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車検が近づいてくると自分で状態が確認できない部品は、消耗や劣化の度合いによっては交換が必要になるかもしれないので非常に気になるところです。その中で、車検整備中に、ウォーターポンプからの水漏れが確認された場合は、どうすればいいのでしょうか。ここでは、ウォーターポンプから水漏れがあると車検には通らないのかどうかについて説明します。
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ウォーターポンプとはなにか？

あまり聞き慣れないウォーターポンプという部品ですが、ウォーターポンプは車のエンジンを正常な状態に保ってくれる重要な部品になります。エンジンは運転を続けているとエンジンの燃焼により熱が発生し、高温状態になります。水冷エンジンの場合、エンジンを過熱させないために、ラジエーター内の冷却水を使用してエンジンを冷ましています。この冷却水を循環させる役割を担うのがウォーターポンプになります。
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ウォーターポンプから水漏れが起きるとどうなるのか

エンジンの熱の上昇を抑え、温度を最適に保つウォーターポンプですが、万が一水漏れが発生してしまった場合はどのような影響がでるのでしょうか？正常時はエンジン周りをウォーターポンプから送り出される冷却水が通ることで、エンジンの温度の過度な上昇を防ぎ、最適に保つことができます。しかし、水漏れが発生して冷却水が減ってしまうと、エンジンの冷却が十分にできず、温度が上昇してしまいます。冷却がスムーズに行われなくなると、オーバーヒートを引き起こしてしまい、最悪の場合はエンジンが焼き付いて、不動になってしまう恐れがあります。エンジンが焼き付くと、場合によってはエンジン本体の交換が必要になり、もしエンジンを交換するとなった場合には、非常に高額の費用が発生してしまいます。
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ウォーターポンプからの水漏れは車検に通らないのか

エンジンを適切に冷却する上で大切なウォーターポンプですが、長い間車に乗っていると冷却水の蒸発による劣化や、流路のパーツの破損により冷却水が漏れることがあります。冷却水が漏れている場合、漏れの程度によっては車検を通すことができなくなります。冷却水の漏れといっても、冷却水がにじむ程度から液漏れの痕跡が残る状態までさまざまです。車検を通す場合、漏れの痕跡が残っている場合は、一般的に車検を通すことができません。ウォーターポンプからの水漏れの痕跡が残っている場合は、ウォーターポンプの交換が必要になります。ウォーターポンプの寿命は使用年数が10年もしくは走行距離が10万キロを超えたあたりが目安とされています。ウォーターポンプは大切な車を安全に乗り続けるためにも、非常に大切な部品となります。車検の際に冷却水の漏れが見つかった場合は、車検を通すためにも、車の安全のためにも、すみやかに対処することをおすすめします。

身体をしっかり固定するため、スポーツ走行に欠かせないバケットシートに取替えたけれど、そのままの状態で車検に通るのか気になると言う人もいるのではないでしょうか。バケットシートは様々なメーカーから販売されており、素材や形状など多様なタイプが市販されています。しかし、バケットシートを装着したことで車検に通らなくなっては意味がありません。ここでは、バケットシートを取付けたまま車検を通す事ができるのか、詳しく解説します。
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バケットシートには種類がある

通常スポーツモデルの車に多く装着されるバケットシートですが、一般的なシートよりもホールド性が高く、身体全体を包み込み、コーナリング時の横Gから身体や視線のぶれを低減する、スポーツ走行に欠かせない人気の高いアイテムです。そんなバケットシートですが、リクライニング機構を持たないフルバケットシートタイプと、リクライニング式のセミバケットシートタイプがあります。フルバケットシートは、コンフォート性能よりも機能性に特化したタイプで、より高いホールド力があるため、やや競技用シートとしての側面があります。セミバケットシートはフルバケットシートよりはホールド力が低い反面、通常のシートよりもホールド性を高く、リクライニングする事ができるので、乗降性とコンフォート性を両立したタイプとして人気があります。
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バケットシートを取付けた状態での車検について

バケットシートを取付けた際に気になるのが、車検に出す時です。そのままバケットシートを付けた状態で車検を通す事ができるのでしょうか。バケットシートを装着したまま車検を通す事ができるかは、バケットシートや車両の仕様によっても異なります。車検が通るかの判断材料として、シートやシートレールが保安基準適合品であること、そして、2ドアや3ドアの場合で後部座席がある際は、運転席側または助手席側がリクライニング機構を備えるシートである必要があります。セミバケットシートの場合、リクライニング機構を備えているため、保安基準適合品で、安全面や強度がしっかりした製品であれば、取付けたままで車検を通す事は可能ですが、フルバケットシートの場合、運転席と助手席のどちらもフルバケットシートで後部座席がある場合は、そのままでは車検を通す事ができなくなってしまいます。また、道路運送車両の保安基準の第22条によると、「座面の後面部分に関しては、衝突等による衝撃を受けた場合において乗車人員を保護するものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない」という規定があります。FRPやカーボンなどむき出しになっている競技用のフルバケットシートの場合、後部座席に乗っている人の安全面を考えて車検が通らないケースがあるので注意が必要です。
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フルバケットシートは絶対車検が通らないのか

では、フルバケットシートを付けている場合、絶対車検は通らないのでしょうか。フルバケットシートの場合、一定の条件をきちんとクリアしていれば車検を通す事は可能です。前述の道路運送車両の保安基準の第22条をクリアするためには、主にシートメーカーからオプションとして販売されている背面に貼り付けする事ができるプロテクターなどを使用する事で条件をクリアする事ができるでしょう。また、2ドアや3ドアの場合で運転席、助手席共にフルバケットシートの場合、後部座席を取り外し構造変更の届け出を出し、乗車人数を2名に変更する事で、車検を通す事ができます。この様にフルバケットシートだからといって、絶対車検が通らないと言う訳ではありません。セミバケットシートもフルバケットシートもそうですが、きちんと条件さえクリアしていれば、安心して車検を通す事ができます。ただし、後部座席がある場合は、後部乗員の安全性を確保する必要あるなど、シートの仕様によっても、バケットシートを取付けたままで車検が通るかは条件が違ってくるので、専門家と相談をしながらシート選びをするようにしましょう。

車検費用の中には、さまざまな費用が含まれますが、法定費用の中に印紙代という項目があります。現金ではなく、なぜ印紙で支払う必要があるのか疑問に感じた人もいるのではないでしょうか。ここでは、車検にかかる印紙代や印紙の意味について、詳しく解説します。
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車検を受ける際に印紙で支払う必要がある手数料とは何？

車検を受ける際に、実際に印紙を購入した経験がある人も多いのではないでしょうか。印紙は現金で購入し、それを書類に貼り付けて提出します。当たり前の様に車検の際に印紙代を支払っていますが、この印紙代とはそもそも何なのでしょうか。この印紙代は車検の際の国へ納める検査手数料として使用されます。車検の有効期限が切れた後も継続的に車を使用したい場合に継続検査を行う必要がありますが、その検査の手数料をこの印紙代で支払う必要があります。
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実際に車検時に必要な印紙代の金額とは？

では実際に車検の際に支払わなければいけない印紙代の金額は一体どのくらいなのでしょうか。実はこの印紙代は必ずしも全車同じ金額ではなく、車両の区分や登録条件などによって変わってきます。新規検査の場合、完成検査終了証の提出がある自動車、及び中古車で保安基準適合証の提出がある自動車に関しては印紙代が1,100円かかります。小型自動車及び小型自動車外の自動車、限定検査証の提出がある自動車では、印紙代が400円となっていますが、それにプラスして証紙代が別途かかってきます。証紙代とは「自動車審査証紙」のことで、自動車検査独立行政法人に収める基準適合性審査に関する費用の支払いになります。継続検査では保安基準適合証の提出がある自動車に関しては印紙代1,100円がかかります。限定自動車検証の提出のある車、小型自動車や小型自動車以外の自動車では、印紙代が400円と、それにプラスして証紙代が別途かかります。※それぞれ印紙代の金額は2018年1月時点のものです。
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車検の際には、なぜ現金ではなく印紙で手数料を支払う必要があるのか？

印紙代が検査手数料であるということは分かりましたが、そもそも、なぜ現金ではなく印紙で支払う必要があるのでしょうか。実は車検手数料の印紙での支払いに関しては、道路運送車両法の第102条の第4項において、「国土交通省令で定めるところにより、自動車検査登録印紙をもつてしなければならない。」と定められています。そのため、車検手数料は印紙で納付をする必要があるのです。車検で使用する印紙は、一般的に使用する収入印紙とは異なり、「自動車検査登録印紙」という、車検専用の印紙になります。車検は車で公道を走る上での義務として定期的にしっかり受ける必要があります。また、車検の際には必要な書類などきちんと提出しなければいけません。印紙代は、どの車も一律に同じではなく、車種によっても異なるので、車検を受ける際には必ず確認してください。

スポーツ走行を楽しむ人の中にはペダル部分を純正品ではなく、アルミ製の社外品などに取り替える人も多いのではないでしょうか。ペダルを取り替えることで自分の好みにあった高さへ調整できたり、ペダルタッチの良い滑りにくい形状の物を装着することが可能なため、人気の高いアフターパーツです。ここでは、社外品のペダルやアルミペダルに交換した場合、車検を問題なく通すことができるのか、詳しく紹介します。
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社外ペダルやアルミペダルに交換しても車検を通すことができるのか

純正の部品を使用している場合はそのまま通す車検を受けることができますが、手軽に装着できる社外ペダルやアルミペダルは、そのままで車検を通すことができるのでしょうか。一般的に純正品ではなく、社外品を使用している場合、車検に通るものと通らないものがあります。また、社外品を使用している場所によっては、それぞれ安全基準や取付方法など細かな規定があるので、きちんと確認をした上で装着する必要があるでしょう。.
ただし、ペダル部分に関しては特に規定がなく、車検の項目には含まれないため、社外品を装着している場合は安全基準を満たしていれば、そのまま車検を通すことができます。よほど操作をする際に邪魔になってしまったり、固定方法が乱雑で運転に支障が出てしまう場合などは車検に通らない可能性もありますが、市販されている社外ペダルやアルミペダルを装着しても、しっかり固定されていれば、問題なく車検を通すことができるでしょう。
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ペダルカバーが付いた状態でそのまま車検を通せるのか

純正のペダルよりももっと操作性を向上させたい時などに、ペダルカバーを取付ける場合があります。このペダルカバーは既存のペダルの上にワンタッチで簡単に取付できるタイプが多く、手軽に装着できるので大変便利な人気のアイテムです。また、おしゃれな物も多くなっており、操作性だけではなく、見た目も楽しむことが可能です。間単に装着できるペダルカバーですが、それぞれのペダルが干渉せず、しっかり固定できていて、運転に支障が出なければそのままの状態で車検に出すことができます。
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車検を受ける際のペダルについての注意事項とは

車検を受ける際には、純正品ではないパーツを使用している場合に注意が必要です。ペダルの場合は特に規定がありませんが、規定がないからと言ってどんなペダルを使用しても良いと言う訳ではありません。ペダル部分は安全に車を走らせる上でとても大切な部分であり、不具合や操作する上で問題が出る様では車検が通らないばかりか、大きな事故にもつながってしまう可能性もあります。ペダルの交換や、ペダルカバーを取付ける際には、運転に支障が内容確実に取付けることが重要です。車のペダル位置を自分に合うようにしたい時や、見た目をもっとおしゃれにドレスアップしたい時に、社外ペダルなど使用することで、より個性的で快適な運転環境を作ることができます。ドライバビリティやペダルフィールが向上し、ドレスアップ効果も高い社外ペダルやアルミペダルは、比較的簡単に装着できる人気のアイテムです。ぜひ、正しく装着をして快適なドライブを楽しみましょう。

大きな出費が伴う車検の費用をできる限り安く抑えたいというのは、車に乗っている人であれば誰でも考えることではないでしょうか。比較的走行距離の短い車でさえ、場合によっては車検の料金が割高になることはあります。そのため、車検を業者へ依頼する際は、地域最安の車検専門店や、他社よりも安価で車検が受けられるなどの言葉についつい惹きつけられることもあるでしょう。実際に安く車検を通せるのなら良いのですが、いざ車検を実施してみると、追加請求で当初の見積金額よりも高額になってしまったということもしばしば耳にします。ここでは、車検の追加請求をできる限り回避するための方法や追加請求が起こる原因を解説します。
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車検の追加請求の主な原因は？

追加請求が起こる主な原因は、車両の状態や車検業者とのコミュニケーションなど、色々考えることができます。まず、事前の見積りの際には、車検業者の経験や車の走行距離、程度や年式などから判断して、概算費用を提示します。これは、あくまでも見積金額は目安となる概算であり、その料金が確定という訳ではありません。また電話で無料見積りを行ってくれる代行業者の場合、実際に車両のメンテナンスの程度や状態を目視で確認している訳ではないので、実際に車検のための事前整備により、料金に誤差が出るのは仕方がないことだとも言えます。
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車検の際に追加請求を回避する方法はあるのか？

