中高年のオヤジ　おしゃれ１００

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エディー・バウアー（EB ）（Eddie Bauer ）は、アメリカのファッションブランド、およびその創設者。


カジュアルウェアやアウトドア用品を中心に製造販売を行い、
アメリカのほか、カナダ、ドイツ、日本で展開しています。


1920年、ドイツ系アメリカ人のエディー・バウアー（EB 、1899年-1986年）が、
アメリカのシアトルにおいて、自身の名を用いてスポーツ用品店を創業したのが始まりです。


現在も1号店がシアトルにあります。


1936年には、ダウンパーカーを発案しました。


高所登山やスキーなど特にハードコンディション向けの製品は
『First　Ascent』ブランドで展開しています。


2003年、当時の親会社が、連邦倒産法第11章（チャプター11）の適用を申請し、
2005年に再生手続を終えました。


2009年6月17日、再度チャプター11の適用を申請し、債務整理による更生手続きに入りました。


日本では、オットー・ジャパンとエディー・バウアー社との合弁会社（オットー70%、エディ30%）、
エディー・バウアー・ジャパン株式会社(EB)によって運営。


1994年、東京・自由が丘に1号店をオープンしました。


直営店のほか、カタログ通販、オンラインストアを通してアメリカン・カジュアルウエアを提供しています。


2009年の米Eddie Bauer Holdings Inc.によるチャプター11申請後も、
エディー・バウアー・ジャパン(EB)は独立した会社として日本における店舗の営業を継続しています。

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裏地ドットデザイン７分袖ポロシャツ



レビューです
★50代既婚者です。自分がふだん着ている服より、全体にスリムで引き締まった感じです。ちょっと自分にはムリかな〜、とも思ったんですが、なんとか着ることができて、嫁にも「それ、どこで買ったの？カッコイイ〜」といってもらえました！今風の若々しいデザインで、いつまでも似合うために身体を鍛えなくちゃとか思ったりします。これからも良いデザインの服を期待しています！

★とにかくスタイルが良く見え、おしゃれです。ややきゅうくつさはありますが、サラッとして着心地はGOODです。


★ひと昔前のポロを店頭で今購入するかと言えばしないけど、これは買うべきﾌﾟﾗｽα要素が沢山有り、実際に着用してもオシャレですね。


★165センチ52キロの痩せ型ですがMサイズでジャストサイズです。袖裏のドット柄がアクセントになっており、非常にオシャレな感じです。秋だとインナーとしても良い感じです。


★身長168cmで黒のMを購入。 無理に上着を羽織る必要もなく、7部袖のかっこよさが上手く出ている服だと思います。ワンポイントとか柄のあるポロシャツもいいけど、とりあえずコーディネートや購入することに困ったら「とりあえずコレ！」でどうにかなります


★体にぴったりフィットして、引き締まってかっこよく見えるから不思議です。 これから秋にかけても益々使えそうです。


★最高に格好いいです。いろいろなパンツに合うので、手軽に着ることができるところも気に入っています。着る頻度が高いので、来年も確実に購入します。


★ややタイトめですが、シルエットがスッキリ見えて良いです。ポロシャツの7分袖はあまり見かけないし、着まわしも出来て良いですね


★買ったばかりの時にレビューを書きましたが、しばらく着てみて改めての感想。 昨日女の子と会った時にこのポロを着ていたのですが、なんかガタイ良くなった？そんなに逆三だったっけ？ 笑 と言われました。 体にフィットするので他の服と比べて肩は大きく、ウエストは細く、ラインを綺麗に見せてくれます。 やはり女の子に服装やガタイ褒められるのは嬉しいですね。 笑 購入した時よりもお気に入りになりました。 普通体型の方はもちろん、がっちり寄りな方には特にお勧め出来ると思います。


★肩幅があるのでLにしようか悩んだのですが着丈的にはMが良さそうだったのでMを購入。 結果少し窮屈な気もしますが、素材が柔らかいので着慣れたら気にならなくなりそうで、こちらにして正解だったかなと思います。 体のラインに沿う様になっているので普通のポロより見た目がよく見えます。


★７分袖ポロは昨年から追い続けているアイテムです、いろいろ探している中でこれが「今年の一番」と思い購入しましたが、思惑通り良い品でした(^^) サイズ感、素材質感、など「さすがだなぁ」と思いました 昨年買った他社の７分袖ポロとの比較で、あえてリクエストさせて頂けるなら「襟をボタンダウン」「ポロの生地でシャツ風（プルオーバーでない）」の品を作ってもらえれば爆買いします！


★大変着心地が良くてシルエットもいいのでお気に入りの１枚になっています。 デザインもシンプルすぎず、派手すぎなのがちょうどいいです。


★シンプルだが裏地にあるドットがいい！ 生地も伸縮性があり、風通しも悪くない。確かに若干タイトな作りではあるがいつも着ている服のサイズでも大丈夫だった。しかし筋肉質の方は少々窮屈になるかも知れないのでそこはきちんと吟味した方が吉。


