小さな街の整備士日記

「タイロッドエンド のブーツが破れています」
「タイロッドエンド のブーツに亀裂が発生しています」
車検や点検の時に　こんな言葉聞いた事ありませんでしょうか？



ハンドルの操作に合わせてタイヤを左右に動かすために取り付けられている
とても重要な部品になります
ボールジョイントにはグリスが注入されていて
そのグリスを保護するようにブーツが装着されています
ブーツが破れるとグリスが出てしまい不純物（砂・砂利など）が混入し
ボールジョイントにガタが出てしまいます
最悪な場合　ボールジョイントが破損しナックルから外れ
操舵不能になってしまいます
走行中にこれが起こってしまうと　大事故につながる恐れがあります...



ブーツが破れていなくても　中のグリスが腐食している場合もあります
ブーツはゴムで出来ていますので　経年劣化で破れる事が多いんですが
あまり車に乗らない方だと　ブーツが破ける事が少ないです



ただ　気をつけないと劣化したグリスのままだと
ボールジョイントも侵してしまい　ガタの原因となります
必ずではありませんが　このタイロッドエンド にガタが出てくると
・走行中　車体がフラフラする
・ハンドルの遊びが大きい
・タイヤが偏摩耗する
・走行中　ゴトゴト コクコクとした異音がする
などの症状が現れます

ボールジョイントにガタがない場合はブーツだけの交換でOKなんですが
今回は　ガタが酷いのでタイロッドエンド ASSYで交換します



ボールジョイント固定ナットの割りピンを抜いて



タイロッドエンドの固定ナットを緩めます
この時にアイマークをロッドに打っておくと良いですね〜



エンドプーラーを使ってナックルからタイロッドエンド を外します



エンドプーラーがない場合は　ナックルの付け根部分を
ハンマーで叩くと外れますが　おすすめはしません



あとは捻って外します



ここで一手間入れます
ナックルとブーツが接触する場所にグリスを塗布しておきます
ブーツが擦れて引き千切られる恐れがありますので　必ずやっておきましょう！



あとは逆の手順で取り付ければOKです
異音がどんな風に出ているか　興味ある方は
動画見てみてくださいね〜...




まあ　タイロッドエンド ASSYにしろ　ブーツのみの交換にしろ
交換は整備士さんにお願いした方が良いですね〜
分解作業なんで　組み上げてハンドル切れなくなった〜ってなると危険です
でもブーツの破れがないかの確認だけは自分で出来ます！
ハンドルをどちらかいっぱいに切ると目視で確認できます
気になる方は　１度「タイロッドエンドブーツ 」確認してみてください



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第５章では　シリンダーブロックとシリンダーヘッドのあたり面の計測と
燃焼室の気密テストをやりました
とりあえず　サビてはいますが使えそうなエンジンだったので
ちょっとほっとしています
今回は　シリンダーブロックのサビをなるだけ 除去して
シリンダーヘッドからバルブを外して行こうと思います
まあ分解作業はとても地味な作業なんですけどね〜



まずは　シリンダーブロックのウォータージャケットの
サビ取りからです
とりあえず様子見って事で　固いナイロンブラシで
パークリを吹きかけながらゴシゴシしていきます！



なんとなくは取れましたが　ナイロンブラシじゃ　らちがあきません
なので　今度は240番の空研ぎペーパーでガシガシやっていきます！



ただ240番でも　あんまり変わり映えしませんでした
もう少し番手を下げてガリガリ削ろうかな〜とも思ったんですが
ちょっとコイツを試してみます！
サビキラーシリーズの「サビハイダー」です
自分はこんなサビ取りにはいつも「花咲かG」と言う溶剤を使っていました

花咲かG(Hanasaka G) タンククリーナー 00011772 新品価格 ￥1,898から (2024/8/23 14:28時点)