追加請求とは、いわゆる最初に提示された見積りの料金と実際に支払う料金の違いに差異があることであり、実車に基づいた精度の高い見積りを作成してもらうことで追加請求を極力回避することが可能です。そのため、新車登録から年数が経過している、走行距離が長い、普段あまりメンテナンスをしていない、などの車両の場合は、電話だけの概算見積りに頼らず、実車を診てもらい見積書を作成する業者へ車検を依頼することも重要です。また、最近では立会い車検と言い、整備士と一緒に自分の車の状態を確認して、依頼者の納得する形で車検や修理をしてくれるサービスを実施する車検業者もあるので、うまく自分に合ったサービスを利用することでも追加請求を回避することができます。
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追加請求のない明瞭な車検費用とは？

お客様の興味を惹くために価格優先の広告を行い、いざ車検を依頼してみると追加料金が発生するなどのケースも想定されます。また、ディーラー系の車検業者では独自の高い基準を設け、マージンを持って消耗品や部品交換を行う場合もあります。追加費用そのものが善悪ではなく、本当に必要な費用なのか、車検を依頼する前に実車を診て、依頼する側が納得できる精度の高い見積りの提示が重要であるとも考えられます。もちろん、必要のない整備をしたり、あいまいな基準で部品交換を行ったりと、実際に見積りの料金と請求料金にかなりの差があっても、知識がないため泣き寝入りするしかないといったケースは論外と言えるでしょう。車検の追加請求を受けないためには、事前の見積りをしっかりしてくれる信頼できる業者を選ぶことが重要です。決して価格の安さだけで判断せず、部品の交換が必要な理由なども説明してくる車検業者に依頼することで、トラブル回避が可能となると言えるでしょう。

大切な愛車も定期的に車検を受けなければ、ずっと乗り続けることはできません。車検をスムーズに通すためには、車が車検で定められている基準を満たす必要があります。適合範囲を超えて改造をしたり、車の規格が車検の基準に合わない場合、車検を通すためには余分な費用と時間がかかってしまいます。ここでは、オーバーフェンダーを装着したり、エアロパーツなどを装着した場合など気になる、車の全幅と車検の関係について説明していきます。
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車の「全幅」はどの部分の幅を言うのか？

車の幅を示す全幅ですが、カタログや車検証に書かれている全幅とは、どこからどこまでの部分の幅を言うのでしょうか？全幅という言葉から車の部品のすべてを含めた幅だと誤解しがちですが、定義としては車の全幅は車体から左右に張り出しているドアミラーを除いた幅になります。よって、ドアミラーを除いて一番広いところが車の全幅となります。車検を通すときもドアミラーを除いた部分を測定して、規格を満足しているかどうかを確認します。
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基本的に決められた全幅とは？

車の全幅は、車両ごとに規格で定められています。道路運送車両法では、軽自動車の全幅は1.48ｍ以下、5または7ナンバーの小型自動車は全幅が1.7ｍ以下となっています。そして普通自動車は、全幅が「四輪以上の小型自動車より大きいもの」と定められています。一般的には車両別に定められた規格を車検時に満たす必要があります。車両区分を決める要素はほかにも全長や全高がありますが、他の2つが車両要件を満たしている場合でも、どれか1つが規格を超えてしまった場合は、超えた規格の値によって車両区分が決まってしまいます。例えば、軽自動車の規格でも全幅が普通自動車の規格になる場合、軽自動車ではなく普通車として分類されてしまいます。
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改造等によって全幅が変わった場合、許される許容範囲はあるのか？

自分の車を改造してしまい、車検証の記載から全幅が変わってしまった場合、一定の範囲を超えていれば構造等変更検査を受ける必要があります。保安基準を満たす指定部品が一定の範囲を超えなければ構造変更の申請は必要ありません。車幅の変更の場合、部品を後から装着したときに変更となる幅が2センチ以下の増減であれば、構造変更を行わずに継続車検を通すことができます。この2センチの基準を超えてしまうと、陸運局で構造等変更の手続きを行う必要があります。車検の前に改造をしてしまいうっかり全幅が車検証に記載されている寸法より2センチを超えた場合、そのままでは車検を通すことができなくなります。また、構造等変更手続きをともなう車検の場合、一般的な継続車検ではなく新規車検となります。車検の有効期限より1ヶ月以内に車検を実施する場合でも、次回車検までの有効期限は実質短くなってしまうので注意が必要です。構造変更が必要にもかかわらず申請をしていない場合、車検をそのままでは通すことはできません。スムーズに車検を受けるためにも、改造をした車についてはあらかじめ全幅を確認して、車検の基準を満たしているかを確認するようにしましょう。

車検の時期になって、慌てて車検の準備をされたことがある方も多いのではないでしょうか。予め期限のわかっている車検ですが、頻繁には行わない検査であるため、つい車検の準備を後回しにしてしまうこともあるかもしれません。車検をスムーズに受けるためには、事前にしっかりとした準備をしておくことが大切です。ここでは、車検をスムーズにきちんと受けるためにはどの様な準備が必要なのか、詳しく紹介します。
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車検の準備をしないことで考えられるトラブルとは

新車の場合は登録から3年、それ以降は2年ごとに車検を行う必要がありますが、車検を受ける際はきちんと事前に準備をしていないと思わぬトラブルが起きてしまう可能性もあるので注意が必要になります。まず、車検を受けることを忘れていて車検が切れてしまった場合、その車に乗ることができなくなってしまいます。もし車検が切れているのに公道を走らせてしまうと道路運送車両法違反となる「無車検車運行」により、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。.
そればかりか、自賠責保険が切れていた場合は、自動車損害賠償保障法違反の「無保険車運行」となり、こちらも罰則規定が設けられています。また、車検は費用がある程度かかるため、事前に費用の準備をする必要があるでしょう。車検費用をきちんと用立てておかないと、最悪の場合、車検を受けることができないかもしれません。その他にも、余裕を持って車検の予約をしないと、車検有効期限ぎりぎりになっても車検業者が見つからず、スムーズに車検を受けることができないばかりか、車検切れを起こす可能性すらあるので注意が必要です。
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車検の際に慌てない様にするための準備とは

では、実際に車検を受ける際に慌てないためには、どの様な準備が必要なのでしょうか。まず、自分の愛車の車検期日を明確にしておくことが大切です。新車をディーラーから購入した場合は、前もって車検の案内を届けてくれることが多く、車検期日に気付くことができますが、基本的に車検期日に関しては自分で把握する必要があります。車検証やフロントガラス上部に貼られている車検ステッカーを見れば「有効期間が満了する日」が明記されているので、期日を忘れずにしっかりチェックしておきしましょう。また、自賠責保険の確認も事前にしておくことが大切です。通常は、「無保険車運行」にならないように、車検期日で更新するように加入するのが一般的です。万一、期日内に車検が受けられずに車検切れになってしまった場合は、自賠責保険に加入してから車検を受ける必要があります。車検費用も決して安いものではないので、慌てない様にするためにも、次回の車検に向けて、どの様に車検費用を準備するのか、しっかり計画を立てておくことも大切です。
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車検を受ける際に必ずしなければいけない準備とは

車を安全に走らせるためにもしっかり車検を受ける必要がありますが、事前に準備すべきことが色々あります。まず、車検を受ける際に色々書類を揃える必要があります。準備する書類としては車検証（自動車検査証）や自動車損害賠償責任保険証明書、自動車税納税証明書があります。車検証は使用している車が安全保安基準を満たしているかどうかの証明書でもあり、所有者を確認する上でも重要な書類です。また、自動車損害賠償責任保険証明書は交通事故など起こした際などの被害者を保護するための強制加入が義務付けられている自賠責保険の加入を証明するための保険証です。納税証明書は自動車税をきちんと納税してことを証明する書類です。この納税証明書に関しては2015年の電子化に伴い、自動車税を滞納していない場合や、納付後間もない場合ではないなど、一定の条件を満たしていれば省略できる様になりました。また、その他に準備をしなければいけないのが、車検業者への予約です。予め車検業者を決めた上で、予約後に車検を受けることが一般的であり、車検の期日ぎりぎりになって車を持ち込んでも、断られてしまう場合もあるので注意が必要です。最悪の場合、車検の有効期限内に車検を受けることができず、車検切れになくなってしまう可能性もあります。そうなってしまわない様に、早めにスケジュール調整を行い、予約を入れることが大切です。車検は車で公道を走るためには欠くことのできない重要な検査です。車検は定期的に受ける必要があるので、車検をスムーズに受けるためにも余裕を持って準備を行いましょう。

車検を受ける際に、ディーラーや民間の整備工場などの指定工場に車検を依頼する方も多いと思います。車検そのものはその工場で受けることができるのですが、車検を行った指定工場の業者が保安基準に適合していることを証明する書類として発行するのが保安基準適合証です。通常は車検代行業者が運輸支局へ提出する書類なので、一般の方は名称やその意味も役割も知らないことが多いのではないでしょうか。今回は、保安基準適合証の役割や意味について詳しく説明します。
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保安基準適合証とは？

保安基準適合証とは、指定自動車整備事業者（指定工場）が自動車の点検整備・検査を行った結果、保安基準の適合性を証明した時に発行される書類です。車検は、通常、国の検査場で検査を受けなければいけませんが、指定工場において保安基準の適合性を認められると、国の検査場の検査を省略することができます。.
しかし、車検証（自動車検査証）は指定工場では発行することはできません。新しい車検証の発行は運輸支局が行いますが、指定工場での車検の結果が記載されている保安基準適合証を提出することで、わざわざ運輸支局に車を持ち込まず、書類だけで車検証を発行してもらうことができるのです。指定工場で検査を終えた後すぐに新しい車検証が発行される訳ではありませんので、同時に指定自動車整備事業者が発行する保安基準適合標章が車検証の代わりとなります。
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保安基準適合証は個人でも発行することができるのか？

現在では車検をするにしても、ディーラーや民間整備工場への依頼だけではなく、車検専門のフランチャイズ店やガソリンスタンドなど、さまざまな形態の車検業者があり、車検の方法も多く存在します。さらに個人で車検場へ直接車を持ち込むユーザー車検などもあり、車検方法の選択肢の幅が拡大してきています。車検を請け負ってくれる指定工場が車検をした際に保安基準適合証を発行できるのなら、ユーザー車検で車検を通した個人でも発行することができるのか気になるところですが、実際のところ個人で保安基準適合証を発行することはできません。保安基準適合証を発行することができるのは、地方運輸局長から指定を受けた指定自動車整備事業者だけになります。
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保安基準適合証が期限切れになるとどうなる？

保安基準適合証は、ディーラーや整備工場などの指定自動車整備事業者で検査を行った後、その保安基準の適合性が認められれば発行することができるのですが、ただ発行をしてそのままにしては意味をなしません。この発行された保安基準適合証を有効期限までに運輸支局に提出しなければなりません。保安基準適合証の有効期限は検査の日から15日間になります。有効期限が切れてしまうと再度車検を受ける必要があります。保安基準適合証は、車検整備を代行する指定自動車整備事業者が保安基準に適合している証明書として発行し、この証明書があれば、運輸局へ車両を持ち込むことなく、効率的に審査を可能にしてくれる、重要な書類になります。普段、一般の方は目にすることはない書類ですが、保安基準適合標章とともに、車検の際には重要な役割を持つ書類であると言うことを覚えておきましょう。

仕事等に追われ、車検を受ける際に毎回ギリギリになってしまう方も多いのではないでしょうか。「仕事が忙しく気づいたら車検の有効期限が残りわずかになっていた」「1年ごとではなく2年ごとであるため、ついつい忘れがちになってしまう」と言った意見もよく耳にします。ここでは、車検有効期限の満了日となる前日でも車検を受けることができるのか、また、車検をギリギリで受けるリスクについて説明します。
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車検は基本いつ頃受けるものなのか？

そもそも車検はいつ受けるものなのでしょうか？基本的に車検を受けることができるのは、満了日から1ヶ月前と言われていますが、実はいつでも受けることができます。車検有効期限の満了日の2ヶ月前でも半年前でも受けることはできますが、その分、次回の車検有効期限が前倒しになってしまい、明らかに損してしまいますので、ほとんどの場合は次回の車検有効期限が変わらない、満了日の1ヶ月前から車検を受けるのが一般的でしょう。前述の通り、これより前に受けることは可能でも、次回の車検有効期限である満了日は車検を受けた日から2年後となるので注意が必要です。.
ちなみに自分の車検の満了日は簡単に知ることができますので、車検時から逆算する必要もありません。満了日は車検証に記載されており、フロントガラスの上部に貼られている丸い車検シール（検査標章）にも記載されているので、容易に確認ができます。
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満了日（有効期限）前日でも車検を受けることが可能なのか？

前述の通り、車検はいつでも受けることができます。そのため、車検の有効期限の前日に車検を受けても何ら問題はありません。車検を期限ギリギリに受ける方の中には「ギリギリに受ければお得になるかも」と考えている人もいますが、実際のところ前日に受けても1ヶ月前に受けても、次回の車検有効期限は同じであり、決してお得にはなる訳ではありません。満了日が3月30日である場合、前日の29日に車検を受けた場合も、1ヶ月前の1日に受けた場合も満了日はどちらの場合も変わらず2年後の3月30日となります。
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いつまでに申し込めば車検を受け付けてもらえるのか？