★168cm 65kg 　 このサイトで初購入です。非常によかったのでレビューします。以下長文になります。 Ｍサイズでピッタリでした。 タイトなデザインでここまでフィットしたポロシャツは初めてです。 まさにモデルさんの写真の様にカッコよく細身に見せてくれます！ 着丈も長すぎず短すぎず、丁度いいです。 定番ですが、 こちらを着たその日、家族に「あれ、痩せた？」と言われました。笑　
胸元のボタンの開け具合で、ワイルドに見せたりフォーマル感を出すことができます。自分はやや開け気味が好みでした。ただ襟裏のドットがやや控えめに感じたので、襟を広げて胸元にネックレスを。するとしないとで俄然印象が変わります。着心地もよく素晴らしいです。 欲を言えば、襟・袖以外（胸元？）にも更に何かワンポイントあると良かったかもと思ったり。 ホワイト・ネイビーが出たら絶対に買います！笑


★シンプルだけど、ドット柄があり、すごくおしゃれです。袖を折ったとき、ちょうどドットがでてきますね＾＾　ただ、半袖っぽくしたときは、そのドットがなくなるので、裏地すべてドットなのもアリなのかな？と思いました。ちなみにXL購入。いつも着ているサイズの一個上を買うといいかもです。おすすめですよ

私もこのポロシャツ愛用しています。かっこいいですよ！

セオリー (theory) は、1997年にアメリカ・ニューヨークで実業家のアンドリュー・ローゼンとデザイナーのエリー・タハリによって設立されたファッションブランドです。


日本では、株式会社リンク・セオリー・ジャパンが展開しています。
日本では1998年からリンク・インターナショナル（初代）が輸入。


本家であるセオリー社は、2009年に経営悪化のため、
リンク・インターナショナル（2代目・現リンク・セオリー・ジャパン）の完全親会社である株式会社リンク・セオリー・ホールディングス（初代リンク・インターナショナル）が傘下に収め、
経営権を獲得しました。


その後、2009年7月に株式会社ファーストリテイリングがリンク・セオリー・ホールディングスを完全子会社化。


翌2010年3月から6月にかけて事業再編を実施し、現在はファーストリテイリング傘下のブランドとなっています。


ファーストリテイリング代表取締役会長兼社長の柳井正が取締役会長を務め、
リンク社の創業者で元筆頭株主の佐々木力（同名の大学教授とは別人）が
代表取締役社長兼CEOを務めました。


コスチュームではなく着る人自身を主役にした服をテーマに、
着心地の良さと美しいシルエットを追求しています。


スーツなども含め、ほぼすべての商品にストレッチ加工がしてあるのが特徴です。

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ギャップ（Gap Inc.、NYSE:GPS）は、アメリカの最大の衣料品の小売店の一つ。


自ら製品を企画し、自社製品として委託生産させ、自らのチェーン店で販売する製造小売業（SPA:specialty store retailer of private label apparel）という形態です。これは、1986年にGAPが提唱した概念です。



カリフォルニア州、サンフランシスコに本社があり、日本、カナダ、ヨーロッパに支社を持ちます。
また、親会社であるギャップ株式会社は、他にオールド・ネイビーとバナナ・リパブリックという小売ブランドを傘下に持ちます。


2008年の同社報告書によると]、世界中で3100店を持ち、134,000人を雇用しているそうです。


1969年に東欧から移民したユダヤ系アメリカ人のドナルド・フィッシャー (Donald Fisher) とドリス・フィッシャー(Doris Fisher)夫婦によって始められたGAPは、ヒッピー運動と関連して注目されるようになってきた子供と大人の間、いわゆるティーン世代をターゲットにした洋服を手がけることで急成長することになります。


1990年までリーバイ・ストラウス社のジーンズを店頭で扱っていたが、それ以後はプライベートブランドを販売しています。


GAPの名前の由来は、ドンとドリスが友人たちと“ジェネレーション･ギャップ”について討論していたときに思いついた名前だと言うことです。


GAPの企業ロゴは1988年から使用。2010年10月に新ロゴを発表したが、従来とイメージが大きく異なり不評だったため、わずか1週間で新ロゴの採用を撤回しています。


日本では1994年（平成6年）12月に日本法人 「ギャップジャパン株式会社」を設立し、
翌1995年（平成7年）に第一号店を東京の数寄屋橋阪急内に開店しました。


さらに、1999年（平成11年）には旗艦店を東京・表参道の商業施設「ティーズ原宿」（渋谷区神宮前）に出店、約10年間に渡って営業していました。


2011年（平成23年）、新たな旗艦店として「Gapフラッグシップ銀座」を東京・銀座に開業しました。

ラコステの創業より20年ほど後の1952年に、香港のクロコダイルガーメンツ社が立ち上げたブランドが「クロコダイル」。


日本国内での展開としては、ヤマトインターナショナルが1963年に輸入する形で販売を開始。


ブランドの歴史では「ラコステ」より後発になるが、「ラコステ」が日本に上陸したのが1971年のため、日本においては「クロコダイル」が先に販売されていたことになります。


