sonoda　DIY

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前回の動画でベアリング交換をしたのでここでは
省きます。　軸を入れる所からスタート

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このポンプは上にごちゃごちゃとついています。
コンデンサと遠心力スイッチと保護装置　らしいです

配線が忘れそうだったのでばらす時に写真は撮っておきました
それを見ながら組付け

注意点は本体と上部蓋とのシール部分
パッキンがずれないように注意

ここでミスすると水中で使用中に水没します。




メカニカルシール部も重要ポイントの一つ
慣れないと壊したり水漏れの原因となります。




オイルケースまでつけてしまえばあとは簡単




オイルは150ｍｌ　
分からない時は穴からのぞき込んで７割入っていれば
大体規定量になります。

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ここで試運転

動くかどうかと回転方向を確認
ベアリングの音もここでチェックします。　　　動画2台目水中ポンプ組立から完成まで
特に問題なくOKでした。




今回かかった経費は

ベアリング一式　　540円
メカニカルシール　4100円
スリーブ　　　　　430円
オイルシール　　　200円
パッキン一式　　　2500円
タービン油321L　　800円　　　
その他　　　　　　1000円
合計金額　　　大体　9570円　でした。　

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古いのにまして地震でさらに傷んだ小屋の
解体をしていきたいと思います。

初めに中のものを片付けます。



次に壁を解体していきます。
小さいバールを利用し釘を抜いていきます。
釘を抜けばトタンがはがれます。



部分的に内壁もあったのでこれは外側からたたいて外していきます。
外した後に釘を抜いていきます。

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壁が外れたら次は屋根になります。
初めに屋根端の横の釘をすべて抜きます。
次に下からたたいて釘を抜いたり端から順にトタンを煽っていきます。
それを交互に繰り返し外していきました。

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骨組みだけになったらあとは簡単です。
軸組みで組んでいるので上から順に外していきます。
釘で止めているところを探し抜きます。
釘を抜いたらハンマーで叩きながら外していきます。



足場等を利用し落下には気をつけましょう。



この小屋は基礎はありませんでした。　石のブロックの上に立てていたようです。
部分基礎ってのですかね。　部分基礎は長期での浮き沈みがし易いという欠点がありますが
解体時にはコンクリートゴミも出ないという利点もあります。


昔の家は建てて古くなったら解体し、使える木材を再利用していました。
そうすることにより次の負担を減らしていたのですね。

木材もまた近くで育った木を使用していたので今よりも断然丈夫です。
寒いところは寒いところで育った木を使うのが理想ですからね。



使い捨てを続けている現代。自然に帰りにくいゴミがどんどん増えています。
それを解決するためにも

私達日本人は先人の知恵を学び直さなければ
ならない時代に直面しているのかもしれませんね

小屋の解体でした(^^♪


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水中ポンプモーター軸のベアリング交換を
します。

初めの一個はギヤプーラーを使います
このサイズか持っていないので　これで

プーラーがあればバラスのは簡単ですよね




ベアリングを外したところに
新しいベアリングをつけていきます

最初にはめ込む軸を綺麗にしグリススプレーをかけておきます。

トーチかガスでベアリングの内側を暖めます。

カバーのところは暖めないように注意しなければなりません。
暖め過ぎも禁物です。

中のグリスが溶け出したり焼けたり
してしまいますので。

暖め終わったら、均等に入るように上から入れ込みます
運が良ければすんなり入ります。



今回は一発で入らなかったので古いベアリングを当てて
内側を叩き入れ込みます。

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反対側もベアリングを抜きます
こっち側は大きなプーラーを使えないので
写真の様に二本のバールを使い煽って外します。

力加減のバランスが大事です。　偏ると中々抜けません。
今回はスムーズに抜けました。



こちら側もベアリングを入れ込みます。
同じように暖めます。
トーチが無いのでガスを使用しております。



こちら側はベアリングが一発で入りました。

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多く温めると一発で入るのですが暖め過ぎは注意が必要なので　　　　動画ベアリング交換
改めて記入しておきます。

こうすることにより専用工具が無くてもベアリングをはめ込むことが出来ます。


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今回は　鶴見HS3-4　100V　0.4ｋｗ　の水中ポンプ
を点検していきたいと思います。

�@絶縁チェック
　　メガテスターで絶縁測定
100V　0.4ｋｗだと
　　　0.1MΩ以上で　電気は入れることが出来る　


黒はアースに接続し本体などと導通が取れていることを確認する
赤はコンセントの両側に交互にあて測定します。

測定結果は　250Vレンジで50MΩ以上と言う事で　OK
この結果から予測出来るのはポンプ内までは水が入っている可能性は
低いということですかね

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�A　水中ポンプ動作チェック
　　動くかを確認します。
　　電気を入れる前に羽がロックしていないか確認します。
　　OKなら電気を投入