満了日の前日に車検を受けることは可能であることは分かりましたが、車検を申し込むことと実際に車検を受けることは違います。極端な話、車検の予約をしたのは満了日の1週間前だとしても、予約を受けた業者が車検の検査を通すのが満了日の前日であることもありえます。結局、満了日までに確実に検査を通しているので問題ないことなのですが、上記から考えるといつまでに申し込めば車検を継続できるのかということは、車検業者次第で変わってくるということになります。車検の満了日（有効期限日）前日や当日の昼までは受け付けてくれる業者や、都合により当日は厳しいですといった業者もあるでしょう。混み具合によっては満了日までに車検が完了しないと、車検切れを起こしてしまうため注意が必要です。満了日ギリギリに車検を受けること自体に特別なメリットはないと言えますので、次回の車検有効期限が変わらない、車検満了日の1ヶ月前以降に余裕を持って、早めに車検を受けることをおすすめします。万一、ギリギリになってしまう場合には、車検業者に車検有効期限を伝えた上、車検切れの心配はないか確認をすることが重要です。

大事な愛車を維持するためには、新車登録から初回は3年後、以降は2年毎に車検を受ける必要があります。車を安全に走行するためにも大切な車検ですが、定期的に車検に出すのは費用面でも大きな負担となります。また、忙しい合間を縫って車検を実施する際、近くに保有する車のディーラーがない場合はどうでしょう。そんな時、自分が保有している車と違うメーカーのディーラーが近くにある場合、そこで車検を受けることができるのでしょうか？ここでは、メーカー違いの車をディーラー車検に出すことは問題ないのかについて説明をしていきます。
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メーカー系のディーラー車検では、違うメーカーの車でも対応してくれる？

自分の車と違うメーカーのディーラー車検ですが、実際は違うメーカーの車でも車検に対応してくれるケースが多いようです。そのため、時間が取れない場合や近くに保有するメーカーのディーラーがない場合、違うメーカーの車でも依頼をすれば基本的に問題なく車検を受けることができるでしょう。ただし、実際にはディーラー車検に含まれる定期点検の整備の面では必ずしも問題がないとは言い切れません。
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メーカーが違うことでメリットやデメリットはある？

メーカー車検の特徴は自動車メーカー系列のディーラーにて、その車に熟知したスタッフが自社内にある整備工場で対応してくれる点です。ディーラー車検はメーカーの系列ディーラーが行うため、ディーラーにしか提供しないマニュアルや技術・ノウハウが存在します。そのため、メーカーが違う車を持ち込んだ場合、自社の車をメインで整備しているディーラーにとっては整備経験が少ない中で車検を行うことになってしまいます。メーカーが違っても基本的に整備内容は同じですが、本来ディーラーが独自に持っている経験や整備技術という点では、メーカーが違う車の場合には特別なメリットは得られないかもしれません。ただし、ディーラーは主に自社で販売した車両のメンテナンスや車検を中心に行うため、今後自社のユーザーになってくれる可能性があれば、親身になって接してくれる点は最大のメリットと言えるかもしれません。またメーカーが違う場合のデメリットとして、部品交換が必要になった場合やディーラー車検では対応ができない項目が発生した際の問題が挙げられます。特に車種やメーカー専用の診断システムを必要とする場合などは、メーカー系のディーラー車検に対応を依頼したり、部品を取り寄せたりする必要があります。その場合には余分な時間がかかってしまうため、通常より時間がかかってしまう可能性がでてきます。
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ディーラー車検以外にも民間車検などで車検が受けられます

ディーラー車検はメーカーが違う場合でも、同様の整備を受けることができます。しかし、部品の交換や特殊な治具や工具が必要となるなど、ディーラー車検で対応できない場合、結果として車検の時間や費用が想定以上にかかってしまう可能性があります。現在はディーラー車検以外にも民間車検やフランチャイズ車検、そしてカー用品店などでも車検を受けることができるようになっています。そのため、ディーラー車検以外にも、自分の目的に沿った選択の幅が広がっています。保有する車とは異なるメーカーのディーラーへ車検を依頼する場合は、余裕を持って実車を診てもらいながら相談することをおすすめします。大切な愛車をいつまでも安全に乗り続けるためにも、自分の目的にあった車検業者を選んで納得のいく車検を受けるように心掛けましょう。

大切な車を安全に乗り続けるには、新車の場合は初回が3年目、以降は2年ごとに車検を受ける必要があります。車が車検の基準に適合していれば問題はありませんが、安全走行に支障をきたす整備不良車両や登録されている車検証の内容が異なる場合は車検を通すことができず、修理や手続きを行う必要がでてきます。この場合は通常の車検内容以外にも費用や時間がかかってしまうため、注意が必要です。ここでは、車検でチェックされる全高（車両の高さ）について、詳しく説明していきます。
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車の全高が変わるのはどんな時？

一般的に全高が変わるのは、車の車高を上げるリフトアップや車高を低くするローダウンのカスタムをした車両が想定されます。また、タイヤのサイズを変更しても、同様に車の全高は変わります。特に車高を変更するようなカスタマイズを実施していない車両などは、基本的に車の全高は車検証に記載された数値と変わりはなく基準値を満たしています。しかしながら、車高が大きく変わるような車体改造を行ったり、サイズが大きく異なるタイヤへ交換した際には、車の全高が変わることがあります。
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車検では全高に関する決まりはあるの？

例えば、小型自動車の場合、全高は保安基準上で2.0ｍと規定されています。そのため、車高2.0ｍを超えてしまうと小型自動車の条件では車検を通すことができなくなってしまいます。また、車検時は車検証に登録されている全高を基準に確認が行われますが、車検証の数値より±4センチ以内の変更であればそのまま車検を通すことができます。仮に車検証の数値に対して全高が±4センチの範囲を超えてしまうと、陸運局で構造変更申請が必要になってしまいます。
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車の全高が変わる場合、どうやって車検に通したらいい？

それではリフトアップなどの改造やタイヤのサイズ変更によって車の全高が変わる場合は、どのように車検を通したらよいでしょうか？前述の通り、車検証に記載のある数値に対して全高の変更が±4センチ以内であれば、車検をそのまま通すことができます。全高が±4センチ以上変わる場合は、通常の継続車検は通すことができないため、陸運局で構造変更手続きを行う必要があります。構造変更は通常、審査に1週間から2週間かかり、申請費用も必要になってきます。申請手続きを自分で行う場合の費用は印紙代と証紙代を含めておおよそ2,000円程度です。構造変更申請手続きを行えば必ず改造が認められるわけではなく、指定部品が安全に取り付けられているかなど安全基準を満たしていることが最低条件となります。車の全高を変更する場合、定められた数値を超えてしまうと構造等変更の手続きが必要になります。この場合は費用や審査時間が発生するため、自分で許容できる範囲かどうかを見極めることが必要になります。また、構造等変更がともなう場合の車検は継続車検ではなく、新規車検となるため注意が必要です。

車検の有効期限が近づいてくると、料金や安心感からどの車検業者で依頼するのか、または自分でユーザー車検をしてみようかなど、色々考えることも多いでしょう。車検の料金は車検業者により整備費用も異なり悩みどころです。また必ずしも、広告等で掲示されている料金だけが、車検費用の全てではありません。ここでは、車検の時に重要なメンテナンスとそうではない箇所との違いなどを紹介します。その違いを知ることで車検の料金をもっと安価なものにできるかもしれません。
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車検のために重要なメンテナンスにはどんなものがあるか？

車検のための重要なメンテナンスとは、言い換えれば最低限しなければいけないメンテナンスであるということです。このメンテナンスをしっかりすれば最低料金で車検を通すこともできます。まず、灯火類（ヘッドライト・スモールライト・ウインカー・バックライト・ブレーキランプなど）のメンテナンスです。きちんと動作し、レンズに割れがないか、指定された照度を満たし、指定された色であるかなどのチェックです。また、ヘッドライトは光軸が許容範囲にあるかどうかが重要なポイントです。.
次にスピードメーターが正常かメンテナンスします。きちんと動作することは当たり前ですが、実際の速度と表示速度の誤差が設定された範囲内にあるかどうかをチェックします。次に各種保安部品の確認・オイル漏れ・ブレーキ・タイヤの溝の深さ（原則1.6mm以上）・マフラーやジョイント部分から漏れがないかの排気ガス検査・直進性を確認するサイドスリップ検査になります。
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車検では実はあまり重要ではないメンテナンス内容とは？

実は車検においてあまり重要ではないメンテナンスはありません。強いてあげれば、消耗部品や油脂類、ワイパーブレードなどは最低限の機能担保という側面では劣るかもしれません。明らかにまだまだ使える部品を交換するとなると、整備費用は割高になると言えるでしょう。また、ディーラー系では車検の時点ではまだマージンがあっても、次の定期点検までに交換が必要となる箇所は交換を推奨するなど、独自の基準を設けている場合があります。そのため、安心感は高くなりますが、整備費用も比例してかさむ傾向にあります。
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車検時にやっておきたいメンテナンスとは？

とは言え、消耗部品や油脂類のメンテナンスは車検時に行いたいものです。前述にて、車検のために重要なメンテナンスをご紹介しましたが、あくまでも車検を最低限の費用で通すための観点から、車検項目に該当する箇所を挙げました。しかし、消耗部品や油脂類のメンテナンスが重要度の面でプライオリティが低いというわけではありません。消耗部品や油脂類は走行距離や日々の使用により徐々に劣化していくので、車検時には問題なくても、劣化が進み急に不具合となる可能性もあります。中でもブレーキ関連部品は車検時にきちんとメンテナンスを受けることをおすすめします。ブレーキ関係には、ブレーキオイルの交換やブレーキパットなどのメンテナンスが該当します。他の消耗部品と比べても事故に直結する安全走行に欠かせない重要なパーツなので、ブレーキ関連は極めて重要度の高いパーツとして取り扱うべき箇所と言えるでしょう。車検とメンテナンス自体は別に捉えられがちですが、安全走行の観点からは、できれば同列で扱うことが最良であると言えるでしょう。そのためにも、できるだけ余裕をもって車検費用を用意し、車検に臨むことをおすすめします。

現在では、気軽に個人同士が直接やりとりをして商品の売買を行うことがよくあります。車もその例外ではなく、オークションサイトなどでも車の取引が多く見受けられ、人気のあるカテゴリーのひとつと言えるでしょう。このような個人売買の場合、買い主は車両を引き取ってから、自分で車検を実施することもあるでしょう。また親類や家族などから譲渡された車の場合でも、自分名義ではない他人名義の車の車検を受ける可能性もあります。ここでは、他人名義（別名義）の車でも車検を受けることができるのかについて詳しく説明します。
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車検は別名義（他人名義）の車でも受けられるのか

まず結論から言うと、名義変更前の個人同士で売買した車でも、譲渡された別名義の車でも、車検を受けることはできます。すなわち車検は別名義、他人名義の車であっても行うことができるということです。しかし、どんなケースでも他人名義の車の車検を受けることができるわけではなく、いくつかの必要書類を揃えることで誰でも別名義の車の車検を受けることができるようになります。
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他人名義（別名義）の車の車検をする際に必要な書類や手続きとは

他人名義の車の車検を受ける場合には以下の書類が必要になります。具体的には以下の5つの書類を揃える必要があります。

・車検証
・車検に出される方の認印
・納税証明書
・自賠責保険証
・車検に出される方の身分証明証
・所有者の委任状

所有者の委任状については、車検を代行する業者によっては必要となる場合があります。代行する業者に確認した上で必要であれば用意をしましょう。
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車検と一緒に名義変更（移転登録）することはできる？

車検は他人名義であっても受けることができますが、それと同時に名義変更することも可能です。同時に名義変更をする際には、以下の書類が必要になります。

・自動車検査証
・譲渡証明書
・旧所有者の印鑑証明書
・委任状
・新所有者の印鑑証明書
・新所有者の実印
・自動車保管場所証明書
・申請書
・手数料納付書

譲渡証明書、委任状の書面は簡単にダウンロードすることができ、申請書、手数料納付書は陸運局で入手することができます。名義変更をする必要がある場合、車検と同時に行うと手間が省けるでしょう。ナンバープレートの管轄が異なる場合は、別途ナンバープレート代がかかります。都道府県で料金は異なりますが、おおよそ1400円〜1900円程度の料金設定です。なお、車検同様に業者に名義変更を依頼すると代行手数料がかかります。車検は他人名義でも受けられるだけでなく、車検と一緒に名義変更も可能です。ただし、車検と同時に名義変更まで行うと、車庫証明や譲渡証明書など用意する書類も増えるため、スムーズに進めるためには車検代行業者などへ相談してみることをおすすめします。

車内にぬいぐるみを置いていたり、あるいは、車内で快適に過ごすためのクッション、アロマグッズなどを置いたり、装着したりしている方は多いかと思います。それが1個であれば、問題はないように思われますが、たくさんのアニメティ用品などを載せている場合は車検で問題があるのでしょうか？ここでは、車検の際に座布団などのアニメティ用品があった場合、そのまま車検に出しても支障がないのかについて詳しく説明します。
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車内に座布団・クッション・人形・ブランケットなどがあると車検に影響を与えるのか

