Soldner

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こんな感じの格好でw
PMC風にしようとしてなんかこうなりましたσ^_^;



今回、は定例会ではないので4対4で真っ暗の中ライトだけで室内戦でしたw
今回、メインで使ったのは



この2丁です

いやぁ
花丸くん良いですね！
特にホップ調整しなくても良い感じに飛んでたんで本当に箱だしそのままで遊んできました

コッキングは結構軽いです
MK23持ちながらでも難なく引けたんで右手にMK23左手にCA870でした

そして、コッキング音がイイ！
弾道も結構良いですね！
この小ささで素直な弾道してくれれば室内戦には持ってこいです！

ラピットファイア出来ないので火力はチョット下がりますけど、小型スナイパー的な感じですかね？








ゲーム自体も1ゲーム平均1ヒットは取ってたんで
まぁ、人数考えれば良い方だと思います！

同じチームになった方がco2の5-7使ってたんで爆音轟かせている中MK23でポスポスやりながらCA780をコッキングする度ガシャンガシャンと音だけでも結構な物でしたσ^_^;

MK23はやはり静寂の中ではバレますねorz
ライトはMK23のラムちゃん使ってましたw
勿論、改造してあるんで200ルーメンあるんで実用レベルになってますよ

普段は、スナイパー狩りしてるんですけど、今回は全然見えないんで突撃しましたよぉ！

まぁ、遠距離射撃もしましたけどね
遠距離なら撹乱するのも楽なんでw



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いやぁ
ずっと欲しかったんですけどね
まだ、17歳位の時からM3ショーティーがずっと欲しかったんですよ！
んで、ついに買いますショットガン！









買うのは勿論
花丸くん！
CA870です！

おかしくね？
とか、ツッコんじゃダメです
今、買うなら当然、花丸くんでしょ？

皆、良いって言ってるし
取り回し易そうだし
ガスいらないし

新しい物買うとワクワクしますよね！
早く使いたい！
って
所がどっこい、今回は商品受け取ったらその足でサバゲー行って来るんですわw

ってな訳で
また、レビュー書きますねぇ




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今回は、HK416の割れたフレーム交換です



前にHK416のネタの時にフレーム在庫切れって言いましたよね？
しかも、中古でもHK416ってフレームでないんですよね
たまに出ても凄く高いんです
なんか、新品より高いですもん´д` ;
じゃあ、なにしたのか




人気BB弾




実銃だとロアM4
アッパーHK416
って言う使い方してるんですよw


で、前にM4のフレームが5000円で仕入れれたんで、HKM4仕様？でイキます！

SAEL'sがこのパターンで使ってる写真結構ありますよね？
でも、サバゲーで使ってる人見ないんですよね^ ^

ロアの入れ替えだけなんでお手軽カスタムですw



こんな感じ！
パッと見分からないです
ちなみに、HK416に付いてるスペーサーを入れないとガタガタで使い物にならなので注意です

コレ入れないとフレームロックピンもスカスカなんですけどスペーサー入れると急に固くなります
もし、やられる方はフレームロックピンを交換した方がいいですよ^ ^

M4がヒゲのオジ様仕様なんで、正直迷彩と合わせるの微妙で、迷彩着る装備がなかったんですよねσ^_^;

コレでようやく迷彩着れる装備が出来ました^ ^



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まだまだ、初心者レベルですがカスタムする中で感じた事、傾向をマトメようとおもいます
何かの参考になれば良いのですけどσ^_^;









まず、バレルの長さを変えるとどうなるのかですが
シリンダー容量に対して短めにすると飛距離は上がります
は？って思うかもしれませんが、少し上がるんですよ

2〜3cm純正から短いだけでも若干変わります
流速チューンてあるじゃ無いですか？
アレに近い弾道になります
様はS字弾道です
通常の流速は0.28gを使いますが、この程度の事なら0.20が使えます
いわゆる、プチ流速です
シリンダーも変えてやれば、55m前後飛ぶ様になります

じゃあ、バレルを長くすると？
シリンダー容量との兼ね合いになりますが、初速は上がります
更に集弾性も短くした場合より上がりますが飛距離は下がります
ただし、真っ直ぐ素直な弾道になる傾向が有る様です