バイクのタンクの中のサビを除去する溶剤で　バイク乗りには有名な溶剤です
この「花咲かG」には　サビを取るだけではなく
新たなサビの発生を抑えるために　タンク内のコーティングもしてくれます
こんな　めちゃめちゃ良い商品が
いつも行ってる「アストロプロダクツ 」さんに常備していたんですが
なんと常備をやめたとの事...
ネットで購入してもよかったんですが「アストロ」さんによると
「花咲かG」に変わって常備する商品が　この「サビハイダー」なんです

BAN-ZI (バンジ) サビハイダー 1L 中性 錆除去剤 サビ取り 漬け込み バイク 車 新品価格 ￥4,577から (2024/8/23 14:29時点)

んで　この「サビハイダー」は「花咲かG」と同様で
サビを除去した後コーティングもしてくれるとの事
サンポールにドブ漬けでもしようかな〜っと思っていたんですが
今回はこの「サビハイダー」を使って行こうと思います！



水で20倍に希釈して使います
１度使用した後も再度使用可能との事なんで　ここあたりも「花咲かG」と同じです



ウォータージャケットを満水にさせて　約１２時間放置です
この間に　今度はシリンダーヘッドのバルブを外して行こうと思います
んで　ここで失敗してしまいました
バルブを外すのに「バルブスプリングコンプレッサー」が必要なんです...
写真の後ろにシリンダーブロックが写っていますが
ウォーターポンプ の穴を木で留めているのが「バルブスプリングコンプレッサー 」なんです
この後バルブを外すので用意していたんですが　すっかり忘れてしまい
目の前にあった「バルブスプリングコンプレッサー 」を使ってしまいました
さてさて　どうしたものか...っとここでとあるYouTuberさんがやっていたヤツを
思い出しまして　近くのホームセンターにダッシュ！
買ってきたのが　これ！



16mmと20mmのエンビパイプです
20mmはT型になっていて　これを組み付けて使用します
昔は　リテーナをリテーナに合うソケットで叩いてコッタを外していました
まあ軽自動車くらいなら　その方法でもよかったんですが
あまり参考にもして欲しくないので　今回はこの方法でバルブを外していきます
ちなみにこの方法は「ガレージライフ」のシュンヤさんがやっていました



エンビパイプでリテーナを押し込み　その隙間から磁石でコッタを拾います
自分は最初　横からコッタを取っていましたが
T型の真ん中に穴を開けて　真上からコッタを取った方がやりやすかったです
実際にシュンヤさんも　そうやって取ってました



ちなみにコッタは半月の形をしており　２つあります
小さな部品なので無くさないように注意してください



リテーナが取れて...



スプリングが外れます
バルブは下側に抜けます
この後　バルブのステムシールを外して最後にバルブシートを外せば
バルブの構成部品を外せた事になります



シリンダーヘッドから外したバルブ達は
ちゃんと　どこのポートから外したかちゃんと管理しておくのが良いです
基本的に交換しない部品は　元の場所に装着するのが良いと思います
自分は100均でボックスを買ってきて　写真のように保管しています



続いて　バルブステムシールを外します
専用のSST（特殊工具）があるみたいなんですが
自分は「ネジザウルス」でグリグリやって外しています
この「ネジザウルス」舐めたネジや潰れたネジなど結構外れてくれます



これがバルブステムシールです
こんなに小さい部品なんですが　とても重要な役目をしてくれてます
簡単に言うと　エンジンオイルが燃焼室に流入するのを防止する役目をしています
オイルが燃焼室に混入し　そのまま燃焼されるとマフラーから
モワモワ〜っと白い煙が出てきます



このバルブステムシールが悪くなって
吸気・排気バルブからエンジンオイルが燃焼室まで下がってくるのが
「オイル下がり」と呼ばれていて
ピストンからエンジンオイルが燃焼室まで上がってくるのが
「オイル上がり」と呼ばれています
んで　燃焼室のポートをよく見てみると...



カーボンが膜を作っていました
これでよく圧縮してたな〜って思いました...




