小さな街の整備士日記

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2024年07月12日

トヨタ　プロボックス　NCP50　パワーウインドモーター　交換

梅雨がまだまだ明けませんね～

嫌な季節が続きますね～...

今回は　トヨタ　プロボックス　NCP50
まだまだ人気のNCPプロボ

やっぱりサクプロは良い車ですよね～
「窓が下がらなくなった」っとユーザーさんがご来店
代車と入れ替えていただき　早速バラします

もう　１８年も経っている車両なんで
そりゃ～どこかしら壊れて行きますよね～

モーターに直接電気を流しても無反応...
モーターをドライバーでコツコツ叩いてみると
ウ...ウイーン！
動き始めました

パワーウインドモーターとレギュレターを車両から取り外します
レギュレターは問題ありませんでしたのでグリスアップをし　モーターだけ交換します

ただ　このモーターがバリクソ高かったです

古い車に乗っていると　部品が高かったり　部品がなかったりで
ちょっと大変なんです

「ありがとう～　まだまだ乗るから！」っとユーザーさん

任せておくんなまし～

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【このカテゴリーの最新記事】

posted by ホワイトタイガー at 08:30| 電装品　関係

2024年07月09日

エアコンが効かない！？ドクターリーク　注入しました　トヨタ　８６

まだまだ梅雨明けしないみたいですね～...
この暑さに加えて　この湿度

たまらんですね～...

さて　こんなジメジメ暑いのに
車のエアコンが効かないって　ホント地獄です

「冷たい風が出てこない」という　トヨタ　８６　のユーザーさん
汗だくでご来店され　代車と入れ替えしていただきました

早速点検開始です！
体幹でも効いてないのが分かりましたが
実際に温度計を吹き出し口に差し込んでみました

「２２.３」度
吹き出し口でこの温度なら　そりゃ～冷たくないでしょうね～

コンプレッサーの作動・コンデンサーファンの作動は確認済み
低圧側の配管を触ると　全然冷たくありませんね～...

ただ　マニーゲージでガス圧を確認すると
低圧がちょっと低い感じがしますが
そんなに悪いわけではありませんね～

ただ　マニーゲージで診れるのは　あくまでもガス圧なので
規定量のガスが入っているのはマニーゲージでは分かりません

車種や部品の特性にもよりますが　厳密に言うと
１年間で数グラムは抜けていますので
漏れがなくても１０年くらいすると
ガスもオイルも若干は減っていると思います

そこで今回は　リークラボジャパンさんの
「ドクターリーク」を注入したいと思います

こちらはエアコンの漏れ止め剤になります

リークラボジャパン(Leaklab Japan) Dr.Leak ドクターリーク蛍光剤入り A/C漏れ止め剤 1本 LL-DR1

LeakLab Japan リークラボジャパン Dr.Leak ドクターリーク LL-DR1 蛍光剤潤滑油入り A/C エアコン漏れ止め剤【1本】単品

楽天で購入

ノーポリマーなので安心して使えます

また　この車両のようにどこから抜けているのか分からない場合や
軽微な漏れ　予防対策としても全然OKです

ガスを回収後　真空引き作業を行い　規定量のガスを注入しました
そして　こちらの「ドクターリーク」も注入しました

ゲージを見てもわかる通り　最初のメモリとあまり変わりませんよね
なのでガス圧だけで判断は禁物です

吹き出し口で温度を確認すると「５.５」度
めちゃめちゃ冷たい風が出てくるようになりました

この「ドクターリーク」は蛍光剤入りですので
止まりきれなかったガス漏れ箇所は一目で分かります

エアコンの修理となると部品によっては高額になってきます
あとちょっとしか乗らない場合や　微量な漏れの場合は
この「ドクターリーク」を試してみても良いかもしれません
ノーポリマーなので　あとからやっぱり修理したい！って時でも
対応できますので

posted by ホワイトタイガー at 08:35| エアコン　関係

2024年06月28日

スズキ　スイフト　エンジンチェックランプ点灯　P0401 EGR流量低異常

梅雨真っ盛りでジトジト・ベトベトで仕事の気力がわきません

暑いのはしょうがないので　この梅雨が早く終わる事を祈っています...

