エナメル薄め液で補正する方法にしました。

にしても、一度クリアを吹いて、なるべく下地の赤に影響でない配慮しています。


さて、筆塗りをすると、予想通りの難しさです。

結局はみだした部分は、爪楊枝を使って補正しました。


薄め液では、どうしても薄めた周りが、黒っぽくなってしまうからです。

クリアの上に、筆塗りしているので、以外と簡単に、はみだした部分を削ぎ落とす事ができました。

ただ、この方法では余計に削ぎ落とす場合もあるので、注意が必要です。

私も、軽く削ぎ落としては、落としすぎの部分に色を塗りの繰り返しでした。


そして、このレベルまでには仕上げられました。


↓クリア吹き後、黒線筆塗り。はみ出し箇所を爪楊枝でコツコツ落とします



私としては、これでOKレベルだったので、シャーシに取り付けます。



↓シートを取り付けます











さて、内装がほぼ完成してきたので、ルーフパーツを仮り組みしてみます。

やっとここまで辿りつきました・・・。

今回は、ダッシュボードとステアリングです。

こういったパーツを組み立てていると、モデルカー製作を実感します。


この部分、組み立て自体は難しくありません。

また、こちらもカーボンデカールを使用することで、

色の塗り分けが上手くいかなかった部分を補うことができます。

↓ダッシュボード部分


↓カーボンデカールが映えます！（色分けも補正してくれます）


↓メーターパネル。メーター類は付属デカールを使用



さて、ステアリング。

こちらにはカーボンデカールは未使用です。

フェラーリマークを貼ると、貫禄がでてカッコ良すぎです。


↓フェラーリマークでステアリングに貫禄がでます




↓パーツを組み立て


↓この部分はモデルカー製作を実感します

今回は、タンクカバーとバルクヘッドのアップです。

タンクカバーにも、カーボンデカールを貼るので、色の塗り分けは行いませんでした。

全体にアルミシルバーを吹いてから、デカールを貼っています。

キャップのパーツは、メッキ加工してあり、そのまま使用しています。

メタル感がでて、塗装とは違う良い味をだしています。


↓タンクカバーにもカーボンデカール



↓キャップはメッキ加工されています


↓タンクカバーはカーボンデカール（塗り分けは少々難しいと思います）



さて、次はバルクヘッド。

ここでは、ウィンドー用にクリアパーツを使用します。

キットには、ウィンドー用のマスキングが３パーツ分、付属しています。

この機会に一緒にマスキングしました。


↓ウィンドー用のマスキングを使用



デカールと違って、マスキングを貼るのは少々困難でした。

パーツは曲面。マスキングは平面。

クリアパーツにマスキングテープ用のラインが入っていますが、

位置がずれたら一旦剥がさなければなりません。

（その内、マスキングがだれてきます）

貼り直しを重ねると、粘着力が低下し、マスキングの意味をなしません。

若干のずれは許容として進めました。

マスキングには手間取りましたが、後の組み立ては、とてもシンプルです。


ウィンドーパーツの接着は、少々面倒ですがエポキシ接着剤を使用しています。

万一液がクリアー部分にはみ出しても、透明なので、

その影響が少なくて済むからです。

ここまでくると、リア（エンジン周り）が結構重くなってきます。

↓セミグロスブラックと、アルミシルバーを吹いています


↓ウインドーとアルミシルバー部分がエンジンを反射






↓バルクヘッド前面もカーボンデカールです

今回は、エアボックスの組み立てです。

エアボックスは、リアカウルから覗き込んだ時の要の部分です。

このパーツを格好良くしたくて、カーボンデカールを購入したといっても過言ではありません。

デカールなしの場合と、貼った場合ではかなり雰囲気が違ってくると思います。


このパーツの組み立ては難しくないので、デカール貼りがポイントと思います。


↓赤ラインは、キット付属デカールを使用


↓”フェラーリ”ロゴもキット付属インレットマーク使用。高級感がでます


↓カーボンデカールでリアル感がアップ！





エアボックスのカーボンデカールは12ピースです。

以外と時間がかかりましたが、その分仕上がりのグレードはアップします。


↓エアボックスを取り付けます







↓カーボンデカールでグレード感がアップします！

ディティールアップパーツシリーズ No.56 1/24 ラ フェラーリ カーボンスライドマークセット 12656 新品価格 ￥519から (2015/10/11 11:13時点)