さてさて次回は　本格的に洗浄していきますが
整備業界でもお馴染みの「サンエスK1」を使って
丸っと洗って行こうと思います

良かったら「ジムニー　よみがえれ！」シリーズ
これからもご覧いただけたら　幸いです



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第４章では　車両から外したエンジンをバラバラに分解しました
まあ　これがサビサビのエンジンだったんですが...
今回はエンジンの命とも言える
シリンダーブロックとシリンダーヘッドのあたり面の計測と
燃焼室の気密テストをやっていきます
また　あたり面に関して言えば歪の限度値は0.03mmです
おそらくオーバーヒートしているので若干の歪はあると思いますが
仮に0.03mmをオーバーしていた場合は面研屋さんに面研してもらわないといけません
ただ　これだけサビサビのエンジンなので　面研に出すくらいなら
中古のエンジンを探すか　リビルトエンジンと交換するか...
まあ　とりあえず計測してみましょう！



まずは　シリンダーブロックからです
K6Aのシリンダーブロックはアルミ合金ですが
なぜかオーバーヒートさせてもブロックの方は歪みが少ないですね〜
少ないと言うか　今まで「K6A」のエンジンをバラしてきて
シリンダーブロックが基準値オーバーした事が経験ありません
測定箇所は　全部で６箇所です
シックネスゲージは基準値の0.03mmを使用しましたが
全ての箇所でOKでした



さてさて　問題のシリンダーヘッドです
こちらも測定箇所は６箇所です
あたり面にガスケットのカスが残っていたので
オイルストーンでちょっと研磨しました
さて　恐る恐る測定を開始してみると...
な・な・なんと！　全て基準値内
ちょっと微妙な所もありましたが　とりあえず基準値クリア！って事で
このサビサビのエンジンは使う事にしました



さて　お次は燃焼室の気密テストです！
プラグを取り付けて燃焼室に軽油を注いでいきます
絵的にはクーラントが良いと思いますが灯油がセオリーだと思います
自分は灯油がなかったので洗い油用の軽油を使いました



燃焼室に軽油を満水にし　1時間経過してその油量を確認します
軽油が減っていればバルブから漏れているって事です...
っと言ってるそばから３番シリンダーから漏れてます



また吸気側と排気側からエアーを吹いていきます
この時にバルブからエアーが出てくるならバルブが閉じ切っていないって事
１番シリンダーはちょっと出ていますね〜



２番シリンダーも　ちょっと出ています...



そして問題の３番シリンダー
エアーの圧力を弱めて吹いてみると...
ボッコボコ　あぶくが出てきました...
でも　こんなに漏れ漏れでも圧縮は１１kgf/cm2　だったので不思議ですね〜





とりあえず　ギリギリセーフのエンジンって事が判明しました
次回は　シリンダーブロックのサビをどうにかして
バルブをバラして洗浄していこうと思います！

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いや〜暑い
もう　それしか言えないくらい暑いです

さて　こんな暑い日に「エアコンが効かない！」と
ユーザーさんからの連絡が
車両は　ニッサン　バネット　NV200
NV200と言えば　エバポからの漏れが多いイメージなんですが
こちらの車両はエバからは漏れていませんでした...



低圧バルブにゲージを挿してみると　ガス圧がほぼ「0」
これじゃ〜コンプレッサーは回りません
んで　ゲージを挿した時に目に飛び込んできたのは...



高圧チューブがオイルでギットギトでした
この高圧チューブからの漏れが原因だと思います
部品屋さんに確認すると　営業所に在庫が７個もありました
「よく出てますね〜」っと担当が言ってました



ベルトを外して　コンプレッサーのプーリーを回してみると
若干のゴロゴロとした異音が発生していました
ユーザーさんと相談したところ　コンプレッサーはリビルト品と交換する事に



あと　１０年もしくは１０万km走っている車両ですので
同時にリキッドタンクも交換をオススメしました
フィルター付きの乾燥剤が入っているので



リビルト品はニッサンのグリーンパーツです
うちでは ニッサン車の場合グリーンパーツを使っています





今年も暑いっすね〜
みなさん　くれぐれもご自愛くださいますように



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梅雨がまだまだ明けませんね〜
嫌な季節が続きますね〜...