バレルの太さは？

タイトバレルは集弾性が上がるのか？
微妙です

理由は、弾にあります
ナゼなら、形も重さも重心も全てバラバラだからです
弾の基本的な大きさは、5.98mmです
仮に6.0交差＋ー0.01と言うバレルがあったとします
弾の交差も＋ー0.01とすると弾詰まりしますよね？

実際は、精密バレルはもっと交差が小さいですが、バレルから逃げる空気の量がタイトであればある程、変動率が大きくなります
弾の設置位置の乱数・弾の大きさの乱数・弾の重心の乱数・弾の重量の乱数
不確定要素が多いのにそれを更に不安定にしては当たる物も当たりませんよね

ただ、弾の不確定要素を出来る限り取り除いた場合、タイトな方が当たると思います
タイトバレルを使うなら少しでも精度の高い弾を、もっと言えば使える弾を選別して出来る限り同じ条件の弾だけを使う様にすれば、今まで以上に当てれる様になると思います

ルーズバレルなら？
多少の効果はあると思います

理由は、タイトバレルで挙げた空気の逃げる量の変動率が小さいからです
例えば、片方は1000ccの容器、片方は2000ccの容器で満タンの状態から100cc抜いた場合
量は同じですが%にした場合凄く大きなさになります
この差が、弾道に現れない訳がないのです
ただし、ルーズすぎると弾道を補正してくれなくなってしまいそうです

イメージとしては
タイトバレルは集弾性の為になんでもやってやる！
って、人なら最高のパフォーマンスを見せてくれそうです

ルーズバレルの場合は、多少ズボラでも許容してくれる包容力の大きさが魅力ですね

長さと太さ、両方シリンダー容量を上回ると性能が低下しますのでしっかり計算して選びましょう！
ドンピシャな長さだと初速がいきなり上がるポイントがあるみたいですよ
補足
インナーバレル長＝シリンダー容量/インナーバレル断面積×係数（0.55〜0.65）
で、インナーバレルが長い程係数を下げるみたいです
エアーの漏れる量も考慮して下さいね

シリンダーを変えるとどうなるのか？

シリンダーの容量を減らした場合
加速域を伸ばした場合ですが、加速域が伸びた分ピストンが早く動きます
コレはハイサイクルを作りたい場合には有効だと思います

フルシリンダーの場合
カスタムやる人としては当然の知識ですが、初速は下がります
押し出す空気の量＝初速では無いのです

純正シリンダーは加速シリンダーと言ってシリンダーの移動速度を上げる為にワザと空気の逃げ道を作っています
フルシリンダーになると当然、その逃げ道がなくなります

空気の抵抗を受けたシリンダーはブレーキがかかり減速し空気の移動速度も低下します
そうなると、それに押される弾もおそくなります

今まで以上に初速を出したいならスプリング交換が必須になります

では何故フルシリンダーにするのか？
押し出す空気の量が増えるからです
空気の量が増えれば弾を覆う空気の膜が暑くなり弾道が安定する様です

ノズル交換は効果ある？
多少あります
初速はでんでんむしでもΦノズルでも上がります

ただ、次世代は交換しなくても良いと思います
ノズルの長さとホップパッキンの位置がしっかりあっていれば充分なんです

マルイのスタンダードや海外製品の場合ノズルが短く、ノズルとホップパッキンで弾を保持しきれていないのです

この場合、ノズルから放出される空気が弾に当たる前に逃げる事になるので不安定で初速も落ちます

シリンダーヘッドを交換すると？
カスタムパーツは後方吸気が多いです
そして、アルミ製はメカボに多大な負荷をかけます

後方吸気のメリットはギア類に負担を掛けにくい事です
当然、ピストンにも優しいです

デメリットは前方吸気に比べ、弾の保持力が低下します
ナゼか、前方吸気とはピストンを引く事でノズルから空気を吸います

後方吸気の場合ピストンを引くときノズルも下がり給弾しますこの時、弾をノズルに吸い寄せるから弾をしっかり保持出来るので、弾をセットした時ズレる可能性は高くなります

軸受けは、ベアリング？メタル？

まず、ベアリングは6mmを使うならノーマルの方が良いです
もっと言うと8mm以外いらないレベルです

8mm以下は強度が弱く丁度良い塩梅なのは8mmなのです

メタルの場合は、軸受けがヘタるのは遅くなりますが、ギアの軸とメカボに負担がかかります

サイクルを上げたいのか、重いスプリングを引きたいのかで使う軸を決めると良いと思います

気付いたら凄く長くなってしまいました´д` ;
お付き合い頂きありがとうございました



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今日はエアガンから離れて小物作りしていきます^ ^
とりあえずは、ハンドガードに編み込んだパラコードの余りでキーホルダーを作りますw







