2012年10月16日
メイド in usa
made in usa ""G-ンズ””
ブルージーンズ
ジーンズ（英語: jeans）は、ジーン生地、つまりデニム生地のパンツ（ズボン）のことで
あるが、デニム以外にもサテンやコーデュロイ製のジーンズも存在する。
呼称
かつて日本では、Gパンという呼び名が一般的であった。これはG.I.
（アメリカ軍軍人の俗称）が履いていたパンツでGパンとなったという説、
ジーンズを日本に紹介した人物が、ジーン (jean) のパンツの意味で「Jパン」と
名づけようとしたが、元の発音に近い「Gパン」を代用したという説、
「ジーン生地のパンツ」を略して「ジーパン」となり、「ジー」に「G」を当てて
「Gパン」となった説等がある。
デニム生地製の上着はデニム・ジャケットあるいはジーン・ジャケット（jean jacket）で
あるが、日本ではジーン・ジャケットと言う呼称は一般的ではない、
1950年代から1970年代半ばまでのデニム・ジャケット又はデニム・ジャンパーを経て、
1980年代に入ると完全にジージャン（ジーンズ・ジャンパーの略）の呼称が定着した。
歴史
特許明細書中の図案
1870年ゴールドラッシュに湧くアメリカで、仕立て屋のヤコブ・デービス
（Jacob Davis）は、既に設立されていたリーバイス社のリーバイ・ストラウスから
仕入れたキャンバス生地を元に銅リベットでポケットの両端を補強したワークパンツを
発売、鉱夫達に好評を博した。
類似品が出回ることを危惧したヤコブは、このリベット補強済みパンツの特許を
取得しようとしたが必要な資金が無く、権利を折半するという条件で
リーバイ・ストラウス社に特許申請を依頼する。
特許申請は1873年5月20日に受理され、このリベット補強済みパンツは
リーバイ・ストラウス社製の製品として製造販売される。
このパンツがジーンズの原型である。
その後、素材はキャンバス生地からインディゴ染めのデニム生地へと変遷し、
縫製技術の進化等により1940年代には現在のジーンズとほぼ同様のデザインとなった。
1953年のマーロン・ブランド主演の映画『乱暴者』でLevi's 501XXを、
1955年の映画『理由なき反抗』でジェームズ・ディーンがLee RIDERS 101を着用する。
1956年、日本で初めてジーンズを輸入販売したのは港区北青山一丁目に在った栄光商事
（後のEIKO）である（その後は米軍やその家族の放出品であるセコハンジーンズを扱う店が
アメ横に登場）ロカビリー歌手やGS（グループサウンズ）の人気グループ御用達の店として、
また長きに渡って一般客にも愛されたが現在は多様な店舗展開により北青山一丁目の本店は
閉鎖されている。
1970年代以降は男性のみならず、若い女性もジーンズを履くようになるが1977年に
大阪大学でアメリカ人講師がジーンズを履いた女学生を教室から退室させたことから
「阪大ジーパン論争」が起こる。
この論争は「ジーパンは作業着で、女性には似つかわしくない」という講師と
「ジーパンはもはやファッションの一部」という女学生の主張が真っ向から対立し、
最終的に講師が阪大を去るという結果となった。
デニム
直接の語源はフランスのニーム製のサージ、セルジュ（サージ）・ドゥ・ニームであると
される。
またこのセルジュ・ドゥ・ニームと呼ばれる生地はイタリアのジェノヴァから各国に
輸出されたことから「ジェノヴァ」と呼ばれることもあった。
ジェノヴァは中世ラテン語で Genua、当時のフランス語では Gêne であり、英語の jean の
語源となっている。
インディゴ染料
インディゴ染めのデニム生地が使用される理由として蛇や虫除けの効用を挙げる説がある。
しかし微量ながらピレスロイドが含まれている天然藍には、ある程度の除虫効果があるが、
不純物の無い純粋インディゴ（合成インディゴ）にはそのような効果はない。
またインディゴ染料にまつわる俗説として「昔のジーンズには天然インディゴが使用されて
いた」というものがある。事実は、1900年代のはじめ頃よりインディゴ染料は
化学合成されたものがほとんどであり、ヴィンテージ・ジーンズはすべて
この合成インディゴで染色されていた。
この説は1990年初頭までは雑誌や古着マニア等の間でまことしやかに流布されていた。
逆に現在では高価ながらも少量生産のメリットを生かした天然インディゴ染めの
ジーンズがいくつかのメーカーから製造販売されている。
2008年9月14日に日本テレビで放送された『世界の果てまでイッテQ!』の企画で、
「ジーンズをはいてるとガラガラヘビに噛まれないって本当なの？」というテーマで
東貴博と福井未菜がアメリカ合衆国のテキサス州に赴き、東が天然インディゴ染めの
ジーンズを履いてガラガラヘビ10匹がいるセットを通過すると、当初は襲ってこなかったが、
結局飛びつかれた。また、2009年5月23日放送の所さんの目がテン!では
合成インディゴ染めのジーンズだと噛まれたが、天然インディゴ染めだと噛まれないとの
結果が出ていた。
生地の厚み
「オンス (OZ) 」という単位で表され、ジーンズ1本の重さではなく1平方ヤードの生地の
重さを表したもの。1オンス = 28.3グラム弱。1平方ヤード = 0.84平方メートル。
一般的には14オンスほどの厚みが多く、しなやかな履き心地がある。
厚いほど生地は硬くゴワゴワし、馴染むまで時間がかかる。その硬さは洗濯して
天日干しすると、壁に立てかけられるほどである。
まさに丈夫で破れにくいのだが、夏場は非常に暑い。
過去、1980年代にリーバイス ジャパンが15オンスデニムのモデルを販売していた。
一方作業着ではなく、ファッションアイテムとしてのジーンズでは12.5オンス、
11オンスなどがある。
洗濯
色落ちや不格好な皺ができるのを嫌い、「洗濯しない」者もいる。
洗濯しない衣服は、脚の皮脂が付着し、それを栄養にしてカビが発生するなど不衛生である。
汗と脂によって生地そのものが傷み、強度が落ちることもある。
生地の表面が洗濯機の内側で擦れて不必要な色落ちが起きないように裏返しにしてから、
洗剤を使って洗濯機で洗うのが一般的である。
また、色落ちを防ぐために、洗濯石鹸や中性洗剤を使用する者もいる。洗剤の中には、
蛍光剤や漂白剤が入っている場合がある。
ジーンズ専用の洗剤もある。
なお、ジーンズの色落ちは洗濯よりもむしろアタリ（後述）によるものの方が大きい。
日光に当たると色が抜けたり変色するので、洗濯と同じく裏返したり、陰干しする者もいる。
ダメージ加工
わざとやすりやナイフで傷を付ける、何度も洗濯機で洗う、漂白剤で浸す、接ぎ当てをする、
刺繍を入れる、弾痕状の穴を開ける（ショットガン）など様々な方法でジーンズに
わざとダメージを与え、個性的なジーンズを作る者もいる。
この作業をダメージ加工という。最初から自然な色あせを作ったり（ユーズド加工）、
破いたり（クラッシュ）するなどダメージ加工を施す店ないしメーカーもある。
ダメージ加工はデニムの生地を傷めるため、通常のジーンズよりも耐久性が落ちる。
 |