今回は　トヨタ　プロボックス　NCP50
まだまだ人気のNCPプロボ
やっぱりサクプロは良い車ですよね〜
「窓が下がらなくなった」っとユーザーさんがご来店
代車と入れ替えていただき　早速バラします



もう　１８年も経っている車両なんで
そりゃ〜どこかしら壊れて行きますよね〜

モーターに直接電気を流しても無反応...
モーターをドライバーでコツコツ叩いてみると
ウ...ウイーン！
動き始めました



パワーウインド モーターとレギュレターを車両から取り外します
レギュレターは問題ありませんでしたのでグリスアップをし　モーターだけ交換します



ただ　このモーターがバリクソ高かったです
古い車に乗っていると　部品が高かったり　部品がなかったりで
ちょっと大変なんです
「ありがとう〜　まだまだ乗るから！」っとユーザーさん

任せておくんなまし〜


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まだまだ梅雨明けしないみたいですね〜...
この暑さに加えて　この湿度
たまらんですね〜...

さて　こんなジメジメ暑いのに
車のエアコンが効かないって　ホント地獄です
「冷たい風が出てこない」という　トヨタ　８６　のユーザーさん
汗だくでご来店され　代車と入れ替えしていただきました



早速点検開始です！
体幹でも効いてないのが分かりましたが
実際に温度計を吹き出し口に差し込んでみました



「２２.３」度
吹き出し口でこの温度なら　そりゃ〜冷たくないでしょうね〜
コンプレッサーの作動・コンデンサーファンの作動は確認済み
低圧側の配管を触ると　全然冷たくありませんね〜...



ただ　マニーゲージでガス圧を確認すると
低圧がちょっと低い感じがしますが
そんなに悪いわけではありませんね〜
ただ　マニーゲージ で診れるのは　あくまでもガス圧なので
規定量のガスが入っているのはマニーゲージ では分かりません
車種や部品の特性にもよりますが　厳密に言うと
１年間で数グラムは抜けていますので
漏れがなくても１０年くらいすると
ガスもオイルも若干は減っていると思います



そこで今回は　リークラボジャパンさんの
「ドクターリーク」を注入したいと思います
こちらはエアコンの漏れ止め剤になります

リークラボジャパン(Leaklab Japan) Dr.Leak ドクターリーク 蛍光剤入り A/C漏れ止め剤 1本 LL-DR1

LeakLab Japan リークラボジャパン Dr.Leak ドクターリーク LL-DR1 蛍光剤潤滑油入り A/C エアコン漏れ止め剤 【1本】 単品 楽天で購入

ノーポリマーなので安心して使えます
また　この車両のようにどこから抜けているのか分からない場合や
軽微な漏れ　予防対策としても全然OKです



ガスを回収後　真空引き作業を行い　規定量のガスを注入しました
そして　こちらの「ドクターリーク」も注入しました
ゲージを見てもわかる通り　最初のメモリとあまり変わりませんよね
なのでガス圧だけで判断は禁物です



吹き出し口で温度を確認すると「５.５」度
めちゃめちゃ冷たい風が出てくるようになりました
この「ドクターリーク」は蛍光剤入りですので
止まりきれなかったガス漏れ箇所は一目で分かります





エアコンの修理となると部品によっては高額になってきます
あとちょっとしか乗らない場合や　微量な漏れの場合は
この「ドクターリーク」を試してみても良いかもしれません
ノーポリマーなので　あとからやっぱり修理したい！って時でも
対応できますので



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梅雨真っ盛りでジトジト・ベトベトで仕事の気力がわきません
暑いのはしょうがないので　この梅雨が早く終わる事を祈っています...