まず、車内の座布団やブランケットなどのアメニティ用品が車検に影響してくる可能性は低いと言えるでしょう。その理由として挙げられるのが、車検の際に行われる車内点検、アメニティ用品についての定義が明確でないからです。車検の際の社内点検で重要なのは操作系等に関してのチェックであり、ハンドルのセンターやガタつき、ブレーキペダルの踏み込んだ際のフロアとのクリアランスの確認、スピードメーターがきちんと見えるか、発煙筒の確認などです。
もしメーターの周りにぬいぐるみなどを飾っている場合や、クッションなどがフロアに転がっている場合などは、きちんと片付けてから車検に出す方が面倒な心配もなくスムーズに車検を受けることができるでしょう。もちろん車検業者に車検を依頼する場合は、問題がありそうな箇所は、便宜上、片付けをしてくれるかもしれませんが、ユーザー車検と一般の車検に関係なく、車検の前には自分でキレイに一度全部取り出してから車検に臨むことをおすすめします。
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車検の際に片付けないといけないものはある？

車に飾ってある座布団・クッション・人形・ブランケットなどの小物を片付けなくても特に問題はありません。しかしながら、運転席や助手席に取付けたカーテンなどは、構造によっては車検に通らない場合もあります。視界の妨げになると判断された場合は、車検に通らないばかりか道路交通法第55条第2項の乗車積載方法違反により、罰則規定が設けられています。同様に前方や後方、側方視界を妨げるような大きなぬいぐるみも車検に通らない可能性があります。これらは車検時に取り外す、降ろすのではなく、普段から取付けない・載せないなど留意する必要があるでしょう。また、トランクやラゲージスペースに過度な重量物を積載している場合も、車高が下がってしまったり、荷物の偏りによりブレーキのバランスが合わなかったり、ヘッドライトの光軸がずれ繋がる可能性もあるので、車検をスムーズに行うためにも車検を出す前に片付けておくべきでしょう。
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車検の際に座布団などのアニメティ用品はどうするべきなのか？

車検を業者に依頼する際に車内が散らかっていたり、支障が出たりする可能性があれば、業者が車内の簡単な片付けをしてくれかもしれません。しかし、車検をスムーズに実施するためにも、トラブルなく車検を通すためにも、座布団やブランケットなどのアメニティ用品、ぬいぐるみなどは降ろしてから車検に出した方が良いと言えるでしょう。そして、前述の通り、視界の妨げになる可能性のあるカーテンなどは取り外すことをおすすめします。

フロントガラスやヘッドライトに傷がついてしまったという経験を持つ方も多いでしょう。飛び石による傷は予防するのは難しく、高速道路を走行中についてしまった傷などは諦めざるをえないところです。前方を確認することができないほどの大きな傷や、注意して見なければ気付かないほどの小さな傷など、傷の大小は様々です。ここでは、フロントガラスやヘッドライトの飛び石による傷はそのままで車検に通るかを説明します。
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フロントガラスやヘッドライトの安全基準とは？

フロントガラスとヘッドライトは、重要な保安部品であり細かな安全基準が設けられています。基本的にこの安全基準を満たしていない場合には、車検に通りません。フロントガラスの安全基準は2つあり、1つは損傷した場合も運転手の視野を確保できるもの、もう1つは安易に貫通されないものになります。具体的な状態が明記されておらず、検査官次第なところもあるでしょう。一方ヘッドライトにおいては擦り傷程度なら問題ないようですが、内部の光が漏れるくらいの傷やヒビや欠損などが見られる場合は車検検査が不合格になります。
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飛び石などでついた傷を放置することでどんなリスクがあるか？

どんなに小さな傷でも放置しておくことにデメリットはあってもメリットはないでしょう。車は一歩間違えれば自分の命ばかりか人の人生を狂わせる道具でもあるため、極力事故や故障につながる不具合は避けたいところです。特に、フロントガラスは運転手の視野を確保するのに大事な役割を果たす重要な場所です。小さな傷やヒビであっても、高速を走行して大きな風圧を受ける場合や路面からの衝撃を受け、歪みによりガラスのヒビが拡大してしまうなど、条件が揃えば状態は悪化することが考えられます。また、温度変化や振動、水の侵入、積雪による重みなどで亀裂が広がることもあり、視野を確保できずとても危険です。
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飛び石によってできた傷は自分で修理可能か？

フロントガラスやヘッドライトガラスの傷は程度によりますが、交換せず修理できる場合もあります。実際に市販でもフロントガラスやヘッドライトの傷を直す道具は販売されています。ヘッドランプの場合は、粒子の細かなコンパウンドで磨くか業者にポリッシュしてもらうことで軽微な傷であれば取り除くことが可能です。また、わずかな欠け程度のフロントガラスの傷であれば、傷の表面を目立たなくなるよう、傷を埋める市販の補修剤によりDIYで対応することもできます。表面をなめらかにすることで、傷に集中する風圧からのストレスを軽減することができます。しかしながら、フロントガラスのヒビや欠損の大きさによっては、修理が難しい場合もあり、DIYをすることで、より悪化してしまうということも考えられます。安全運転の観点からも、きちんとプロに依頼して補修する必要があると言えるでしょう。飛び石の傷は程度により車検に通るときも通らないときもあるようです。程度によっては自分でも補修はできますが、多少の知識が必要になるため、安全性の担保からも業者に依頼することをおすすめします。特にフロントガラスのヒビは事故の要因ともなるため、そのまま放置せず早急に適切な対応が必要です。業者に補修を依頼する場合、自分で直すよりももちろん料金は高くなりますが、決して自分で判断せず、安全性を優先すべきでしょう。

車検は、公道を走る上で、定期的に受けなければならない重要な検査になります。そこで気になる車検の費用ですが、車の状態によって劣化した部品や寿命を迎えた部品の交換するための費用や法定費用などによって、最終的に車検費用が決まります。しかし、車と一口に言っても、排気量の大きな車から、小さな車までさまざまありますが、車の排気量によって車検の費用は変わるのでしょうか？ここでは車の排気量による車検費用の違いについて、詳しく説明をします。
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車検の費用は車の排気量によって変わる？

車検の費用のなかで整備や部品交換などの工賃は車検業者によってさまざまですが、車の排気量が違うと車検費用も違いがでてくるのでしょうか？一般的に排気量が大きい車は車検費用が高くなる傾向があります。しかしながら、排気量が違っても車検費用に影響することはありません。実は車の排気量ではなく、車両重量が重くなるほど車検費用も高くなっていきます。これは法定費用に含まれる自動車重量税が車両重量によって細分化され定められており、重量が重くなるほど自動車重量税が高くなるためです。
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排気量によって車検費用が変わると間違われやすいのはなぜ？

なぜ車の排気量によって車検費用が変わると間違われやすいのでしょうか？実際には法定費用である重量税は車の重量によって変わってきますが、排気量と重量はおおむね比例関係にあるため、排気量によって法定費用が変わるように見えてしまうためです。また、ガソリンスタンドやチェーン展開している車検業者などでは、わかりやすく排気量でおおまかなクラス分けをして参考価格を提示していることも理由の一つと言えるでしょう。オイル交換が費用に含まれる場合は、排気量によって使用するオイル量の目安も異なるからです。実際に車検をする際に、どこで車検を受けても一律である法定費用の内訳を理解し、排気量と自動車重量税の関係は覚えておくとよいでしょう。
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実際に車両重量によって、車検費用はどの位変わる？

それでは車両重量が違うと、どの位車検費用は変わってくるのでしょうか？自動車重量税は2年もしくは1年ごとの車検の自家用自動車と事業用の1年ごとの車検で分類されますが、今回は継続車検の重量税適用区分である2年自家用の場合を説明します。乗用車の自動車重量税の区分は、車両重量0.5トン以下が一番軽いクラスになります。それ以降は1トン、1.5トンと0.5トン刻みに重量区分が上がっていき、3トン以上が一番重い重量区分となります。自動車重量税は平成29年5月1日から継続審査時に納める自動車重量税が改正されており、エコカー減免適用車とそれ以外の2種類で自動車重量税が分かれています。エコカー減税が適用される車両の場合、一番軽い0.5トン以下の自動車重量税は5,000円、1トンを超える重量から1.5トン以下は15,000円となっています。エコカー以外の場合は新車登録からの年数によって、13年経過と18年経過で分類されています。エコカー以外で新車登録から13年未満の場合、0.5トン以下では8,200円、1トンを超える重量から1.5トン以下では24,600円となります。新車登録から18年経過している場合、0.5トン以下では12,600円、1トンを超える重量から1.5トン以下では37,800円となっています。今後は車の車両重量だけではなく、エコカー減税対象車や新車登録からの経過年数の違いが自動車重量税に影響してきます。車検の際には、自分の車がどの区分に該当するのかを把握することで、車検費用の目安を知ることができるため、事前に車検を受ける車の自動車重量税について把握しておくことをおすすめします。

車検が近づいてくると気になり始めるのが、安全に関わるタイヤの状態ではないでしょうか。タイヤの状態は車検で明確な基準値が決められており、基準値を満たさない場合は車検を通すことができません。ここでは、タイヤのサイズが前後で違う場合、そのままで車検を通すことが可能なのかについて説明します。
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タイヤの前後が違うと車検に通らない？

車を安全に走行するのに欠かせないタイヤですが、通常前後に2本ずつ装着されています。基本的には同じメーカーで同じサイズで揃えることが理想ですが、実際に4本のタイヤが同じ程度ですり減ることは考えにくく、場合によってはパンクなどの故障により1本だけタイヤを交換することもあります。また、スポーツ走行を積極的に行う車両では、回頭性を向上させるために前後異なるサイズのタイヤを装着する場合があります。それでは、車検時に前後のタイヤでメーカーやサイズ、そしてタイヤの銘柄やタイプが異なる場合は、そのままでは車検を通すことができないのでしょうか？
車検の保安基準でタイヤに関して、メーカーを統一することや、サイズや種類については決められていません。そのため、例えば、前後のタイヤサイズが違う場合や、前だけ通常タイヤで後ろがスタッドレスタイヤだったとしても車検で不合格になることはありません。ただし、タイヤ径と偏平率のバランスからタイヤの外径寸法が大きく変わってしまうと、スピードメーターの誤差の許容範囲を超えてしまい、車検に通らない可能性があります。また、普通乗用車においては、タイヤの上部80度の範囲（進行方向前部分30度：後部分50度）がフェンダーから10mm以上はみ出すようなサイズのタイヤでは車検は通りません。
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車検で定められているタイヤの保安基準とは？

車検時にタイヤのメーカーやサイズなどに規定はありませんが、車検で定めているタイヤの保安基準はどのようになっているのでしょうか？車検で定めているタイヤの保安基準は、一般の乗用車の場合はトレッドの溝の深さが1.6mmより深いことと定義されています。長期間の使用などによりタイヤの溝がすり減ってスリップサインと同じ高さになると、保安基準で定めている溝の深さ1.6mm以上をクリアできなくなり、車検に通過することができなくなります。また、亀裂などの破損がないものであること、空気圧が適正であることが定められています。
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車を安全に運転するためにタイヤの状態を確認しよう

車検の保安基準では、前後のタイヤにおいて、メーカーやサイズの違いなどに決まりはありません。しかし、保安基準で決められていなくても、タイヤの状態は車の安全な運転を確保するために大切な項目になります。前後のタイヤがすり減る程度を同じにするために前後のタイヤを定期的にローテーションしたり、4WDの場合はデファレンシャルギアの高負荷によるトラブルを防ぐために、4本同じ銘柄の同サイズのタイヤで同時交換が基本となります。また、通常タイヤとスタッドレスタイヤの組み合わせの場合、路面の状況によっては前後のタイヤの制動力やグリップの違いが発生する可能性があるため、安全性の観点から通常走行時には前後のタイヤのタイプを合わせておくことをおすすめします。車検の保安基準ではタイヤの溝のみ規定されていますが、安全に車を運転するために、日ごろから空気圧や劣化によるヒビなどタイヤの状態をチェックする必要があります。定期的にタイヤの状態を確認して、必要があれば早めに対策を講じるなど、快適なカーライフが送れるようにしましょう。

自動車を所有している人にとって、車検は避けて通れない制度です。車検費用は、車検を依頼する業者や、車種や排気量によっても異なりますが、一般的に大きな出費が必要となり、頭の痛い方も多いと思います。中でも、年式が古い車を所有している場合、車検費用について気になる方も多いのではないでしょうか？ここでは、車の年式と車検費用の関係性について、詳しく説明します。
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車の年式が古いと車検費用は高くなるのか？

自動車の年式と車検費用の関係を理解するには、車検費用の内訳を知る必要があります。車検費用は大きく分けて、法定費用と車検基本料の2つの費用に分けることができます。法定費用は、印紙代と自賠責保険料と自動車重量税からなり、国が定めた均一の費用になりますので、どこで車検を受けても同額払う必要があります。車検基本料は、整備費用と検査代と代行手数料などからなるため、車両の状態や依頼した業者により料金が変動します。これらを踏まえると、一般的に走行距離も多く、寿命を迎えそうなパーツを交換する可能性の高い、年式が古い車両の方が、車検費用が高くなる傾向にあると言えるでしょう。
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年式が古いと車検費用が高くなってしまう要因とは？