多分、サバゲーやってる人が一番使ってる角編みで編んでいきます


先ずは2本のパラコードをクロスさせます



先ずはこの状態にします
この時クロスした所に金具入れとけばキーホルダーになりますよ



次は最初に編んだ方と左右逆に編んでいきます
様は、右回り→左回り→右回り・・・
と欲しい長さになるまで繰り返すだけです



5回程編んだ状態です



個人的に、パラコードを握れる位の長さが好みですw
最後は、編み込んでほどける様にするかボンドでしっかり固定して仕上げです
コードの端部はライターで炙ってやればモサモサしないですよ
今回は、余り物でやったんで単色ですけどカラフルにしたら見栄えいいですよね^ ^
結構簡単に出来ます
多分、5〜7段も編めば慣れますので、オリジナルで作くるのも良いと思います

次は〜
レザークラフトでキーホルダーですw
事の発端は、革でキーホルダー作ってよ！
って一言で、ヒネリもなんも無いですw
革のキーホルダーって聞いて真っ先に思い付くのは折り畳みのやつなんで、とりあえずそれをやってみます



もう既に、ポンチョまで付いてますσ^_^;
例によって忘れてましたorz
写真見てムッチャズレとるやんて思うじゃ無いですか？



折り畳むとピッタリなんですよ^ ^
中途半端なんですが、これはココで中断です
糸と金具が無いですw
そして、最近引っ越しましたので今まで行ってた素材屋さんに行けないんですよorz
近場で、新しく探さないと！
あと、隣のお部屋の方が帰って来たのでガンガン出来ませんorz
レザークラフトってハンマーで叩いて穴空けたりするのが結構多いので、やるタイミング悪いと怒鳴られてしまいます

たまには、エアガン以外も良い物ですよ^ ^



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ストック内にキャパシタとバッテリーを入れる様にします
これで、11.1vとか使わなくても重いスプリング引くことも出来ます
瞬間的には16vになるんで引けないわけがないですw
セミのキレも良くなるハズです！



スッゴくブレてますが、ちゃんと収まりますw
バットプレート側も逃げを作ってるんで問題無いです！

今回は、トリガーの遊びも若干詰めたんで、今までより撃ち易いしキレも良くなった様に感じます
多分サイクルも上がってますけど、普段フル使わないし、2〜3発程度しかフルで撃たないんであまり求めてないんですよねぇσ^_^;

ちなみに、今回は全部ハンダでやってるんで、多少抵抗も減ってると思います




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こんばんは〜
今回は、配線交換やっていきます
結構端折っていきなり空いてますけどσ^_^;



普段、写真撮りながらとかやらないんで、結構忘れます´д` ;
バラしたら元の状態忘れない様に写真撮りながら進めてくと良いですよ
この状態で、スイッチボックスだけ外します
いらない所いじるとメンドくさくなるんでσ^_^;