さて　今回は　スズキ　スイフト　ZC71S
「メーターパネル に変なマークが点灯した」とユーザーさんからのTEL
まあ　変なマークと言うとおそらく「エンジンチェックランプ」ですね〜
仕事帰りにご来店していただきました



やっぱりエンジンのチェックランプでしたね〜
早速診断してみると...
「P0401」EGR流量低異常
まあ　何のこっちゃ？ですよね
EGRとは　Exhaust Gus Recirculation　の略で直訳すると
排気ガス再循環（装置）と言います
簡単に説明すると　燃焼後の排気ガスの一部を吸気に取り入れ
排気ガス中の窒素酸化物の低減や燃焼抑制を目的としています
まあ燃費の向上にも一役買っていますが
１番の目的は環境問題だと思います



この車両のEGRはエンジンルームの中央付近についてます
ステップモーターのカプラとボルト２本を外せば外せます



バルブの仕組みは丈夫についているモーターが
バルブを押し下げて通路を開き　排気ガスが流れるようになっています
この通路がカーボンで詰まってしまうと　排気ガスが流れにくくなり
流れる量が低いですよ〜っとECUがユーザーにお知らせしている状態ですね〜



さて　EGRがこんなに汚れているって事は車両側も汚れが蓄積しているって事
清掃に使う溶剤はワコーズさんの「エンジンコンディショナー（泡状）」です
この溶剤　めちゃめちゃ強力に汚れを落としてくれます



奥側までしっかりと吹いてやり　ちょっと放置してから
パーツクリーナーで洗浄を数回繰り返します
時には綿棒とかで内部をゴシゴシします



EGRをちょっと分解
モーター部とバルブ部とに分かれます



こちらも同じように洗浄します
分解しているので　バルブを手で押し下げる事ができますので
こちらのEGR側はしっかりと清掃しておきましょう
また　バルブにひっかかりがないか確認しておきます



洗浄後　分解したEGRを復元し　車両に取り付けします
試運転してもチェックランプが再点灯しなければOK





これでも　すぐに再点灯してしまう事があれば
EGR本体をASSYで交換って事になるとは思います
「P0401」ではなく「P0402」の流量高異常の場合は
EGRのモーター側の問題も考えられます
まあ　バルブの動きが悪い時もありますので
１度清掃してみて　それでもダメな時は交換！って感じでも
良いんじゃないでしょうか...
EGRは結構高額っすからね〜



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６月になりましたね〜
今からムシムシ梅雨の時期
嫌な季節になりますね...

さて　今回は　トヨタ　シエンタ　NCP81
NCP系のシエンタではあるあるのトラブルなんですが
今回は　ユーザーさんの勘違いでちょっとした
トラブル追加にもなりました



NCP系のシエンタのエアコンの「風向切替」
このツマミがよく壊れます
ツマミの根本が割れてスカスカになるのが原因です
部品代もそんなに高くないので新品と交換した方が良いんですが
とりあえず　応急処置としてタイラップで縛ります



あと　横の「風量切替」と同じ部品なので　そちらを付け替えても良いです
とりあえず　切り替えはしていますので
部品を注文している間は　このまま使用してくださいとお伝えし納車しました

ところが...

「切り替えはなってるけど　顔からず〜っと風が出てるっちゃけど...」
自分が確認した時もそうでしたが　顔からは多少の強弱はあるものの
どこの位置でも風は出ていました
しかし　このシエンタはそう言う仕様だったはず...
でも　ユーザーさん切り替えが壊れてから　結構長かったせいか
「いや　足元にしたら顔からは出ていなかった」っと...
ワイヤーが動いていた事は　確認済みなので
もしかしたら 内部のダンパーが不良なのか！？
次の日　来店してもらい　再度確認しました
しかし　やっぱり異常はなし！
とりあえず　取扱説明書を確認すると...



顔からの風はどこの位置でも出るのが正常と書いてありました
ユーザーさんと一緒に取扱説明書で確認
「まじか〜...　ず〜っとこのままやったけん　そげんやろ〜っちおも〜とった」
とりあえず納得していただきました
自分も半信半疑だったので　ちゃんと確認して良かったです
あのままユーザーさんの言葉を信じていたら
正常な部品を交換していたところでした
なんでも早合点は　いけないですね〜...