さて　今回は　スズキ　スイフト　ZC71S
「メーターパネルに変なマークが点灯した」とユーザーさんからのTEL
まあ　変なマークと言うとおそらく「エンジンチェックランプ」ですね～

仕事帰りにご来店していただきました

やっぱりエンジンのチェックランプでしたね～
早速診断してみると...
「P0401」EGR流量低異常
まあ　何のこっちゃ？ですよね

EGRとは　Exhaust Gus Recirculation　の略で直訳すると
排気ガス再循環（装置）と言います
簡単に説明すると　燃焼後の排気ガスの一部を吸気に取り入れ
排気ガス中の窒素酸化物の低減や燃焼抑制を目的としています
まあ燃費の向上にも一役買っていますが
１番の目的は環境問題だと思います

この車両のEGRはエンジンルームの中央付近についてます
ステップモーターのカプラとボルト２本を外せば外せます

バルブの仕組みは丈夫についているモーターが
バルブを押し下げて通路を開き　排気ガスが流れるようになっています
この通路がカーボンで詰まってしまうと　排気ガスが流れにくくなり
流れる量が低いですよ～っとECUがユーザーにお知らせしている状態ですね～

さて　EGRがこんなに汚れているって事は車両側も汚れが蓄積しているって事
清掃に使う溶剤はワコーズさんの「エンジンコンディショナー（泡状）」です
この溶剤　めちゃめちゃ強力に汚れを落としてくれます

奥側までしっかりと吹いてやり　ちょっと放置してから
パーツクリーナーで洗浄を数回繰り返します
時には綿棒とかで内部をゴシゴシします

EGRをちょっと分解
モーター部とバルブ部とに分かれます

こちらも同じように洗浄します
分解しているので　バルブを手で押し下げる事ができますので
こちらのEGR側はしっかりと清掃しておきましょう

また　バルブにひっかかりがないか確認しておきます

洗浄後　分解したEGRを復元し　車両に取り付けします
試運転してもチェックランプが再点灯しなければOK

これでも　すぐに再点灯してしまう事があれば
EGR本体をASSYで交換って事になるとは思います

「P0401」ではなく「P0402」の流量高異常の場合は
EGRのモーター側の問題も考えられます

まあ　バルブの動きが悪い時もありますので
１度清掃してみて　それでもダメな時は交換！って感じでも
良いんじゃないでしょうか...
EGRは結構高額っすからね～

posted by ホワイトタイガー at 09:00| エンジン　関係

2024年06月03日

風向切替のツマミが壊れた！？　トヨタ　シエンタ　NCP81

６月になりましたね～
今からムシムシ梅雨の時期

嫌な季節になりますね...

さて　今回は　トヨタ　シエンタ　NCP81
NCP系のシエンタではあるあるのトラブルなんですが
今回は　ユーザーさんの勘違いでちょっとした
トラブル追加にもなりました

NCP系のシエンタのエアコンの「風向切替」
このツマミがよく壊れます

ツマミの根本が割れてスカスカになるのが原因です
部品代もそんなに高くないので新品と交換した方が良いんですが
とりあえず　応急処置としてタイラップで縛ります

あと　横の「風量切替」と同じ部品なので　そちらを付け替えても良いです

とりあえず　切り替えはしていますので
部品を注文している間は　このまま使用してくださいとお伝えし納車しました

ところが...

「切り替えはなってるけど　顔からず～っと風が出てるっちゃけど...」
自分が確認した時もそうでしたが　顔からは多少の強弱はあるものの
どこの位置でも風は出ていました
しかし　このシエンタはそう言う仕様だったはず...
でも　ユーザーさん切り替えが壊れてから　結構長かったせいか
「いや　足元にしたら顔からは出ていなかった」っと...
ワイヤーが動いていた事は　確認済みなので
もしかしたら内部のダンパーが不良なのか！？
次の日　来店してもらい　再度確認しました

しかし　やっぱり異常はなし！
とりあえず　取扱説明書を確認すると...

顔からの風はどこの位置でも出るのが正常と書いてありました
ユーザーさんと一緒に取扱説明書で確認
「まじか～...　ず～っとこのままやったけん　そげんやろ～っちおも～とった」
とりあえず納得していただきました

自分も半信半疑だったので　ちゃんと確認して良かったです
あのままユーザーさんの言葉を信じていたら
正常な部品を交換していたところでした

なんでも早合点は　いけないですね～...