年式が古いと車検費用が高くなってしまう要因として、2つの要因が挙げられます。まず法定費用を見たとき、年式の違いで料金が変わる自動車重量税が挙げられます。法定費用は国が定めた費用であるため料金は原則的に同額ですが、自動車重量税は年式が古いほど料金が高く設定されています。初年度登録から13年以内であれば税率は変わりませんが、13年を超えると約39%重課され、18年を超えるとさらに約10%重課されます（エコカー減免適用なし／エコカー以外の場合、2018年1月時点）。このように、年式が古いと、自動車重量税が高くなってしまい、車検費用が高くなってしまいます。車検基本料から考えても、自動車の状態次第では整備費用が高額になる可能性があります。日頃からのメンテナンスやパーツの交換状態にもよりますが、足回りのブーツ、ブッシュ類やタイミングベルト、各種フィルターなど、主に走行距離や車齢によって交換を推奨されている部品もあるため、当然走行距離の短い車齢の若い車両と比較すると、交換時期を迎えるパーツが増える傾向があります。メンテナンスの程度によって車両の状態は異なるため、一概に古い車だから必ず故障しやすい、交換パーツが多いとは言い切れませんが、ドライブシャフトブーツの破れなどは、経年劣化により避けられない交換部品であるため、これらの要因を加味すると、どうしても年式の古い自動車の方が、年式の若い車両と比較すると車検費用が高くなる傾向にあると言えるでしょう。
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車の年式はどこを見ればわかるの？

自分の自動車の年式を確認するにはどうすればいいでしょうか？1番確実なのは車検証を見ることです。車検証には初度登録年月が記載されていますのですぐに確認できます。厳密には車が製造された年と初度登録年は異なりますが、並行中古輸入車などを除き、通常は製造から登録までそれほど差異がないので、ほぼ同様に捉えて問題はないと言えるでしょう。上記を踏まえると、確かに年式が古い自動車の方が、自動車重量税が高くなり、整備費用も高くつく可能性も考えられ、総じて車検費用が高くなる傾向があると言えるでしょう。

定期的に実施することが義務付けられている車検ですが、車検の際は必ず整備検査をセットで受ける必要があるのでしょうか？確かに車検を確実にスムーズ受けるために、整備検査は重要ですが、必要性や詳細など詳しく知らないユーザーが多いのではないでしょうか。ここでは、車検の前検査（後整備）の仕組みについて、車検と点検整備の違いを中心にご説明していきます。また、車検の前検査（後整備）の問題点や注意事項についても、併せて解説していきます。
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車検の前検査（後整備）とはどういうこと？

多くの方はディーラーや民間車検業者へ車検を依頼する場合、車検と車検前の事前整備（定期点検）をセットで依頼するのが一般的だと思います。整備検査を行わないと、車検を受けられないと誤解している方も多いと思いますが、それは間違いであり、一定の保安基準を満たしていれば、車検を通すことは何ら問題なく、車検を受けた後で、定期点検整備を実施することは問題ありません。車検を無事通すための整備と24ヶ月定期点検が作業として重なり、また、明確に分かれている訳ではないので混乱しますが、本来は目的や内容の異なるものです。事前に定期点検整備を行わずに車検を受け、後から点検整備を行うことを前検査（後整備）と呼びます。
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検査と点検整備の違いとは？
自動車は、道路運送車両法第48条によって、定期点検が義務付けられています。したがって、自動車（自家用乗用車、軽自動車）の使用者は、1年（12ヶ月）では26項目、2年（24ヶ月）では56項目の点検を実施する義務があります。その一方で、車検（継続検査）というのは、あくまで保安基準に則り検査だけをするということです。つまり、車検では、決められた安全・環境基準に適合するかをチェックするということです。したがって、車検と点検整備は直接リンクするものではなく、別々に定められたものであり、これらを必ずしも同じタイミングで実施する必要はありません。しかしながら、車検前に定期点検を行えば、車検で求められる保安基準は問題なくクリアできることと、継続車検のタイミングと義務付けられている定期点検の時期がほぼ同じタイミングなので、一緒に実施する場合が多いと言うことです。
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一般的なディーラーや整備工場における車検とは？

ディーラーや整備工場に車検を依頼した場合は、検査と24ヶ月点検を同時に行ってくれます。車検の料金には、24ヶ月定期点検料が含まれているのが一般的であり、通常はディーラーや整備工場に車検を依頼するユーザーが大半であるため、車検と24ヶ月点検がセットであると認識している方が多いのです。
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ユーザー車検における前検査（後整備）とは？

ディーラーや整備工場における車検では、24ヶ月点検がセットになっているため、通常は省略することはできません。前検査（後整備）が行われるのは、ユーザー自身で陸運支局に持ち込んで車検を受けるユーザー車検の場合です。ユーザー自身が車両を持ち込んで車検を受けた後、24ヶ月点検をディーラーや整備工場に依頼することは、何ら問題はありません。しかしながら、費用や手間の問題から、自身でユーザー車検だけ行って定期点検を実施しないユーザーがいるのが実態です。これには、12ヶ月点検や24ヶ月点検は義務であっても、実施しなかったとしても罰則規定がないことも関係しています。国土交通省においても、前検査のユーザーに対し車検後の点検整備の実施を確認するため、はがきを送付するなどの対策を講じています。上記の通り、車検の前検査（後整備）について解説してきました。ディーラーや整備工場、車検代行業者へ車検を依頼する場合は、車検費用に24ヶ月点検費用が含まれ、必ずセットで行われますが、ユーザー車検の場合は、車検とは別に、きちんと定期点検の実施が必要になります。定期点検は、自分のためだけではなく、同乗者や周囲の安全を守るためにユーザーに課せられた義務ですので、必ず実施するようにしましょう。

車内にぬいぐるみを置いていたり、あるいは、車内で快適に過ごすためのクッション、アロマグッズなどを置いたり、装着したりしている方は多いかと思います。それが1個であれば、問題はないように思われますが、たくさんのアニメティ用品などを載せている場合は車検で問題があるのでしょうか？ここでは、車検の際に座布団などのアニメティ用品があった場合、そのまま車検に出しても支障がないのかについて詳しく説明します。
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車内に座布団・クッション・人形・ブランケットなどがあると車検に影響を与えるのか

まず、車内の座布団やブランケットなどのアメニティ用品が車検に影響してくる可能性は低いと言えるでしょう。その理由として挙げられるのが、車検の際に行われる車内点検、アメニティ用品についての定義が明確でないからです。車検の際の社内点検で重要なのは操作系等に関してのチェックであり、ハンドルのセンターやガタつき、ブレーキペダルの踏み込んだ際のフロアとのクリアランスの確認、スピードメーターがきちんと見えるか、発煙筒の確認などです。
もしメーターの周りにぬいぐるみなどを飾っている場合や、クッションなどがフロアに転がっている場合などは、きちんと片付けてから車検に出す方が面倒な心配もなくスムーズに車検を受けることができるでしょう。もちろん車検業者に車検を依頼する場合は、問題がありそうな箇所は、便宜上、片付けをしてくれるかもしれませんが、ユーザー車検と一般の車検に関係なく、車検の前には自分でキレイに一度全部取り出してから車検に臨むことをおすすめします。
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車検の際に片付けないといけないものはある？

車に飾ってある座布団・クッション・人形・ブランケットなどの小物を片付けなくても特に問題はありません。しかしながら、運転席や助手席に取付けたカーテンなどは、構造によっては車検に通らない場合もあります。視界の妨げになると判断された場合は、車検に通らないばかりか道路交通法第55条第2項の乗車積載方法違反により、罰則規定が設けられています。同様に前方や後方、側方視界を妨げるような大きなぬいぐるみも車検に通らない可能性があります。これらは車検時に取り外す、降ろすのではなく、普段から取付けない・載せないなど留意する必要があるでしょう。また、トランクやラゲージスペースに過度な重量物を積載している場合も、車高が下がってしまったり、荷物の偏りによりブレーキのバランスが合わなかったり、ヘッドライトの光軸がずれ繋がる可能性もあるので、車検をスムーズに行うためにも車検を出す前に片付けておくべきでしょう。
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車検の際に座布団などのアニメティ用品はどうするべきなのか？

車検を業者に依頼する際に車内が散らかっていたり、支障が出たりする可能性があれば、業者が車内の簡単な片付けをしてくれかもしれません。しかし、車検をスムーズに実施するためにも、トラブルなく車検を通すためにも、座布団やブランケットなどのアメニティ用品、ぬいぐるみなどは降ろしてから車検に出した方が良いと言えるでしょう。そして、前述の通り、視界の妨げになる可能性のあるカーテンなどは取り外すことをおすすめします。

車検の際には用意すべき必要な書類があり、それらを準備できなければ車検を受けることはできません。基本的に自動車検査証・自動車税納税証明書・自動車損害賠償責任保険証明書を準備するのですが、この3つの書類以外に、印鑑の準備も言われたことはありませんか？以前、車検を依頼した業者では印鑑は必要と言われたが、最近依頼した別の業者では不要と言われたなど、印鑑の扱いについて疑問を感じている方も多いのではないでしょう。ここでは、車検時に印鑑は必ず必要かについて、詳しく解説します。
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車検の際に印鑑は必ず必要なのか？

まず結論から言えば、車検の際に印鑑は必ずしも必要ではありません。では、印鑑が必要だというのは誤りなのでしょうか？実は、ある時期まで印鑑が必要だったのです。平成10年の国土交通省の通達により、「車の使用者が個人の場合、氏名欄に自筆の署名を記入した場合には、印鑑の押印は不要」となりました。しかし、個人であっても継続検査申請書の使用者（申請者）の項目が自筆ではなくワープロ打ちなどの場合は、認印もしくは自筆のサインが必要となるため、現在でも「印鑑を持ってきて下さい」と依頼をする業者は存在します。ややこしいですが、印鑑は必ず必要ではありませんが、絶対に不要ということでもありません。
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車検の際の印鑑はサインなどでも大丈夫なことはあるのか？

前述の通り、継続検査申請書の使用者欄に自筆の署名・サインを記入した場合に限り、印鑑の押印は不必要であると言えます。フルネームを自筆で署名するのではなくワープロ等で氏名を打った場合にのみ、苗字を手書きにてサインを記入します。サインをする場合は、明瞭でわかりやすくサインを記入するよう心掛けましょう。
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車検に印鑑を準備することのメリット

車検の際は必ず印鑑が必要ではないことはおわかり頂けたと思いますが、メリットもあります。継続検査申請書を陸運支局の窓口へ提出する際に、サインが読みにくいなど、担当者から書類の修正が求められる可能性があります。印鑑を捺印することでスムーズに申請が行えることが最大のメリットと言えるでしょう。この際に必要なのは認印で構いません。また、車検の際に自動車の名義変更も同時にする場合は印鑑証明書（※発行した日から3ヶ月以内）や印鑑登録してある実印が必要となります。二度手間にならないように、車検業者に依頼する場合も印鑑の必要の有無を確認するなど、スムーズに車検が完了するように、余裕を持って事前に確認することをおすすめします。

車を所有していれば、定期的に車検を受ける義務があります。そのため、車検時には依頼する側も引き受ける側も、できる限り予定通りに進めるために、車検の予約をするのが一般的です。車検を予約することで、引き受ける側もその車に対するパーツの手配や段取りなどを調整し、車検を予定通りにスムーズに進めることができます。では、急遽仕事や家庭の用事ができてしまった時や、予約が重複してしまった時など車検の予約をキャンセルすることができるのでしょうか？ここでは、車検の予約をキャンセルした際にキャンセル料はかかるのかについて説明します。
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車検の予約はキャンセルできるのか？

車検の予約をキャンセルすることは可能です。車検を受けることのできる業者は沢山ありますが、基本的にどの業者でも車検の予約をキャンセルすることはできます。しかしながら、車検業者側は予約を受けてから見積り作成や部品の手配、代車の準備など、車検整備以外の事前準備もしなければなりません。キャンセルの連絡を怠ると車検業者側はどんどん事前準備が進行してしまうので、予約のキャンセルや変更がある場合は、わかった時点で可能な限り、早く連絡をする必要があるでしょう。
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車検のキャンセルはキャンセル料が発生するのか？

予約をキャンセルする時に気になる料金はほとんどの業者で発生しません。特に全国展開している大手のチェーン店（車検専門店・ガソリンスタンド・カー用品店）など、キャンセルは無料としている業者も多いようです。しかし、全ての業者のキャンセル料が無料ではありません。車検を予約した日が近かったり、事前手続きをすでに済ましてしまったりしていると「契約解除料＝キャンセル料」が発生することもあります。例えば、予約日の3日前のキャンセルなら代行手数料の25％、予約日の2日前なら代行手数料の50％、予約日の前日なら75％などというように、予約日に近ければ近いほどキャンセル料が割り増しになる場合もあります。また、業者側が仮ナンバーを取得していた場合、書類の再発行手続きをしていた場合や、ユーザーからの依頼で部品を取り寄せていた場合などは、キャンセル料以外に別途料金が発生する可能性も出てきます。
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車検の予約をキャンセルする際の注意点