で、スイッチボックス取り外して配線交換です
てか、交換終わってますorz



あとは、元の状態に戻すだけです
この時、バッテリー側の配線をしっかりメカボに這わせないとモーターで断線しますよ〜



蓋したら、メカボば完了です



このバネ忘れない様に注意です！
あとは、コレ


モーターの入るトコロ
ココを出来る限り寄せて逃がしましょう！
とりあえず、ここまでです！



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初めて買った次世代です
この頃はM4嫌いだったんですよねσ^_^;
まぁ、後からしてみればこんな感じでM4の沼にどっぷり浸かってる訳なんですけどねw
ヘッケラー好きな俺の前にHK416がポンと置いてあったらそりゃもうね
しかも、デルタリングが嫌いだったんですけどHK416は無いんですよね
これはもう買うしか無いですw
ってな感じで、HK416購入
いじって行く内にM4の拡張性とHK416の限界を痛感
kyemodが付けたくてイロイロ探しましたが、M4にしか付かないんですよねσ^_^;
オマケに、HK416のフレームロックピンって凄く固いんです
ガンガン叩いてようやく外れた！
って思ったらロアフレームが割れてました´д` ;
HK416を分解される際、もし万が一ロックピンが抜けないと思ったらマルイに適当な理由付けて送った方が良いですよ
割ってしまったら、今現在マルイに在庫無い様ですのでorz
上手く抜けたら迷わずライラから出てるロックピンに交換することをオススメします
たった1000円のパーツでフレームが割れることを防げるなら安い物です

去年のシマサバで走り回った結果
ロックピン紛失→ゲーム中マグチェンジ→同時にアッパーとロアが離婚((((；ﾟДﾟ)))))))
て感じでロックピン新調してもブカブカで抑えられなくなってしまいました´д` ;

まぁ、今は再生計画立ててます
また、そっちも後々やって行きますね^ ^




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かなり前からあった構想で前の記事でもチョロっと触れてますけど、何と無く踏ん切り付かなくてやらなかったんですが昔使ってたラジコンのモーターやらなんやら出てきたんで試しにやって見ました

やることは、とっても簡単で配線の間にある物を挟みます

バッテリー→配線→スイッチ→モーター
なんですが

バッテリー→配線→スイッチ→モーター
キャパシタ︎
って感じにします
キャパシタってなんぞや？って人もいると思いますのでチョット説明しますね
電気二重層コンデンサを並べて電圧安定時に蓄電、不安定時に放電する感じな物です
それがなんになるかって言うと11vとかのバッテリー使わなくても重いバネを引ける様になります
と言うことは、ノーマルなバネのCQB-Rなら当然セミのキレもよくなりますよね？
しかも、瞬間的なんでフルにすると補助途中で効力が無くなるんでブローの確立を減らしてくれるハズ！
俺がしたいのは、ハイサイクルじゃ無くてセミのキレをよくしたいんですw

てな訳で、組み込みます



とりあえずは試験的に取り外ししやすい様にします
実用する時にはちゃんと配線やり直します



取り付けたらストックの中で邪魔になる物があるので切り落とします



コレでちゃんと収まりました
あとは、試射ですが・・・
若干キレは良くなったと思います
ただ、配線交換とか面倒くさくて後回しになったまんまなんですよねσ^_^;
またそのうち、配線交換とキャパシタの取り付けやって行きます


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こいつですね
すっごく今更ですけどw
このレール取り付けるの凄く簡単なんです！
ハンドガードは、DYTAＣ BRAVO Rail 13inch

純正の取り外しは説明書に書いてあるので省きます
まずは



アウターバレルはPDIのリアルアウターバレル11.5inchに交換してます
このアウターバレル凄くタイトでインナーバレルをしっかり保持してくれますし、取付けた時もすんなりセンター出ますのでオススメです

ついでにライラックスのハードバレルベースを組み付けます
どうせ外すならやった方がいいですよ
後々やる可能性あるんで！
本当は真・月鋼が欲しかったんですけどねσ^_^;

あとはバレルナットを軽く手締めした段階でアウターバレルにガタが無くなる程度にシム調整します
アウターバレルのセットの中にシム入ってるんで正直買う必要無いと思います

その後バレルナットをモンキーレンチでしっかり締めます
初期ロットは専用工具使った見たいですけど今のロットでは普通の工具で出来る様になってます
ロックタイトとか使ってないですけど今のところガタはありません

その後、ハンドガードを取り付けますが、バレルナットに圧入するだけです
この時、回り止めの金具がタイト過ぎてフレームにキズがつくので少しだけ広げましょう



後は両サイドから皿ネジを締め込んでロックすれば取り付け完了です
簡単ですねw
やっぱり、軍が使ってる訳では無いので使う人は少ないですけどゲームに持って行くとかなり目立ちます



ヒゲのおじさんも使ってたんですよ^ ^
好きな人は是非！



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