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posted by ホワイトタイガー at 09:13| 電装品　関係

2024年05月27日

ジムニーよ…よみがえれ！　第４章　エンジンをバラバラにしていきます！

第３章では　車両からエンジンを外していきました

今回は「第４章」と題しまして　外したエンジンを
バラバラに分解していこうと思います！

エンジンスタンドに取り付けたエンジン
エンジンもこうやってスタンドに乗せると
めちゃめちゃ整備しやすいですよね～

分解すればするほど　サビサビで使えるかどうか悩みます

あと　所々締まっていないボルトとナットにビビりながらも
バランバラン状態になりました

これから１つ１つ　部品を洗浄しつつ
使えるか使えないかの判断をしていきます

やっぱり「リビルト」にしとけば良かったかな～っと思いつつ
ゆっくりやっていきたいと思いますので
良かったら「ジムニー　よみがえれ！」シリーズ
ご覧いただけたら　幸いです

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posted by ホワイトタイガー at 13:45| スズキ　ジムニー　プチレストア

2024年05月16日

ニッサン　アイドリングストップ車両のバッテリーを交換した時にやる作業　バッテリー放電電流積算値　リセット作業

気づけばもう「666」数のブログを書いていたんですね～
よく「666」もの記事を書けたな～っと感心しています

さて　今回は　ニッサンのアイドリングストップ車ユーザーさんは
ちょっと知っておくと良いかもしれません！
バッテリーを交換した時にやる作業
「バッテリー放電電流積算値のリセット」をご紹介します

メーカーによっても呼称の仕方が違ったり実際にやる作業の方法も違います

トヨタさんだと　時に作業の必要がなかったり
スズキさんだと　バッテリーのマイナスターミナルを切ったり
ダイハツさんだと　特定のヒューズを外したり
ホンダさんだと　キーのON・OFFだったり
んで　今回のニッサンさんは　基本的に診断機を使用します

まあ「バッテリー放電電流積算値のリセット」と言っても訳ワカメだと思います...
簡単に言うと　コンピューターのメモリーを消去（初期化）する方法です
もっと簡単に言うと「新しいバッテリーを付けましたよ～」と
コンピューターにお知らせしているって事です

それでは　実際にバッテリーを交換してリセット作業やっていきます！

そのままバッテリーを外しても良いんですが
自分はバックアップを取りながらバッテリーを外しています
パワーウインドのメモリーくらいなら　すぐに設定できますが
ナビのメモリーが消去される可能性もありますし
ナビが起動しなくなる事例も確認されています

また　エンジンの調子が悪くなる可能性もありますので
極力　バックアップは取るようにしています

バックアップを取る方法は色々ありますが　自分はこれを使っています
OBDに差し込んで電源を供給するツールです

１０年くらい前にAmazonで購入しました

ヒューズを取り替えながら　ず～っと使っています

ではでは　バッテリーを外します
通常バッテリーはマイナスターミナルを外すと　電源の供給が断たれますので
プラスのターミナルがボディ等に接触してもショートしませんが
バックアップで電源を供給していますので
必ずプラスターミナルを外した時は絶縁しといてください

新品のバッテリーを取り付けます
もちろん　アイドリングストップ専用のバッテリーを使用してください

バッテリーの取り付けが終わったら　診断機を使って
バッテリーの放電電流積算値をリセットします

右列の上から５番目の項目に「バッテリー放電電流積算値」とあります
数値は「36185」とありますよね～

では　作業サポートからリセットしていきます

すると積算値が「0」になりました

これにて「リセット作業」は完了です
めちゃめちゃ簡単でしょ

自分でバッテリーは交換したけど「リセット作業」は診断機がないのでできない！
って方もいると思います
「リセット作業」だけでもしてくれる整備工場さんもあると思いますので
いつも点検や車検に出している所に相談されてください

面倒だから「リセットしない！」って方もいると聞きますが
基本的にはバッテリー交換後は「リセット」です

ちゃんと　リセット作業　やってくださいね～

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posted by ホワイトタイガー at 08:54| バッテリー　関係

2024年05月12日

ニッサン　サクラ　フロントバンパー脱着

今日は久しぶりに休みなんですが　生憎の雨

ビール片手に　YouTubeでも見ようかな～...