車検業者によりキャンセル料が上下しますが、車検を行う業者側にも迷惑がかかるので、キャンセルの必要が生じた場合は速やかにその旨を連絡してキャンセルをすることが重要でしょう。また、他業者との料金の違いでキャンセルをする際にも注意が必要です。仮に料金が安い業者があったとしても、見積り内容を見直した時、作業項目ごとの料金の違いにより総額では実際に料金が安くならないばかりか、キャンセル料を考慮すると返って割高になる場合があるからです。車検の予約をする際には事前にキャンセル料の説明を聞き、どうしても予約をキャンセルする必要が生じた際には、できるだけ早めに車検業者へ連絡することが大切です。そのためにも、いくつかの車検業者から早めに車検費用の見積もりを取ったうえで、余裕を持って車検に臨むことをおすすめしま

す。

どんなに大切に車に乗っていても、長く車を愛用しているとキズひとつなく新車のような状態を維持するのは難しいことと思います。気づかないうちに、走行中に生垣の枝や草と接触してキズがついてしまったり、駐車中にうっかり隣の車のドアが当たってしまったりなど、車のボディがへこんだりキズや割れが起こることもあります。また、修理費用がかかることや走行には支障がないことから、ボディのへこみや割れを修理をせずにそのままにしている方も多く、いざ車検の期限が近づいた時に心配になる方もいるのではないでしょうか？ここでは、ボディのへこみや割れなどが車検にどう影響するかについて説明します。
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ボディのへこみやライトの割れなどは車検に不合格になるのか？

程度や箇所にもよりますが、ボディのへこみやライト・ウインカー・バンパーなどの割れや欠けなどは車検に影響します。そのため、上記のへこみや割れがあると、そのままでは車検に通らない可能性は十分にあるということです。車検の項目の外回り点検にはフレーム、ボディの緩み、損傷が含まれ、明らかに大きなへこみや変形などが目視で確認できれば、不合格になる可能性は高まります。ライトやウインカーなどの割れや欠けにより光漏れがある場合、不合格となるため、交換が必要となります。

また、ヘッドライトの歪みやキズなどにより、十分な照度が確保できない、光軸が合わない場合はそのままでは不合格となるでしょう。ボディのへこみの程度に関しては、数値ではなく検査官の裁量により多少の違いがありますが、ボディが鋭利に尖っている、フェンダーが大きくへこみ、タイヤが露出している・はみ出している場合などは、そのままでは車検に通らない可能性が高くなります。
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ボディのへこみを放置しておくことのリスクは？

特にボディのキズの中でもひときわ多いのがバンバーのへこみやスリキズです。バンパーは車の前後に取り付けられており、車体の一番外側に取付けられていることもあり、一番接触しやすい箇所と言えるでしょう。バンパーの主流は柔軟性・復元力・衝撃吸収性の高い樹脂製であり、車や人とぶつかった時など、このバンパーが衝撃を吸収することで、被害を最小限に抑える効果あります。万一の事故に備え、大きなへこみや割れはそのまま放置せず、修理をすることをおすすめします。
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車検の整備と一緒にへこみや割れも修理できるのか？

車検のための整備とへこみや割れの修理は同列ではありませんが、業者によっては同時に修理できる箇所もあります。しかし、交換する部品や板金の準備をする必要があったり、短期間で修理できなかったりする可能性もあるので、車検の予約の時などに事前に相談しておく必要があります。ボディのへこみや割れは程度により車検に不合格になる可能性がありますが、車検と一緒に修理することもできますので、余裕を持って依頼する車検業者と打ち合わせを行い、実施するかどうか判断をすることをおすすめします。まずは実車を見てもらい、そのままで車検が通るのか、通らない場合はどのくらいの日数と費用がかかるのかを併せて見積もりしてもらう必要があります。

車は日々の生活を便利にしてくれますが、安全に乗り続けるには定期的に車検を受ける必要があります。車検費用以外にも、毎年支払う自動車税や車検を通す際に発生する自動車重量税、ガソリン代や駐車場代など、車を所有するには多くの費用の支出をともないます。自動車重量税や自賠責保険料は次回車検までの期間の費用を支払う必要があるため、車の車齢やコンディションなどを勘案して継続車検を受けるか、是非一度考えてみることをおすすめします。ここでは、車検時に愛車を廃車する場合、還付金や自賠責保険等の保険料が返金されるのかについて説明します。
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車の廃車で税金や自賠責保険料などが戻る場合がある？

車検の有効期間が残っている車を廃車にすると、車検時に支払っていた税金や自賠責保険料が戻ってくる場合があります。廃車手続きをして戻ってくるお金のことを還付金といいます。ここでは自家用乗用車の継続車検に関して説明します。車検を通す時に支払う自賠責保険料や自動車重量税は、次回車検の有効期限までの2年分を支払うことになります。そのため、車検有効期間中に廃車手続きにした場合、車検時に支払っていた費用が過払いになり、車検残存期間にあわせて戻してくれるのが、還付金という制度になります。
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税金や自賠責保険料などが戻ってくる条件とは

払い過ぎたお金を還付金として戻してもらうには、税金や保険の種類によってそれぞれ条件があります。また、軽自動車と普通自動車では還付される項目に違いがあるため、事前によく確認をしておく必要があります。廃車でお金が戻ってくるのは、自動車税、自動車重量税、自賠責保険及び任意保険になります。自動車税は毎年4月1日時点に車を所有している人が納付する税金です。自動車税は廃車にした時だけ、自動的に還付手続きが行われます。廃車手続き終了の翌月以降分を月割りで計算された過払い分のみ還付を受けることができます。自動車税は一時抹消登録と永久抹消登録のどちらで手続きをしても、過払い分が還付されます。ただし、軽自動車は軽自動車税の還付制度はないため注意が必要です。自動車重量税は車検を通す時に納付する、車両重量に対する税金です。自動車税と異なり、永久抹消登録による廃車手続きを行った場合のみ、永久抹消登録申請書または解体届出書と一体となった様式の還付申請書を添えて自動車重量税の還付手続きを行います。自動車重量税は軽自動車も還付の対象になります。なお、解体は自動車リサイクル法に定められた引き取り業者に依頼をする必要があります。自賠責保険料の場合は、保険会社に対し還付のための解約申請手続きを行う必要があります。解約手続きの際には、一時抹消登録証明書などの抹消を証明する書類が必要となります。そのため、廃車手続き完了した後に申請が可能になります。注意点として、還付金は月割りで計算され、自賠責保険の残存期間が一ヶ月未満の場合は還付金を受けることができません。また、解約手続き申請を行った日から過払い分の計算がなされるので、無駄がないように廃車後速やかに申請を行うことをおすすめします。
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車の廃車で任意保険のお金は戻ってくるのか

強制的に加入する被害者救済目的のための自賠責保険とは異なり、任意保険はドライバーの任意の意思によって加入する事故の際に契約者側の自身のケガや物損の補償などに対応する保険です。そのため、加入している保険会社や契約内容によって還付される金額が異なります。廃車が決まったら事前に保険会社に問い合わせておく必要があります。また、一時抹消登録と永久抹消登録なのかにより、再度保険に加入する場合、等級の引継ぎに影響するので慎重に判断することをおすすめします。大切に乗ってきた車を廃車する場合は、条件に応じて還付を受けることができます。事前に還付を受けるための書類や手続きが必要となります。個人では手続きが大変な場合もあるため、無駄なく確実に還付を受けるためにも、事前にディーラーや販売店、保険会社などに問い合わせるなどして確認しておきましょう。

リアワイパーという言葉を聞いてもピンとこない方もいるのではないでしょうか？リアワイパーとはリアガラスに付いているワイパーのことを言います。このリアワイパーが付いていない車種もあるので、装備の理由や義務については徹底されていないようです。フロントガラスのワイパーには保安基準があるため、必ず付けていなければなりませんが、リアワイパーに関してはどうでしょうか。ここでは、リアワイパーレスの車はそのまま車検に通るのか、車検との関係性を踏まえて説明します。
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リアワイパーと車検の関係性について

フロントガラスのワイパーは保安基準で装備が定められているようですが、リアワイパーが付いていない車種も存在するので、リアワイパーにはその基準は当てはまらないのか疑問になるところです。ワイパーの保安基準は、道路運送車両の保安基準で定義され、「自動車の前面ガラスに備える窓ふき器にあっては、前面ガラスの直前の視野を確保できる自動式の窓ふき器であること」となっています。上記にはフロントガラスに装備されるワイパーについて明記されてはいるものの、後方のワイパーについては特に定義がなく、リアワイパーの装備の有無は車検とは無関係であるということになります。
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リアワイパーレスの車種も存在する

ミニバンやワンボックス形状の車種には、ほとんどリアワイパーが装備されているので、リアワイパーの付いていない車があると言われても逆にピンとこないかも知れませんが、リアワイパーレスの車種は存在します。確かにリアガラスやリアハッチガラスにワイパーが付いていると機能的にも安全性の面からもメリットが多いように思いますが、ここで改めてリアワイパーの役割について考えてみましょう。前面のワイパーは水滴を取り払うための目的で装備されているため、リアワイパーも同じように使うものだと考えているかと思いますが、本来は自社のリアタイヤが巻き上げ、後方の窓に付着する泥を取り払う目的で装備されたものでした。大きなトランクルームがあるセダンタイプの車種などには、後部ウインドウに泥が付着しにくいとの理由から設置する必要がありません。また、後席に乗る方にワイパーの作動音を聞かせないという配慮の面からも、セダンタイプの車であっても、リアワイパーが付いていたり、付いていなかったりとさまざまです。もちろん水滴を撤去することで後方視界も良好になるため、リアワイパーも大事な車のパーツのひとつと言えるでしょう。
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リアワイパーのグレーゾーン

リアワイパーが付いている車種でも時々、リアワイパーを取り去っている車を見かけることがあります。これはリアスポイラーの装着により、整流効果が高まり泥や水滴が付着しにくくなった、リアビューをスッキリさせるためなどの理由から取り外すケースがあるからです。これは違法なのでしょうか？リアワイパーの取り外しは車検において一種のグレーゾーンであり、注意するべき点があります。それはワイパーの部分を取り外した際に残るワイパーを動かす軸となる突起物です。取り外すことに自体には問題はありませんが、取り外した時にネジが残り、このネジが突起物としてグレー判定を受ける場合があります。軸の先端に残るネジは先端が細いため歩行者が接触した際に怪我をする恐れがあるからです。車種によっては、リアワイパーのモーターそのものを外して、表面上なめらかにするリアワイパーレスキットが市販されていますので、DIYで加工することも可能です。保安基準にもリアワイパーについては明記されていないため、車に付いていなくても車検を通すことはできます。しかし、取り外すことで突起物がそのまま残る場合があるので十分留意してください。

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車好きな人なら一度は試してみたい車のカスタマイズ。中でもテールランプにスモークシールを貼るスモークテールやテールランプを透明にするクリアテールなどは、車用品店等で簡単に入手できるので手軽なカスタマイズとして人気があります。しかし、カスタマイズとは言っても保安部品を変更することとなるので車検に通るのか心配になる人が多いようです。ではスモークテールやクリアテールのテールランプは車検に通るのでしょうか？
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道路運送車両法では尾灯（テールランプ）に関して一定の条件を設けています。

・リフレクター（反射板）がついていること
・尾灯の灯光の色は赤色であること.
さらに後部の反射器の取り付けには一定の基準が設けられています
・高さが0.25m以上（反射部の下縁）、1.5m以下（反射部の上縁）
・端からの距離が40cm以下（反射部の外側）
・左右対称であること
・赤色であること
・反射部の大きさが10c�u以上であること
・夜間広報150ｍの距離から走行用前照灯で照らした時に確認できること
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あまり逸脱したカスタマイズでなければ違反車両としては扱われませんが、そもそもテールランプは走行する車の存在や車の状態を周囲のドライバーや歩行者に知らせる為に存在しています。本来「赤」であるべきところを透明にしている、目立たないようにスモークフィルムを貼ってしまうという行為は、基本的に「グレーゾーン」である事は間違いないようです。
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上記で記した道路運送車両法で設けられている条件を全て満たしていれば、車検を通すことは基本的には可能です。ただし、正規ディーラーや認証整備工場などでは信用問題にも関わるため、スモークテールやクリアテールと言われただけで車検を通してもらえないケースも多いようなので、業者によく確認する必要があります。

スモークテールやクリアテールにして車検を受ける場合は、購入する際にテールライトが道路運送車両法の条件を満たしているか、保安基準に触れていないかどうかをよく確認することが大切です。また、カスタマイズしたテールランプで走行するのは自己責任の範囲となります。車検の心配もせず、警察の取り締まりも気にせずに堂々と乗りたいのなら、十分なリスクを理解しない上でのカスタマイズはしない方が良いのかもしれません。

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自分で車を購入し、初めて自動車保険に加入する際の、大まかな流れを紹介します。自動車保険選びのコツも解説するので、ぜひチェックしてください。
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STEP1　車選びと同時に保険選びを始める

初めてのマイカー購入。車種や装備をあれこれ吟味するのは楽しいものですが、同時に自動車保険の検討も始めてください。

「その車には誰が乗るのか」「どの程度の補償が必要なのか」など、自動車保険選びのポイントは多岐にわたります。各保険会社のパンフレットやホームページを見て、自分に必要な補償やサービスを確認しておきましょう。

自動車保険の保険料は、車のタイプや車種によって大きく異なります。維持費として毎年かかるものなので、保険料のことも念頭に置いて車選びをしましょう。
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STEP2　複数の保険会社の見積もりを比較・検討

