おせち料理をチェックするならココ

2020年7月11日追記。

この記事の内容は実行しないでください。

記事内容は古く、リンク先が変更されていたりして

内容通りにやっても成功しないどころか文鎮化します。

この記事の内容は行わないでください。

あくまで記録として残しておきます。

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（投稿日時点での内容です）

まさか3DSでもCFWというワードを聞くことになるとは...

数年前までは「ATM並のセキュリティーで割れない」なんて

言われてたけど...w

ま、タイトル通りCFWをインストールしたいと思います。

コロナで自宅にいる人もいると思います。

ちょっと弄くりたいなぁとか思ってる方はやってみては？

PSPのCFWインストールよりやりごたえがありますｗ

と.....その前に。

CFWをインストールするメリットとデメリットをざっくり紹介！

メリット

・自作ソフト(HomeBrew)インストール可能！
・SFCやFCなどレトロゲームで遊べる！
・任意のタイミングでスクショできる！
・チートできる！(オンラインでは絶対ダメ)

デメリット

・下手するとニンテンドーアカウントBANされる

・ニンテンドーからの保証が切れる(今更修理するかって話も...w)

・ブリックの可能性あり

後は、

なんか3DS/DSカードの中身をアレしてスマホやPCでヒャハーって

できるらしい！

アレってなんですかね？(すっとぼけ)

インストールに”私は”成功しました。

が、他の方ができるかどうかはわかりません。

なので問題が起きても自己責任、自己解決でお願いします。

一応環境としては 旧型3DS LL、FW 11-13.0-45Jです。

必要なものはPCとWi-Fi、あとSDカード or microSDカードリーダー。

アーカイバーは..入ってるよね？

Windowsのソフトは使わないのでMacやLinuxディトリでも多分いける。

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�@CFWインストールの前準備

まずは3DSにポケモンピクロスをインストールして、一度起動してください。

タイトル拝んだらホームに戻ってOK。

次に簡易BAN対策です。

本体設定からインターネット設定→いつのまに通信→本体情報の送信を「しない」にする。

フレンドリスト→設定→フレンドへの通知設定→遊んでいるソフトを公開する？を「しない」にする。

その後、自分のフレコをメモるか写真とるかしておいてください。

後で使います。

次に3DSの電源を切って。SDをPCに挿します。

�AHomeBrew Launcherのインストール

・SDカード/Nintendo 3DSフォルダーの中にあるフォルダー名の

32文字のランダム数値(以後ID0)をコピーする。

・次に にアクセスします。

Your Friend codeにメモったフレコ、

Your ID0にさっきのID0をコピペします。

できたらGoをクリック。

ReCAPTCHA認証があったら済ませてください。

・フレコが出てくると思うので、それを3DS側で入力しフレンド登録します。

・何度かリロードしContinueが押せるようになったらクリックして続けます。時間がかかることもあります。

・何度かリロードしDownloadが押せるようになったらクリックしてダウンロードします。時間がかかることもあります。

（あまりに長かったら1時間ぐらい暇をつぶしましょ）

movable.sedがダウンロードされます。

・githubにあるからHomebrew Menuをダウンロード。

・からOLD/Newモデルとバージョンを選択肢てDownload other appをクリックしてダウンロードします。

私の場合は OLD-11.13.0-45Jとなります。

POSTなんたら.binがダウンロードされます。

・POSTなんたら.binを otherapp.bin にリネームします。

・boot.3dsxとotherapp.binを3DSのSDカードのルートにコピーします。

同時に"3ds"フォルダーがなければ作ってください。

�BPichaxxエクスプロイトをついてHBLを起動する

・:にアクセスして

ファイルを選択ところでダウンロードしたmovable.sedを選択してStartをクリック。

ダウンロードします。

00000001.savがダウンロードされます

・ダウンロードされた00000001.savを

SD/Nintendo 3DS/ID0/ID0みたいなの/title/00040000/0017c100/data

の中にコピーします。

上書きするか聞かれると思うので聞かれた上書き。

:・SDカードを3DSに挿して起動します。

ポケモンピクロスを起動してください。

黄色い画面などで止まったらホームに戻って再度チャレンジです

起動できたらこんな感じでHBLが起動します。

�Cdsiware.binのダンプ

・をダウンロードします

DSiWare_Dump.3dsxをダウンロードしてください。

・movable.sedをSDのルートにコピーします

・DSiSware_DUmp.3dsxを3dsフォルダーにコピーします。

・ポケモンピクロスでまたHBLを起動し、

DSiWare Dumperを起動します。

センスが無いのかうんこのアイコンなのですぐわかります。

・Press B to continueと出たらしたがってBを押します。

HBLに戻ります。

電源を切ってまたPCにSDさします。

・42383841.bin的なファイルがルートにいるので手元にコピーしておきましょう。これがdsiware.binです。

�Dboot9strapのインストール

いよいよ本番、これでCFWが入ります。

・から release-x.x.x.zipをダウンロードしてください。

記事投稿時点では5.0.2です。

・をダウンロードしてください。(Luma3DSv10.0.1.zip)

・をダウンロードしてください。(frogminer_save.zip)