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第３章では　車両からエンジンを外していきました
今回は「第４章」と題しまして　外したエンジンを
バラバラに分解していこうと思います！



エンジンスタンド に取り付けたエンジン
エンジンもこうやってスタンドに乗せると
めちゃめちゃ整備しやすいですよね〜



分解すればするほど　サビサビで使えるかどうか悩みます
あと　所々締まっていないボルトとナットにビビりながらも
バランバラン状態になりました





これから１つ１つ　部品を洗浄しつつ
使えるか使えないかの判断をしていきます
やっぱり「リビルト」にしとけば良かったかな〜っと思いつつ
ゆっくりやっていきたいと思いますので
良かったら「ジムニー　よみがえれ！」シリーズ
ご覧いただけたら　幸いです


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気づけばもう「666」数のブログを書いていたんですね〜
よく「666」もの記事を書けたな〜っと感心しています

さて　今回は　ニッサンのアイドリングストップ車ユーザーさんは
ちょっと知っておくと良いかもしれません！
バッテリーを交換した時にやる作業
「バッテリー放電電流積算値のリセット」をご紹介します
メーカーによっても呼称の仕方が違ったり実際にやる作業の方法も違います

トヨタさんだと　時に作業の必要がなかったり
スズキさんだと　バッテリーのマイナスターミナルを切ったり
ダイハツさんだと　特定のヒューズを外したり
ホンダさんだと　キーのON・OFFだったり
んで　今回のニッサンさんは　基本的に診断機を使用します
まあ「バッテリー放電電流積算値のリセット」と言っても訳ワカメだと思います...
簡単に言うと　コンピューターのメモリーを消去（初期化）する方法です
もっと簡単に言うと「新しいバッテリーを付けましたよ〜」と
コンピューターにお知らせしているって事です
それでは　実際にバッテリーを交換してリセット作業やっていきます！



そのままバッテリーを外しても良いんですが
自分はバックアップを取りながらバッテリーを外しています
パワーウインド のメモリーくらいなら　すぐに設定できますが
ナビのメモリーが消去される可能性もありますし
ナビが起動しなくなる事例も確認されています
また　エンジンの調子が悪くなる可能性もありますので
極力　バックアップは取るようにしています



バックアップを取る方法は色々ありますが　自分はこれを使っています
OBDに差し込んで電源を供給するツールです



１０年くらい前にAmazonで購入しました
ヒューズを取り替えながら　ず〜っと使っています



ではでは　バッテリーを外します
通常バッテリーはマイナスターミナルを外すと　電源の供給が断たれますので
プラスのターミナルがボディ等に接触してもショートしませんが
バックアップで電源を供給していますので
必ずプラスターミナルを外した時は絶縁しといてください



新品のバッテリーを取り付けます
もちろん　アイドリングストップ専用のバッテリーを使用してください



バッテリーの取り付けが終わったら　診断機を使って
バッテリーの放電電流積算値をリセットします



右列の上から５番目の項目に「バッテリー放電電流積算値」とあります
数値は「36185」とありますよね〜



では　作業サポートからリセットしていきます



すると積算値が「0」になりました
これにて「リセット作業」は完了です
めちゃめちゃ簡単でしょ
自分でバッテリーは交換したけど「リセット作業」は診断機がないのでできない！
って方もいると思います
「リセット作業」だけでもしてくれる整備工場さんもあると思いますので
いつも点検や車検に出している所に相談されてください





面倒だから「リセットしない！」って方もいると聞きますが
基本的にはバッテリー交換後は「リセット」です
ちゃんと　リセット作業　やってくださいね〜



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▼嫁さんと　ちょっとぶら旅やってます
家から近い所がメインなんで　全然知らない場所かも...（^^）
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▼よかったらインスタグラムも見てください（^^）
こちらは仕事だけではなく　他愛もない事を投稿してます（笑）
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▼動画のラストに出てくるネコ
ナナちゃんの動画も見てくれにゃ〜（^^）
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▼TikTok はじめました！
短い動画ですが　よかったら見てみてください（^^）
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