「ダイレクト型」自動車保険の最も大きな特徴は、保険料の安さです。それでは、なぜダイレクト型自動車保険は保険料が安くなるのでしょうか？これを理解するためには、自動車保険の保険料のしくみについて知っておく必要があります。

自動車保険の保険料は「純保険料」と「付加保険料」という2つの要素に大別されます。純保険料は、契約者に対して保険金を支払うための原資として利用されます。一方、付加保険料は保険金の支払い以外に必要な、広告費、人件費、代理店手数料、店舗経費などの会社の運営に充てられるものです。

このふたつのうち、安さの決め手になるのは付加保険料。ダイレクト型自動車保険は電話やインターネットで契約を行なうため、必ずしも店舗を持つ必要がなく、その経費や店舗運営に伴う人件費、代理店手数料といったコストを抑えることができます。こういったコスト削減により付加保険料を抑えて割安な保険料を実現しているのです。
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STEP3　納車日までに保険の契約を済ませる

車の購入契約が済み、納車日が決まったら、納車日に間に合うように自動車保険の契約手続きをしましょう。

代理店型の自動車保険なら代理店で、ダイレクト型自動車保険ならインターネットや電話で加入申込みをします。保険契約の際には車検証が必要になるので、自動車ディーラーからコピーをもらっておいてください。

また、契約・保険開始までにかかる時間は保険会社によって異なります。加入申込みは、できるだけ早めに済ませておきましょう。
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最近、テレビCMなどでよく耳にする「『ダイレクト型（通販型）』自動車保険」という言葉。これはいったい、どのような自動車保険なのでしょうか？従来の「代理店型」と比較しながら、その特徴を紹介していきましょう。
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「ダイレクト型（通販型）」と「代理店型」の違いを知る

「ダイレクト型」自動車保険とは、インターネットや電話等を介して契約者と保険会社が直接契約を結ぶ自動車保険のこと。「通販型」と呼ばれることもあります。

1998年に保険業法が改正され、各保険会社が保険料を自由に設定できるようになったのをきっかけに普及しました。以降、保険料の安さと契約の手軽さで人気を集め、現在では数十社がダイレクト型の自動車保険を展開しています。

一方、「代理店型」自動車保険とは、保険業法が改正される以前に一般的だった代理店を通して保険会社と契約する自動車保険のことを指します。一般的に「代理店型」と呼ばれダイレクト型と区別されています。

それぞれのおもな特徴を下にまとめたので、確認してみましょう。
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「ダイレクト型」自動車保険の特徴

●取扱商品
インターネットから加入申込みができる保険や、ダイレクト型ならではの割引が存在します。一般的に、代理店型よりも保険料は安く済みます。

●相談・見積もり
電話やメールでのやり取りが中心になります。自分で情報収集をして担当者に質問したり、相談や見積もりを依頼することになりますが、納得できるまでプランを比較・検討できるのが魅力。

●申込み等の諸手続き
申込み手続き等は、郵送やインターネットを使って行います。店舗に出向く必要がなく、空いている時間に作業できるなど、忙しい人でも手続きしやすくなっています。
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「代理店型」自動車保険の特徴

●取扱商品
生命保険など、自動車保険以外の保険も一括して取り扱っている代理店もあり、保険全般をまとめて契約することもできます。

●相談・見積もり
店舗の担当者と対面で保険に関して相談でき、プロのアドバイスを受けながら補償内容を検討できるというメリットがあります。

●申込み等の諸手続き
担当者が、ほとんどの手続きを代行してくれるので、手間を省くことができます。
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「ダイレクト型」自動車保険の安さのヒミツ

「ダイレクト型」自動車保険の最も大きな特徴は、保険料の安さです。それでは、なぜダイレクト型自動車保険は保険料が安くなるのでしょうか？これを理解するためには、自動車保険の保険料のしくみについて知っておく必要があります。

自動車保険の保険料は「純保険料」と「付加保険料」という2つの要素に大別されます。純保険料は、契約者に対して保険金を支払うための原資として利用されます。一方、付加保険料は保険金の支払い以外に必要な、広告費、人件費、代理店手数料、店舗経費などの会社の運営に充てられるものです。

このふたつのうち、安さの決め手になるのは付加保険料。ダイレクト型自動車保険は電話やインターネットで契約を行なうため、必ずしも店舗を持つ必要がなく、その経費や店舗運営に伴う人件費、代理店手数料といったコストを抑えることができます。こういったコスト削減により付加保険料を抑えて割安な保険料を実現しているのです。
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24時間いつでも申し込めるのは「ダイレクト型」ならでは

ダイレクト型自動車保険は、インターネットを使って保険料の見積もりや加入申込みができるため、24時間好きなときに手続きができます。保険料は、自動車の種類や希望する補償内容を入力すると、その場でわかるケースがほとんど。保険料に納得ができれば、そのまま加入手続きを済ませられる保険会社も多数存在します。

また、加入申込みにインターネットを利用するだけで、保険料の割引きが受けられることもあります。チェックしておきましょう。

※本記事は2015年8月21日時点での情報です。
※上記は概要を説明したものです。引受保険会社により、商品名や補償内容等は異なりますので、ご契約にあたっては必ず「各社商品パンフレット」および「重要事項のご説明・契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をあわせてご覧ください。
また、詳しくは「ご契約のしおり（普通保険約款・特約）」等をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。

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勤めている会社の社内勉強会でタイヤについて
いろいろ学んだので備忘録も兼ねて残しておく。

いやしかし、タイヤは学べば学ぶほど奥が深い。
おもしろい。
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タイヤの溝の深さ



タイヤのスリップサインが出るのは1.6mm。
残溝がこれ以下になると法令違反となるため、即時交換する必要がある。

では、新品時のタイヤの溝はどのくらいあるか。
答えは8mm程度とのことだ。

私は1.5cmくらいあるかと想像していたので驚いた。

なお、最近流行りのエコタイヤなんかは若干溝が少なくて新品でも7mmくらいのようだ。

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タイヤの交換時期



では実際に交換する時期はどのくらいだろうか。
タイヤを交換する際の平均残溝は3mm程度と言われている。

これはタイヤの溝を測るデプスゲージで見ると、黄色サインになる深さだ。

1.6mmまでになるとかなり危険な状態のため、その前の交換が好ましい。
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タイヤの走行距離


新品タイヤをはいてから、どのくらいの距離を走ることが可能だろうか。

タイヤのゴムが1mm摩耗するのに5,000km程度かかると言われている。

つまり、新品時8mmのタイヤがスリップサインが表示される1.6mmまで走るのには

(8mm − 1.6mm) × 5,000km ＝ 32,000km



32,000kmほど走れる計算になる。



多くの場合、新車を買って最初の車検時がちょうどタイヤの替え時にあたる。





車検に出してからタイヤの交換となると、いわば車が人質のようになり
タイヤの購入先を選べない上に、価格交渉もしづらくなる可能性が高い。

基本的には残溝がある段階で早めに検討を始めておいたほうが良いだろう。




逆にお店側からすると残溝が3〜4mmになっているタイミングで
交換をオススメしたほうが良い時期といえる。



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単純な溝の深さだけで交換時期は判断できない！



上記のようにタイヤの溝の深さというのは交換をするにあたって非常に重要な項目だ。
しかし、タイヤはその他にも経年劣化の影響や外傷などによって交換時期が早まることもある。

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残溝がこれ以下になると法令違反となるため、即時交換する必要がある。

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私は1.5cmくらいあるかと想像していたので驚いた。

なお、最近流行りのエコタイヤなんかは若干溝が少なくて新品でも7mmくらいのようだ。

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タイヤのゴムが1mm摩耗するのに5,000km程度かかると言われている。

つまり、新品時8mmのタイヤがスリップサインが表示される1.6mmまで走るのには

(8mm − 1.6mm) × 5,000km ＝ 32,000km



32,000kmほど走れる計算になる。



多くの場合、新車を買って最初の車検時がちょうどタイヤの替え時にあたる。





車検に出してからタイヤの交換となると、いわば車が人質のようになり
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基本的には残溝がある段階で早めに検討を始めておいたほうが良いだろう。




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しかし、タイヤはその他にも経年劣化の影響や外傷などによって交換時期が早まることもある。

エンジンにおけるバルブの役割について説明します。また、バルブの持つ特性を最大限に活かすために進化したDOHCエンジンの構造、起こりやすいトラブル、コンディションを保つためのメンテナンス方法などを詳しく解説します。
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車におけるバルブとは？

そもそも"バルブ"とは、液体や気体が通る管の途中や、容器の口などに取り付けられた、流量調整機構のことです。
水道管の蛇口や氷止めも"バルブ"ですし、ゴムタイヤの空気入れ口も"バルブ"です。
日本語では"弁"と呼ばれ、英語では"valve"とつづられます。
ヘッドライトの電球のことも"バルブ"と呼びますが、あちらは"bulb"で日本語では同じ"バルブ"でも、意味は全く違いますので注意が必要です。
エンジンの用語には"バルブ"という単語のついた名称が数多くあります。
サイドバルブエンジン、バルブサージング、バルブタイミングなど、他にもたくさんあります。
4ストロークエンジンを動作させるために必要な部品であるバルブ弁を、より細かに解説していきたいと思います。
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エンジンバルブとは？

ステムと呼ばれる細長い棒の先端がラッパのように広がった形をしているのがエンジンに使用されるエンジンバルブという部品です。
この形状のバルブを正確にはポペットバルブといいます。

バルブは常にスプリングの力でシリンダヘッドに押しつけられており、エンジン内の気密を保っています。
エンジンのピストンの動きに連動してバルブを押し下げることで、できた隙間から、エンジン内に空気を取り込んだり、燃焼ガスを排出したりするための機構です。
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エンジンとバルブの関係性

バルブという部品がどんなものか分かったところで、実際にエンジンの中でどういう動きをしているのか説明していきます。
エンジンの一つのシリンダに対して、吸気バルブと排気バルブがそれぞれ設けられ、吸気バルブはエアクリーナー側につながっており、排気バルブはマフラーへとつながっています。

1、吸気行程
エンジンのピストンが下がり、吸気バルブを空けると、シリンダ内の気圧が下がり、エアクリーナー側から空気が入り込みます。
吸気バルブ直前でインジェクターで燃料を噴射すると、燃料と空気の混ざった混合気エンジン内部に取り込まれます。
ピストンが下がりきったところで、それ以上空気は入ってこないので吸気バルブを閉じます。

2、圧縮行程
吸気バルブと排気バルブが閉じられた状態で、シリンダー内に取り込んだ混合気を圧縮します。バルブが閉じられ、ピストンが上がると、行き場のなくなった混合気はポンプのように圧縮され、高温高圧状態になります。

3、燃焼行程
ピストンが上がった状態で高温高圧状態にある混合気に、スパークプラグで火花を飛ばすと、引火してガソリンが爆発します。その爆発圧力を逃さないため、吸気・排気バルブはしっかりと閉じられています。
このガソリンの爆発圧力がピストンを押し下げ、エンジンを駆動するエネルギーになります。

4、排気行程
下がりきったピストンは、それ以上シリンダ内の圧力を動力に変換する事はできませんので、残った燃焼ガスを速やかに排出する必要があります。
ピストンが持ち上がると、開いた排気バルブを通って、燃焼ガスをマフラー側へと逃がします。
排気が完了したら、排気バルブを閉じます。
そして、再び吸気行程から繰り返す事でエンジンは回り続けることができるのです。

エンジンバルブの付いたシリンダーヘッドは単体で見れば、バルブが開閉するだけの単純な機構です。
ピストンとクランクシャフトで構成されたシリンダーブロックもまた同じくピストンの上下運動を回転運動に変換するだけの機構しかありません。
しかし、この二つが組み合わさると、燃料を人間の力をはるかに越える回転エネルギーへと変換させる"エンジン"になるのです。
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バルブを最大限に活かすためのDOHC

DOHCエンジンとはDouble Over Head Camshaftの略。
つまり、ヘッドに吸気側と排気側それぞれのバルブを制御するためのカムシャフトが合計2本搭載されているエンジンをいいます。
かつては高出力エンジンの象徴として「ツインカム16バルブ」などとリアフェンダーに派手に書かれた車をよく見かけたものです。
「ツインカム」とは2本のカムシャフトを持つDOHCエンジンのこと。

「16バルブ」とは4気筒で1気筒あたりに吸気と排気バルブを合わせて4つ設け、吸排気効率を高めたエンジンという意味です。
DOHCと4バルブエンジンがほとんどの車に搭載される今となっては、特に珍しいものではなくなりました。

しかし、高出力エンジンにとってDOHCは欠かせない構造なのです。
排気量あたりで高馬力を出力するには、素早く、より多くの空気をエンジンに取り込み、燃焼ガスを排出することが求められます。
そのためのDOHCとマルチバルブです。
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マルチバルブ
大きなバルブを一つづつの方がたくさんの空気を取り込めそうですが、片側2バルブとすることにより、吸気の際の流速を高めることができます。
空気などの流体は、管と通るとき、途中で管の内径を絞ることで、その流れが速くなるのです。