・frogminer_save.zipを展開すると private フォルダーが出てくると思うので、それをSDのルートにコピーします。

・にアクセスします。

Your movable.sed→そのままmovable.sedを選ぶ

Your dsiware.bin→先程の数字のbinを選択

「私はロボットではありません」を押してReCAPTCHA認証を

パスし、Startをクリック。

Downloadが何回かリロードしクリックできるように

なったらクリックしてダウンロードしてください。

fredtool_output.zipがダウンロードされます。

・fredtool_output.zip を展開し、中にある hax フォルダーの中にある

binファイル(42383841.bin)を

SD/Nintendo 3DS/ID0/ID0みたいなの/Nintendo DSiWareにコピーします。

Nintendo DSiWareフォルダーはなければ作ってください。

・SDを3DSに戻して本体設定を起動し、

データ管理→DSiWareデータ管理→SDカードに行くと

「Haxxxxxxxx!」というデータがあるのでタップ。

コピー→OKで本体にコピーします。

・本体設定のトップに戻り、

インターネット設定→DS用ソフト設定に行くと...

てんてろてんてんてん♪ｹﾛｯ って...はい。

あの懐かしきうごメモが起動しますｗ

ここの操作は少し複雑なので作者の説明に任せます。

・先程の操作を正しく行えた場合はb9s toolsが起動します。

・↓ボタンでInstall boot9strapを選択しAボタン、

次の画面でSTART+SELECT同時押しでインストールされます。

・終わったらHOMEを押すと勝手にLuma3DSに切り替わります。

十字キーを使って

Show NAND or user string in System SettingsでAボタン→START

ホームメニューに戻るはずです。

�E仕上げ

このままでは DSソフト用Wi-Fiがうごメモになったままなので

本来のものに戻します。

・SDをPCに挿します

・先程ダウンロードした fredtool_outputを展開したフォルダーの中の

cleanフォルダーにある 42383841.binを

SD/Nintendo 3DS/ID0/ID0みたいなの/Nintendo DSiWareに

コピー/上書きします。

・SDを3DSに戻します。

・本体設定からデータ管理→DSiWareデータ管理→SDカードに行くと

「Nintendo DSi」というデータがあるのでタップ。

コピー→OKで本体にコピーします。

これで完了です。

これでCFWインストールが完了しました！

やりごたえの適度にある工程数なのでやってて楽しいかも？

もう新作ゲームも出ないしこうやって遊んでスーファミやるのも

いいかも？？

　実験室で電圧を記録するロガーとしては、ここまでの作品で用が足りますが、電池を使ってこれをフィールドで長期稼働させるとなると電力供給の問題が起こります。後述の通り、Arduino UNOは単体で動かすだけでも、約50mAの電流を消費します。2500mAhのエネループプロ（×4本）で駆動すると、2500mAh/50mA=50hつまり約2日しか稼働しないことになります。これをいかに数か月〜数年に延ばすか、が非常に難しい問題になります。本来、マイコンというのは非常に小さい電力で稼働するものですが、Arduino UNOにはUSB-シリアル変換チップその他いろいろ載っており、また接続したセンサーやモジュールにも常時電流が流れます。これを根本的に解決するには、Arduinoのような素人向けマイコンボードではなく、マイコンそのものを単位として一からロガーを構成し、省電設計をする必要があります。ただ、これ以外にもいくつか方法はあります。まず、ここでこれらの方法を概観します。

省電力化する

�@ Arduino UNOではなくArduino Pro Mini (3.3V 8MHz)やESP32など、より省電力化されたボード・マイコンを用いる

�A スリープ機能を使う

�B 既往の電源管理モジュール（TPL5110など）を使う、あるいは作る

電力供給を解決する

(i) 巨大なバッテリーを用いる

(ii) 太陽光発電などエナジーハーヴェスティングをする

�@〜�Bと(i)~(ii)を組み合わせることで、より長寿命なシステムを構築できます。結論からいうと、�@�Aだけでは抜本的に省電力化はできないようです。数分の1〜1/10程度の省電力化はできるようですが、これでもエネループでは数週間しかもちません。(i)もスマート・抜本的な解決策には思えません。そこで、管理人が辿りついた結論としては、可能な限り�@（Pro MiniはUNOに対して特段劣る部分はないので、こちらを用いるに越したことはない）は用いるとして、これと�A(ii)の組み合わせ、�A�Bの組み合わせがよさそうということです。

Arduino Pro Mini

　ここでは、まずArduino Pro Mini 3.3V 8MHzを紹介します。以下のように、1つあたり500円程度で買えます。ピンヘッダも必要になります。Pro Miniは本家のArduinoは廃盤になったようですが、互換品はまだ買えます。