　　動作するのかと音をチェックします。
　　音はベアリングの良し悪しのチェックの参考になります。

　　ここで動かない場合は配線の断線も考えられます。
　　上部ケースを開け配線の導通テストを先に行います。

　　トラブルの中でも断線は多いケースです

　　今回は回りましたが回転し始めに少し異音が
　　ベアリングでしょうか？　聞き分けにくい音でしたが
　　使えないことはないレベルですかね



　�B次に水中ポンプ、オイル確認です。
　オイルキャップを外す時の音も参考になります。
　負圧が掛かっているとか圧力が掛かっているとか
　空気の出入りがあろと言う事は水が入ったりオイルが抜けたりしている
　可能性が高いと言う事です。　　
　



　今回はオイルはそんなに汚れていませんでした。
　水も入っていないようです。

　がっ、このオイルはエンジンオイルかな〜
　通常水中ポンプはタービン油の＃32　が一般的かと思います。

　それでもこれで異常なかったと言う事はありなんですかね〜
　昔整備した時自分でいれたのかな〜　　オイルが無くて



　�C次に下のストレーナーとケーシングをばらしインペラ周囲の
　　目視点検を行います。　今回は腐食が多いので分解整備することにしました。
　　ここで問題なければ　新しいオイルを入れ　水中ポンプの試運転となります。

　�D試運転は水中に入れ5分程度運転しさらに10分くらい置き
　　その後絶縁測定を行います
　　整備後の場合シール部分が不完全だと絶縁が悪くなってくるため
　　特に注意し観察します。
　
　　もっと厳密にいくと揚程検査とかもするのですが
　　通常一般的には必要はないと思うので省きます。