さて　今回は　ニッサンのサクラ
そう　電気自動車です

最近よ～く見ますよね～...
バンパーの下側を縁石にぶつけてしまったとの事で
バンパーを外してロアバンパーを交換していこうと思います

まずはグリル上部の５個のクリップを外します

続いて　エンブレムのカプラを外します
配線がグリルについているのでそのクランプも外しておきます

グリルを外します
下側が外れにくい場合は　内側からフックを外してあげると良いですよ～

グリルが外れました
そうそう外す時は必ず養生しておきましょう！

続いて　下側から４個のクリップを外します
左右に２個付いてます

タイヤハウスに付いている２箇所のクリップを外します

タイヤハウスをめくると　バンパーとフェンダーを取り付けている
クリップが見えますので　外します

またフロント側のタイヤハウスをめくると
ソナーのカプラが見えますので外しておきます
フォグランプ搭載車の場合フォグランプのカプラも外しておきましょう

最後にナンバープレートを外した所にナットがありますので外します

フェンダーやライトの下側に養生して　バンパーを外します
とまあ　初めて作業したんですが　めちゃめちゃ簡単でした

ロアバンパーの交換は動画の方にアップしていますので
興味ある方は　ぜひ見てみてください

個人的には　電気自動車って興味があるんですよね～
ラジコンカー世代にとっては　あの時代遊んでいたラジコンが
車になった訳なんで　そりゃ～興味ありありですよね～

まあ　ガソリンの値段がこれからまた上がっていく事を考えると
電気自動車が普及するのも分からなくもないですよね～

posted by ホワイトタイガー at 10:56| 車　整備　修理　点検

2024年05月07日

黄ばんだヘッドライト　ウレタンクリアーで綺麗にしてみたよ！

GWも終わりましたね～...
前半は何かとバタバタしていましたが
後半は何もせずにダラダラとしていました

さて　今回は小キズの多い黄ばんだヘッドライトを
ウレタンクリアーで綺麗にしていこうと思います

これまでにブログや動画で「ヘッドライトを綺麗にしてみよう！」と題し
色々な方法で綺麗にしてみました
ヘッドライトクリーナーで磨いたり　コーティング剤を使ったり...
綺麗にはなるんですが　耐久性の問題が残ってしまいました

そこで　今回は「ウレタンクリアー」でヘッドライトを塗装して
耐久性をグンとあげたいと思います！

んで今回　使用するウレタンクリアーはこれ！

ソフト99(SOFT99) 99工房補修ペイントボデーペンウレタンクリアー 320ml 自動車ボディ、樹脂バンパー、金属、木材 08006

何種類か試しましたが　これが１番塗りやすかったです

用意した車は　うちの代車のシエンタ君
まあ　ガッサガサのヘッドライトです

バンパーを外して　ヘッドライトを外します

あと　嫁さんの車もついでにやっていきます
今回はソフト９９さんのウレタンクリアーを使用しますが
これ１本で２台分くらいはイケます

嫁さんのパレットも　バンパーと外してヘッドライトを外します
ちなみにヘッドライトを外さなくても施工はできますが
仕上がりを考えると　外した方が良いかもしれません

外したヘッドライトは洗ったり水研ぎをしていきますので
水が入って欲しくない所にはマスキングしておきます

まずは　軽く中性洗剤で洗います
まあ　ガッサガサですね～

まずは　空研ぎしていきます
キズが深い場合は240番から施工していきますが
今回は深い傷はないので400番か600番くらいから始めます

空研ぎが終わったら　今度は800番の耐水ペーパーで削ります
空研ぎではあまり分からなかった黄ばみも
水を付けながら研ぐと　黄色い汁が出てきます
この黄色い汁が白くなるまで　研いでいきます

続いて1000番です
800番のキズを1000番の傷に変えていきます
ちなみに始めの600番でも消えない深いキズがある場合は
それより荒い番手で研ぐようにしてくださいね

1200番から1500番くらいで終わった方が仕上がりが良いと思いますが
今回は代車とうちの嫁さんって事で1000番で終了します

ちなみにパレットはこんな感じです
これから反対側のヘッドライトも同じように研磨していきます

さて研磨が終わったら　いよいよ塗装です
ソフト９９さんのウレタンクリアーは２液性なので
塗膜もしっかりと厚さを出せますし　綺麗な光沢のある
滑らかな仕上がりを実現できます！