ピンヘッダは同梱されていることが多いですが、安いので余分に買っておくとよいです。

ピンヘッダは下の写真のように下向き・上向きにつけてもどちらでもいいですが、下向きが主流です。

 A4・A5・A6・A7は（下向きには）つけないでおくと、ブレッドボードにそのまま挿してプロトタイプがつくれます。

基本的にArduino UNOと同じように使えますが、以下が異なります。

・ピンヘッダが付いていないので、自分ではんだ付けする必要がある

・USB-シリアル変換チップが載っていないので、スケッチを書き込む際に、外付けのUSB-シリアル変換モジュールが必要になる

・3.3V・8MHzで稼働する（ただし、5Vを流しても瞬時に壊れることはない）

・各段に小さい

・アナログピンA6・A7がある（UNOはA5まで）

　プログラムを書き込むときは、下の写真のようにUSB-シリアル変換モジュールを介してPCとArduino Pro Miniを接続します。

　例えばこれを使うとよいです。

6線使い、以下のように接続します。変換モジュールにはPCとUSBケーブルで接続するための端子があります。

注意が必要なのは、シリアル変換モジュールのRXとPro MiniのTX、シリアル-USB変換モジュールのTXとPro MiniのRX、というように、TXとRXは互い違いに接続することです。TはTransmit（送信）、RはReceive（受信）ですので。Arduino IDE（ソフトウェア）では、「ツール」の「ボード」から「Arduino Pro or Pro Mini」を選んで、さらに「プロセッサ："Atmega328 (3.3V 8MHz)"」を選び、「シリアルポート」に現れている「COM X」（XはPCが自動的にアサインする数字）を選びます。あとの使い方はArduino UNOと同じです。ピンアサインもUNOと同じで、A4・A5がそれぞれI2C通信のSDA・SCLになります。2つだけちょっとおかしな位置にあるピンなので、わかりやすいです。

　Pro Miniの電源関係はややわかりづらいので説明しておきます。シリアル-USB変換モジュールを介して先の写真のようにつないでいるとき、Vccに直接3.3Vちょうど（PCからの5V供給を、このモジュールが3.3Vに制御してくれています）が送られています。Vccはマイコンの動作電圧そのものになるので、ここに例えば4.2Vを送れば、全体が4.2Vで動くことになり、RTCやSDカードなどの周辺装置にもVcc端子を介して4.2Vがかかります。この程度なら問題はないですし、3.3Vモデルに5Vをかけても、少なくとも長い時間でなければ壊れたことはありません。一方、「RAW」という端子がありますが、ここに電圧をかけると、電圧レギュレータを介して3.3Vに調整されてからシステムに電圧がかかります。では常にこのRAW端子に電圧をかければよいということになりそうですが、3.3Vに減圧する以上、入力電圧は3.3Vよりある程度大きくなくてはなりません。3.3Vちょうどくらいの電圧をRAW端子にかけるとうまく動作しないことがあるので注意が必要です。エネループ3本（3.9〜4.2V）をRAW端子・GND端子につないで動作させるのがちょうどよいようです（12Vまでかけてよいようなので、もちろん4本つないでも構いません。電圧レギュレータによるエネルギーロスが大きくなるだけです）。

　Arduinoシリーズを使ってフィールド観測を行う場合、このPro Miniの出番が多くなります。省電力なうえに、小さなスペースに収めることができるからです。たとえば下の写真のように、ユニバーサル基板の上に載せ、他のモジュールとともに配線を固定（はんだ付け）し、完成品とします。

消費電力について

　ここで、Arduino UNOとPro Miniの消費電力の比較をしてみます。ここでは以下の2つのスケッチを試します。1つ目は、「何もしない」スケッチです。2つ目はスリープを導入しています。これにより、Arduinoは省電力モードに入ります。avrのライブラリは標準としてすでに入っていると思いますが、ここではEnerlibライブラリを以下よりダウンロードしてインストール（やり方については第7回参照）してください。

void setup() {}void loop() {}

#include <Enerlib.h>#include <avr/sleep.h>#include <avr/power.h>Energy energy;void setup(void){  }void loop(void){  /* Enter sleep */  energy.PowerDown();}

これらをUNOとPro Miniで試してみました。UNO互換品にはいくつか種類があり、ここではUNO Aとしたもの（マイコンがATMEGA328P-PU、USB-シリアル変換チップがatmega16u2）とUNO Bとしたもの（マイコンがATMEGA328P-AU、USB-シリアル変換チップがCH340）、およびPro Miniを試しています。消費電力は以下のようになりました（どうやって計るか？テスターを使って直列つなぎにします。小学校で習った通りです）。

UNO Bの結果が意外！計り間違えではないと思いますが。

　さて、Pro Mini 3.3V 8MHzの省電力性能がよくわかりました。しかし、この電流はあくまで単体での消費電力であり、実際にはこれにRTCだのSDカードだのセンサーだのつけることになります。これらのモジュールは、それぞれおよそ1mAほど消費し、マイコンがスリープしても消費は続くので、4つつければスリープ時でも5〜6mA消費することになってしまいます（2500mAhのエネループプロで約400時間、2〜3週間程度）。少しでも省電力化するためにできることとしては、Arduinoそのものや、RTCなどモジュールについているLEDをもぎとることです。これにより、それぞれ0.5mAくらいずつ消費を減らすことができます（誰も見ていないロガーボックスの中で光り続けるほど無駄なことはない）。

　ここで、素朴な疑問。スリープからはどうやって起きる？これについては次回説明します。