　�E以上問題が無ければ点検完了となります。

　　大まかに説明を書いてみました
　如何でしたでしょうか？　　　　　　　　　　動画水中ポンプの点検をする

ちなみに今回のポンプはこれからも永く使う予定なので
オーバーホールをしていきます。　

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鶴見のポンプを直して長く使おう

電源を入れても動く様子が無い
絶縁測定では20ｍΩ

かなりの年数ほったらかしだったので
先ずは分解することにしました。



鋳物を叩くときはプラか木製のハンマーで
後は叩く場所も注意が必要ですよね〜

ヒビが入ったり割れたりすることを予防しましょう



この手の機械をばらす時はボルト等いかにスムーズにとるかで
後の作業が変わってきますよねー

インペラのナットを外すにはインパクトが一番楽



オイルケースの穴付六角ボルト（1本）の頭が舐めってしまいましたー
2本は無事に抜けましたが

ドリルでボルトの頭を飛ばしてみましょう。
ボルトはステン、ドリルの刃は安物　すぐに切れなくなってします
ということで　ドリルの刃を研ぎながら使いましたー

お陰で意外とボルトの頭を早く飛ばすことに　　成功　



ケースが外れたので先程のボルトをパイプレンチで外しまーす。
これで無事難関突破

このとき軸がフリーだったので電気をいれ運転してみることに
で
回りましたー　モーターは生きています



メカニカルシールにカバーがついている〜

機械をばらす時は組み合わせ場所のマーキングをしておきましょう
出来るだけ同じように組んだ方が良いと思います

今回は忘れていたので後からマーキングしてしまった



すべてを分解することが出来ました〜
あっ　ベアリングは組み付けるときに外します。　　動画　　水中ポンプ分解

後は部品がまだ製造されているかが問題



交換部品は
ベアリング、メカニカルシール、六角穴付ボルト、オーリング、パッキン
オイル　となります。

水中ポンプはモーターケースやオイルケース部の止水が大切
だからパッキンも交換します。

組付けは次回に


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安く買った　セットの鉄工用ドリル

切れなくなって捨ててませんか〜

と今回は研いでみたいと思います。



これは自分で研いだドリルの刃です
ちょっと背中を削り過ぎくらいで
刃をたて過ぎているかもしれません



刃をたて過ぎると欠けやすくなると思います
よく切れますが。



錆びて回らなくなったボルトに穴をあけるのに試してみます。
研ぐ前は全然削れませんでした

研いだ後は
中々よい削りぐわいです　　　　　動画　　ドイルの刃を研いでみる
というわけで
４本すべてに穴をあけ
ボルトの頭を取ることが出来ました。



研ぎ方をマスターすれば
鉛筆の様に使えなくなるまで使う事が出来ます。

それなりに切れるように研ぐには少し
経験が必要かもしれませんが。

保護メガネも忘れずに
あと手も削らないように気を付けてくださいね


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除雪機

砂利のところを除雪する時はご注意を

石を巻き込むことを続けていると
穴があきます




この塗料が剥げているところは
鉄板が盛り上がりヒビが入っています

部分的に５ｍｍ角くらいの穴も




最初に盛る上がっている部分をガスで温めます
ハンマーや鉄の棒で平らにしていきます

軟鋼用ガス溶接棒　GB-32　を使い
溶接していきます。

溶接はガス切断機をそのまま利用します

穴をふさぐのは少し苦労しました。



奥の方も割れているのですが
吐出口を外さないとまともに出来ないので　　　　　　動画は　除雪機に穴が開いた
次回に

今回は出来る範囲でやめときます
まぁ〜こんな感じで何とかなりました



この除雪機は購入してから7年くらい経ちます
そろそろオーバーホールというか
大掛かりにメンテナンスがひつようかなぁ〜

ロータリー式除雪機は
極力石等はさけて使用しましょう


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トラブルの始まりは蛇口周辺の凍結だった

さぁ〜選択をしようと思ったが
水がでなーーい　(*_*;

蛇口のハンドルを回しても動かなーい
これは凍結しているってことで

ファンヒーターで温める


しばらくして見に行くと
接続部分から水が噴き出しているではありませんか〜
ショック(*_*)



このままでは洗濯が出来ません
ということで
ホームセンターフォーマックまで　レッツゴー
ありました　☟　これこれ





新しいのに交換
所が　　あれ〜　　〜
まさかの　　　　　　　　　　　　　　　　　動画はここをクリック

水漏れ〜



蛇口の先端が凸凹しているせいか
留め具のビスが当たるところがヒビがあるかの
どちらかが原因しての水漏れ





次は蛇口の先端部分の交換です。
何とか見つけてきました〜




さぁ　気を取り直して
組付け〜
試運転



無事　水漏れなく　修理完了
これで　洗濯が出来ます

よきよき　(^^♪


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こんにちは
今回はDIY排土板を数年使って見ての
状況です

これは最初に作った状態です





鉄板はあるものを使用したので重いけど丈夫です。

ウインチ中国製　安くて欠点もありますが数年は使えるので
有かなーと
ワイヤーロープの出口ローラーが壊れやすい為とってしまい
さらにワイヤーが当たる部分は切ってしまいました。

これにより幾分ワイヤーの寿命が延びました
フックへの連結部分もワイヤーが切れてもカットし接続し直せるように
してあります。




ウインチの台座柱
これもワイヤーストロークを増やすためにアングルに
曲げ加工を施しました。　これによりウインチ過巻きによる
ワイヤー破断を防止しました。




排土板側のステー付け根
ここは排土板下部に衝撃があった時に物凄い力が掛かるようです
それでアングルが割れたりを繰り返し
寒い中応急処置等を繰り返しこうなってしまいました。

横ステーの曲げ加工をした理由は
排土板根元のアングルが歪み角度が悪くなったので施しました。





これはつい最近の修正です。
いつものように除雪中に割れてしまったので
建築用の使えそうな金物があったので溶接しました。
これにより少しは丈夫になったと思います。



ただ、あまり上部にし過ぎると衝撃を緩和する部分がなくなるので
車体への衝撃が大きくなると思います。

作るならその辺を考慮し２作目を作りたいところです。

動画シリーズ　

軽トラ除雪 ウインチ付

軽トラ除雪（2）、自作部品紹介。

自作除雪排土板その後　数年使って見て


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こんにちわ。

最近、玄米生活にはまっています。
自分自身は玄米を食べているのですが、妻と子は違います。

そこで自由に精米できるように精米機 BR-EB10 HA　を購入。


今回はすぐにほしかったので珍しく近くある大手電機屋さんで購入することに。

買った後にネットで調べるとそれなりの価格差。
時代ですね。　

設定は５分づきで
玄米3号を投入し　精米スタート


お〜　じゃらじゃらじゃら・・・　と出てきています(^^)/



出来上がりはこんな感じです。



左が　糠　。　玄米でたべているということは、この糠も食べているんですね(^_-)-☆



出来上がり後に早速　麦を少し混ぜ炊いてみます。
今回は玄米の水の量で炊飯器玄米モードで！！

結果、少し柔らかすぎました。
次回は白米の水の量より少しだけ多めで白米モードで炊いてみたいと思います。



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