今回は、ラジエーター/リアホイールハウス部分のアップです。

タミヤさんから発売の、エッチングパーツを使用しています。

キットのままだと、メッシュ生地をサイズに合わせてカットする必要があります。

また、緻密さからいっても、やはり手頃な値段のエッチングパーツは準備した方が良いと思います。


↓エッチングパーツを使用


↓詳しい説明書付き、且つパーツは切り離し済みです



エッチングパーツは、最近このタイプが多いようですが、パーツはすでに切り離されています。

よって、エッチング用のはさみを使用する手間はありません。

色は全パーツ、セミグロスブラックの1色の指示。

ちょっと邪道ですが、表裏見えるパーツ以外は、表側のみに、プライマー＆塗装を行いました。


↓ホイールハウス部分。カーボンデカールも映えます


↓緻密さ精悍さはエッチングパーツならでは


↓エッチングパーツをエポキシ接着剤で接着



さて、このラジエーター/リアホイールハウス部分を本体に装着します。

随分精悍さが増しました。

ただ、サスペンションなど製作にこだわった部分が、

日ごと見えなくなってくるのは少し寂しいですね・・・。


↓ラジエーター部分を装着


↓エッチングパーツ／カーボンデカールが映えます！






↓リーズナブルで良心的なエッチングパーツ。キットのクオリティは上がります。

ディティールアップパーツシリーズ No.54 1/24 ラ フェラーリ エッチングパーツセット 12654 新品価格 ￥849から (2015/10/8 22:26時点)

今回は、アンダーパネルの取り付け、バッテリーとディフューザーをアップします。

まず、バッテリー。


ご存知の通り、ラフェラーリはフェラーリ社初のハイブリット車。

ただ、ハイブリットと言っても、私の愛車のアクアの様に、

状況によって、バッテリーだけで走行する訳ではありません。

F1のカーズ（KERS）のような働きだそうです。


このバッテリー、黄色（レモンイエロー）と黒の塗装になります。

黄色塗装のため、まず、全体を白で塗装。

それから、黄色を筆塗装し、マスキングして黒を塗装しました。


↓黄色塗装前に白（スプレー）を塗装


↓乾燥後、黄色を筆塗り後、マスキングしつつ黒を筆塗装



このように、さらっと述べましたが、

今回完成後、見えなくなるバッテリー部分だったことから、簡単に済ませようと、

当初、黒を塗ってから、黄色を塗っていました。（白塗装をカット）

しかし、結果は惨憺たるもので、隠蔽力が弱い黄色のため、何度も厚塗りした結果、

このようになってしまいました。

↓白塗装をせず、黄色を厚塗りしてしまった写真です


結局これは薄め液の風呂につからせ、塗装を落としました。

やはり、黄色塗装には下地に白が必須ということで・・・。


さてせっかくここまでやったので、バッテリーを覆うカバーは、透明なまま（黒塗装せず）にしました。

↓バッテリーを装着


↓クリアパーツのまま、中が見えるように



次はディフューザーです。

確か、2009年　F1のブラウンGPは、このディフューザーが他チームより優れていたため、

前半戦をリードし、なんとか逃げ切って”Jバトン”が優勝しました。

アンダートレイ下の空気を、急激に後方へ逃がすことによってダウンフォースを稼ぐ。

これがディフューザーの役目だった思います。

この部分にもカーボンデカールを貼っています。

↓ディフューザーパーツ


↓カーボンデカールを貼っています


↓取り付けるとこんな感じです






↓Jバトン今期で引退!?　悲願のWチャンピオン獲得シーズンです

2009 FIA F1世界選手権総集編 完全日本語版 [DVD] 新品価格 ￥4,059から (2015/9/26 23:14時点)

ブレーキディスク・パッドの製作にはります。

今回、初めてブレーキディスクにピンバイスで穴を開けました。

キットのままだと窪みが浅くて、塗装後おそらく分からなくなってしまうからです。

これまた、地味な作業ですが、１つずつ穴を開けていきます。


↓ピンバイス使用前（左）と使用後（右）


↓同上。違いは一目瞭然です



さて、ブレーキパッドは、スプレー（ラッカー）塗料の”ブライトマイカレッド”を使用しました。

以前フェラーリF60を製作した時の残りです・・・

赤を塗装するということで、ピンクサフを吹きました。

ディスク部分は、エナメル塗料を筆塗りです。


↓ピンクサフを吹きます


↓ディスク部分をマスキング


↓”ブライトマイカレッドを塗装


↓筆塗りし易いよう、爪楊枝にさします


↓パッド部分をマスキングして筆塗り


↓こんな感じにできあがり


↓意外ときれいに塗りわけできました





タミヤさんのエッチングパーツを購入しましたが、

できればブレーキパーツも入れて欲しかったと思います。

ブレーキパーツって皆さんこだわる部分だと思いますので。

私も、出来栄えは別として、結構な時間を費やしました。

タミヤさんのリーズナブルなエッチングパーツにブレーキパーツがあれば、

とても重宝したと思います。


さて、自分なりに手間のかけたブレーキパーツを取り付けていきます。


↓ブレーキパーツを取り付け




↓ピンバイスの効果でています







↓私のようなビギナーにはリーズナブルでお得なセットです

ピンバイスドリル刃セット (L-5) 新品価格 ￥1,164から (2015/9/5 22:52時点)

↓初めて購入したF１プラモデルです！

1/20 グランプリコンレクションシリーズ No.59 1/20 フェラーリ F60 20059 新品価格 ￥2,881から (2015/9/5 22:54時点)