さらにバルブを2つにすることでバルブを下げる高さを抑えることができます。
それにより、ピストンとバルブの間隔を多く取ることができるため、バルブの開いている時間をより多く確保することができ、吸排気できる量が増えるということになります。
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カムシャフト
DOHCにおいて、吸排気バルブを制御するカムシャフトが最も重要な役割を果たします。
カムシャフトとは、断面が卵のような型をしたカムが一本の棒に連結された部品で、それぞれのバルブの開閉させる機構を持ちます。
卵のやや下側を中心として回転し、卵の下側がバルブに接しているときは、バルブはスプリングの力で押し上げられ、閉じた状態です。

回転中心から距離のある卵の頭頂部分がバルブに接したときにバルブが押し下げられ、バルブが開く構造になっています。
以下のカムの設計寸法によってエンジンの出力特性に大きく関わるため、エンジンにとって、最も重要な部品です。
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DOHCのその他のメリット・デメリット
カムを吸気、排気、それぞれに設けるDOHCとことで、長いロッカーアームが必要なくなりエンジンの高回転化が可能になります。
また、制約が少なくなるためエンジン設計の自由度が増します。
さらに、VVTやVTECなどの可変バルブ機構を備えた場合、吸気と排気で独立して制御する事が可能なため、全回転域で理想的なエンジン特性を得ることができます。

デメリットとしては、エンジンヘッドの大型化により、エンジン重心が上がってしまうこと。
エンジン部品点数が増えるため、故障のリスクが高まってしまうこと。
生産コストの増加。
以上のデメリットが挙げられますが、ほとんどの車の搭載エンジンがDOHCとなっている今、特にデメリットはないといえるでしょう。
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バルブ周りのトラブル

オイル下がり
バルブの棒部分に付いているステムシールというゴムが劣化すると、エンジンオイルがそこから漏れ出す"オイル下がり"という現象が起きやすくなります。
漏れだしたエンジンオイルは、燃料と一緒に燃やされ、カーボン堆積の原因となります。
オイル下がりが起きると、エンジン始動時に白煙が上がるなどの症状が出るようになります。
距離を走ったエンジンで、マフラーから白煙が出たり、オイルの減りがやけに早い場合はオイル下がりを疑ってみてください。
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圧縮漏れ
本来バルブと密着しているはずのバルブシートが摩耗すると、できた隙間から空気が漏れ、シリンダの気密が保てなくなる”圧縮漏れ”が起こります。
また、燃焼の際に発生したカーボンがバルブに噛みこむことでも圧縮漏れがおこります。
そうなると正常な圧縮ができないため、エンジンはパワーダウンしてしまいます。
状態によってはエンジンがかからなくなる場合もあります。
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バルブのガタ
シリンダヘッドにとりつけられたバルブは、バルブガイドと呼ばれる筒に収められ、エンジンオイルの潤滑で動作されます。
長年の使用で磨耗してくるとバルブとガイドの隙間が大きくなり、バルブ動作にガタつきが生じます。
ガタがでると、エンジンはパワーダウンし、回転フィーリングも悪化します。
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DOHCエンジンのメンテナンス
高い出力を誇るDOHCエンジンはオイル管理が重要といえます。
良いコンディションを保つには、適切なオイル交換と、なるべく質の良いエンジンオイルを使いたいものです。
また、スポーツエンジンのように、空燃費が濃いほどカーボンが堆積しやすい傾向にありますので、燃料が特に濃くなる短距離ばかりの走行はなるべく控えて、適度に中、高回転まで回してやるのがコンディションを保つ秘訣です。

最近はバルブ周りは燃焼室のカーボンを除去するケミカルクリーナーも充実しているので、試してみるのも良いかもしれません。
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バルブエンジンの未来

いかがでしたでしょうか？
エンジンバルブとその特性を活かしたDOHCエンジンの解説をさせていただきました。
DOHCエンジン開発が熟成を迎え、その進化はそろそろ打ち止めの時期とかと思われますが、メーカー各社ではさらにその先のエンジンを見据えています。
最近のBMWのバルブトロニックは無段階でのバルブタイミングとバルブリフト制御を実現し、カムシャフト特性に依存しないエンジン制御を実現しています。

さらにフィアットではバルブを油圧で動作させ、完全にカムシャフト廃した形でエンジン制御を可能とした"マルチエアエンジン"を採用しています。
スウェーデンのスーパーカーメーカーであるケーニグセグもまた、カムシャフトを使わず、空気圧と油圧を使った"フリーバルブ"というバルブ制御機構を開発中です。
また"デュークエンジン"と呼ばれる、バルブを使用しない全く新しい発想のエンジンも生みだされています。

カムシャフトレス、バルブレス化により、エンジン効率の向上が今後のトレンドになりそうです。
限りある化石燃料が持つエネルギーを無駄なく使うために、エンジンは今も進化しつづけているのです。

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なんか車内が臭うなあ…。その臭い、もしかしたらエアコンのフィルターが原因かもしれません。家庭のエアコンと同じで、車のエアフィルターも定期的な交換が必要です。今回は、自分でも簡単にできるエアフィルターの交換方法を紹介します。
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エアフィルターの交換時期は？

車内の臭いの元はエアフィルター
エアコンフィルターは車外の空気だけではなく、車内の埃や塵、花粉などを
除去する役割を果たしています。

走行するにつれて汚れ、目が詰まってしまい、臭いの元になるなど車内環境に悪影響を及ぼすので早めの交換が必要です。

ほとんどの自動車メーカーは、「1年で交換」を目安にしています。

基本的に消耗部品であるため、使用期間・使用頻度によってどんどん汚れが溜まり、フィルタとしての効果が薄れていき、放っておくと最終的には殆ど役目を果たさなくなる。汚れは清掃すれば多少は機能回復するが、清掃しづらいことと完全には回復しないため、1年に1回または走行10,000kmが交換時期の目安[3]とされている。
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車のエアコンフィルターはどこにある？

まずは、自分の車にフィルターが装着されているかどうか、どこに装着されているかを取扱説明書などで確認します。

一般的には、グローブボックスの裏あたりに装着されていることが多いようです。しかしながら、車種によってはエンジンルーム側から交換作業をする必要があり、その場合には高難度な作業になります。

フィルターの装着位置がわからなかったり、自力での交換が難しい場合にはディーラーや整備工場に依頼しましょう。
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エアコンフィルターの交換方法！

エアコンフィルターが助手席のグローブボックス裏に付いている場合の交換方法をご紹介します。

1　エアコンフィルターを交換するためには、グローブボックスを外す必要があります。

２　開けたら下部の写真の赤部分を軽く内側に押すと脱却ができます。
　　軽い力で動きます。

３　グローブボックスを外すと、中にエアコンフィルター脱着用の蓋があります。

４　両側に爪が有るので内側方向に押しましょう。
　　手前に外れます。

５　カバーを外すとフィルターが現れます。画像のフィルターはかなり汚れていますね。
　　フィルターは波状の紙なので、両端部分をつまんで引き抜きます。

６　エアコンフィルターが取れました。後は新品のフィルターを、さきほどご紹介した外し方とは逆の手順で取り付け、完了です。
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値段もそれほど高くない

エアフィルター自体の値段は、2000〜3000円とそんなに高額なものでもなく、カー用品店や通販などでも購入できます。
現物を確認して、通販サイトで同じサイズのものを探してみてはいかがでしょうか。

1度やり方を覚えてしまえば、自分で汚れなど確認しながら交換できるので、修理工場などに頼むよりも維持費を抑えることができますね。
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臭ってきたら即交換！車内を清潔に保とう

エアコンフィルターの交換方法はいかがでしたか？
放っておいたら悪臭の原因になるエアフィルター。

お子さんをのせる場合や花粉症の方はしっかりとチェックして、定期的な点検や交換を行いましょう。

綺麗な環境を整えて、快適なカーライフを楽しみたいですね。
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あなたが、もし自動車を新車で購入したことがある方ならば、ボディーコーティングをディーラーに勧められたりしませんでしたか？いくらおすすめと言われても、新車だしする必要がない気もしますし、したらしたらでヴィジュアル的に格好良くなるのかな、と悩むところ。今回は、そんな細かいところに着目したまとめです！
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新車のボディーコーティングって何？
新車のボディーコーティングは、ボディーやガラスに行う表面処理の事です。
あくまでコーティングであり、特注でカラーを変更するものとは一線を画します。
基本的には塗装の保護を目的とし、ガラスコーティングに至ってはガラスの撥水性が上がるように、それぞれ処理を行います。
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ボディーコーティングの種類
油脂系コーティング
文字通り油を塗って水をはじきコーティングするといったコーティング内容です。
要するにワックスと一部のポリマーが油脂系ということになります。
油と水は混ざらない、といった性質を利用したもので、非常に施工が簡単なことがメリットです。

しかし、雨が降った時などは洗い流され、非常に早く劣化するという特徴もあります。
油脂軽で長くコーティングを持続させるコツは、定期的に洗車をし、塗りなおすことです。つまり、日々のメンテナンスがコーティングの長持ちに繋がるという訳ですね。

樹脂系コーティング
厳密にいえば、油脂系も樹脂系も大まかなくくりでいえば油にはなりますが、高分子化合物を分布するといった意味では、似て非なる物になります。
ポリマーやフッ素系、ガラス系の一部が樹脂系といわれるものになります。
特徴としては比較的低価格で、艶々にはなりますが長持ちせず、塗装にダメージを与えてしまうものも多いです。

油脂系と違い、雨などでは落ちないのも特徴です。
もし、何らかの理由で落としてしまいたい場合は洗剤で落とすことが出来ます。

基本的には定期的な洗車で、劣化部分を除去する必要性が出てきます。

ガラス系コーティング
・樹脂系にガラス繊維が入っている物
・ガラスに他成分が入っている物

大きく分けてこの2種類を総称してガラス系コーティングと呼びます。
樹脂系にガラス繊維が入っている物は、カテゴライズとしてはガラス系コーティングですが、劣化しやすいものが多く、そのまま劣化が進むと塗装面にかなりの悪影響を及ぼします。
一方、ガラスに他成分が入っている物に関しては、後述するガラスコーティングのデメリット面をカバーしてくれるといった特徴があったりします。
劣化が遅いのが最大の特徴で、長期にわたって塗装を守ってくれますが、それも勿論洗車などのメンテナンスをし続ける事が条件です。

ガラスコーティング
ガラス"系"コーティングではなく、ガラスコーティングはガラス特有の高い透明性を持った被膜でコーティングするもので、長期間持続してくれます。

ただし、デメリットとして完全に固まるまで時間がかなりかかってしまう事と、被膜が強く下地をしっかりしておかないときちんとコーティングが出来ない為、DIYでは難しく、結果として金額が高くついてしまう事がある点です。
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ボディーコーティングの主な効果一覧

●汚れの付着を防止する
●表面の定年劣化による変色防止
●艶・輝きを保持する

などがあります。

メンテナンスをしなければ当然、雨風塵にさらされますからどちらも効果は長続きするわけではありませんし、日常的な洗車は必須です。
当然、業者に頼まずとも自分でDIYとして行うことも可能で、ボディーおよびガラスコーティング用のカーグッズも数多く売られています。
しかし、当然のことながらプロにコーティングを頼むと仕上がりが違います。
車という高級商品を購入した時は心理的に付け込まれやすくなっている為、ディーラーもバックエンド商品としてコーティングやらオプションやらを勧めてくるはず。
実際に、ボディーコーティングはした方がいいのでしょうか？
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新車コーティングに関する疑問あれこれ

新車の状態でコーティングするとボディーは傷まないの？
傷みづらくなるかどうかは、正直あまり変わりません。そういう風にセールストークをされるとあたかも信じてしまいがちですが、よほど過酷な環境で運転していたり、わざと小石や砂利でひっかいてみるなどしない限り、コーティングの世話になる事はないでしょう。

ボディーコーティングをすると洗車しなくていいの？
そんなことはありません。定期的な洗車は必須です。
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ボディーコーティングをすると下取りした時高くなる？

これはもはや都市伝説に近いといえるでしょう。ボディーコーティングをするしない関わらず、大切に乗っていなければ売却時に高い値は尽きません。
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車コーティングを失敗しない為に

もっとも注意しなければならないのは、塗りムラだといわれています。

間違いのない順序できちんと施工をすれば問題はありませんが、塗りムラによって結局「自分でやってはみたけど、業者に頼まざるを得なかった」というケースにならないようにしましょう。

ムラが発生するだけならまだしも、とれない状態になると大変です。

コンパウンドで落としましょう、という風にボディコーティングの手順等に記載されている場合もありますが、コンパウンドは研磨剤の一種です。

コンパウンドを使用することで逆に傷ついてしまったり、最悪「やらなければよかった」なんて事態になる可能性もあります。

そんな場合は、コンパウンド粒子が入っているような油膜取り用カーシャンプーを使うと、効果的にムラをこすり落とすことが出来ます。
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新車のボディーコーティングは結局やるべきなの？

新車のボディーコーティングの必要性についてまとめましたが、いかがでしたか？
新車かどうかに関係なく、ボディーコーティングはやらないよりは、当然やった方が綺麗な状態で愛車に乗り続ける事ができるでしょう。
しかし、やらなかったからといって、劣化が早くなったり売却時の売値が下がったりすることはないので、どちらにせよメンテナンス、洗車ありきといえます。

あなたはご自身の愛車は、メンテナンスできていますか？
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