マスキングと脱脂が終わったら　まずは「捨て吹き」です
自分はいきなりウレタンクリアーを吹いていますが
「ミッチャクロン」を先に塗装すると食い付きが良くなります

捨て吹きが終わったら　今度は少し塗装を乗せる感じで2回目吹きます
絶対にタレさせないように気をつけてください！

3回目で自分は仕上げましたが　肌が微妙な時は
4回　5回と塗装してください
絶対に厚く塗りすぎて　タレさせないように！

表面が濡れた感じになっていますが　これで塗装は終了です

完全硬化した後に　車両に取り付けます
まあ　これだけでも十分に綺麗になりましたが
表面に付いたゴミは除去しておきたいですよね～
あと　塗装したヘッドライトの表面は波を打った状態です
表面を整える意味も込めて　コンパウンドで磨きます

自分は「３M」のコンパウンド
細め・超微粒子・仕上げ　で施工しています

代車の為にやったんですが　結果　嫁さんのヘッドライトが
抜群な仕上がりになっちゃいました

まあ嫁さんも喜んでいたのでよかったかな～っと思います

この方法は　YouTuberさん達がたくさん動画を出しています
ヘッドライトを外さずに施工する事もできますので
DIYで全然できちゃいます

興味ある方は　ぜひ　挑戦してみてくださいね～

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posted by ホワイトタイガー at 07:42| ランプ　関係

2024年04月29日

ジムニーよ...よみがえれ！　第３章　車体からエンジンを外していきます！

いや～この「ジムニーよ...よみがえれ！」シリーズ
考えてみれば　ここ１年間は「番外編」ばっかりやっていました

「第２章」と題した　洗車して圧縮を診てからもう１年とは...
時が経つのが早く感じる歳になったって事っすかね～

詳しくは前のブログを見ていただきたいんですが
圧縮圧力は３気筒とも範囲内でした
ただ　サビサビのクーラントがエンジン全体に回ってるんですよね～

完全なるオーバーヒートではないにしろ
おそらくシリンダーヘッドは歪んでいると思いますので
「シリンダーヘッドガスケット」を交換していくわけですが

エンジンを車体につけたまま交換するか...
エンジンを車体から外して交換するか...

まあ　作業しながら色々と考えましたが
結局　エンジンを外す事にしました

以前　何回かJB23のヘッドガスケットを交換した事があるんですが
その全てが腰下を残したまま交換していました
今回はミッションも外してエンジンを外します

お恥ずかしい話なんですが自分は娘が生まれた時に　
いつか自分がレストアした車に娘が乗るってのが夢になっていました

今　娘は高校３年生　今年には免許が取れます
もしかして　このジムニーは　運命だったのかな～っと
自分的には思っています...

これからは　エンジンのオーバーホールと
車体のサビを取ったり　フレームをシャーシーブラックで塗装したり
並行して　ゆっくりやっていきたいと思いますので
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2024年04月23日

トヨタ　プリウス　ロアボールジョイント　交換　ZVW30

休みの度に「雨」模様になり　綺麗な藤を見に行けてません

ゴールデンウィークではもう枯れてるかな～...

さて　今回は　トヨタ　プリウス　ZVW30
３０系のプリウスです

車検でお預かりさせていますが　ロアのボールジョイントのブーツ
亀裂があり　若干グリスを出てきています

これだと車検には不合格になっちゃいますんで
ブーツを交換しようと思ったんですが
３０系のプリウスのロアボールジョイントは弱いです

それにジョイントASSYの値段もそんなにしないので
ロアボールジョイントASSYで交換します

整備要領書では　なんと片側だけで３.５時間

ロアボールジョイントを交換するのに　そんな時間はかけらんね～よ！
って事で　正規の方法ではありませんが　サクっと交換していきます

まずは　キャッスルナットの緩み留めのピンを外します

キャッスルナットを緩めます

ギリギリまで緩めたら　打ち込み用のプーラーを使い
ジョイントをナックルから抜きます

ロアアームをしたに下げながらキャッスルナットを外します
ジョイントの取り付けナットとボルトを外したら
ロアボールジョイントが外れてきます

案の定　取り外したボールジョイントは
抵抗もなく　クネクネ状態です

新品のボールジョイントは　めちゃめちゃ固いです
これだと乗り心地にも影響しそうですよね～

新品のロアボールジョイントを逆の手順で取り付けます
グリスで汚れた部分は　綺麗に清掃しておいてください

まだまだ走ってる車両を見かける３０系
当然　悪くなり始める部品も出てきますので
まだまだ乗りたい！って方は
ちゃんとメンテナンスしてくださいね～

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自分が使ってみて　よかった商品を紹介してます（^^）
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