1980年にヤマトインターナショナルは日本におけるクロコダイルの商標を買い取り、輸入販売から自社ブランドへ切り替えています。


日米のプロゴルファーや阪神タイガース球団、巨人の中畑清とイメージキャラクター契約を行い、テレビCMや雑誌広告などの積極的プロモーションによって全国的にブランド知名度を高めていきました。


パクリだ！いや違う！長年に渡る両社の『ワニ戦争』については


商標権を侵害しているとして、ラコステ側がクロコダイル側を訴え、長年各国の法廷で争われ「ワニ戦争」と言われていました。


日本においては、高等裁判所において「両者の関連する標示は共存しており混同を起こさない。」と和解に達し、1983年に和解契約を締結しました。


フィリピンにおいては、2014年に「対象は安価な日用品や家庭用品ではなく慎重に購入する商品である、さらに文字と図形が組み合わされているため、購入者に混同を招くとは言えない。」とクロコダイルの商標登録に対するラコステ社の異議申立を退けました。


中国においては、共に高い人気と知名度があり、 『ラコステ＝フランスワニ』、『クロコダイル＝香港ワニ』と全く別のブランドとして認識されているため、混同することはないという理由で何度もラコステ側が敗訴していました。


しかしラコステ側が何度も訴え続けた結果、2003年10月23日、クロコダイル側が従来のロゴの使用をやめ、ワニの色に緑色を使わず、ワニの鱗を細かくリアルに描かれたものに変更することで和解しました。

バーバリー(BURBERRY)はイギリスのラグジュアリーブランド。
ブランドの代名詞でもあるトレンチコートを中心に、ウェア、アクセサリー、コスメなど幅広く展開している。

創業者はトーマス・バーバリー(Thomas Burberry)。1835年、イギリスのサリー州ブロッカムグリーンに生まれる。1856年、トーマス・バーバリーがロンドンのベイジングストークで洋服店を開業。


農民が汚れを防ぐために服の上に着ていた上着をヒントに「ギャバジン」といわれる耐久性・防水性に優れた新素材を生み出す。この名前の由来は、スペイン語で巡礼者の着る上っ張りを意味する「ガバルディナ」で、1888年に特許を取得。


1911年に人類で初めて南極点に到達したアムンゼンが防寒具として使用したり、第一次世界大戦時の1914年にはトレンチコートとして英国陸海軍に正式採用される。


1919年、ジョージ5世からコート・ジャケット部門でイギリスの王室御用達を拝命される。その他では、エドワード8世もグレート・コート(厚地の大きなコート)のデザインを承認した。50年にはジョージ6世が防寒具として、55年にエリザベス2世、89年にウェールズ皇太子によって改めて拝命されている。


1924年、「バーバリー・チェック」が生まれる。このチェック柄は、コートの裏地としてデザインされたのがきっかけとなっている。バーバリー・チェックは「カントリー・タータン」と呼ばれる柄からアレンジしたもので、公募で決定した。


伝説的な映画カサブランカにてハンフリー・ボガードがトレンチコートを着たことでブランドとしての世界的な人気がブレイク。その他、バーバリーのコートは、コナン・ドイル、イギリスの戦時中の首相だったウインストン・チャーチル、アメリカの元大統領のジョージ・ブッシュ、アメリカの伝説的な女優キャサリン・ヘプバーンなど数々の著名人やセレブリティ着用した。


67年、コレクションで傘にバーバリーチェックを使用したときに、初めて裏地以外で使われた。その後、バッグ、マフラーなど様々なファッションアイテムに使用された。現在は特に、バーバリーのチェックのマフラーなどが広く普及している。

こうしてイギリスではアクアスキュータムと並んで権威あるファッションブランドに成長した。


96年、三陽商会の企画でバーバリー・ブルーレーベル(BURBERRY BLUE LABEL)を発表。日本独自のレーベルで、若い女性をターゲットに、「オードリー・ヘプバーンが20歳だったら何を選ぶか」というテーマでデザインされている。バーバリーの伝統にトレンド組み合わせたイメージの展開をしている。


ジル・サンダーのアシスタントデザイナーだったロベルト・メニケッティをクリエイティヴ・ディレクターとして迎え、より高級なライン、バーバリー・プローサムとして1999年春夏にレディースコレクションを発表。プローサムのラインでは、2000年春夏シーズンにミラノコレクションにてメンズラインにも立ち上げる。「プローサム」とはラテン語で「前進」を意味し、バーバリーの伝統にモード性を加えてモダンなスタイルを目指している。


2002年春夏より、ダナ キャラン、グッチで経験を積んだクリストファー ベイリーがクリエイティヴ・ディレクターに就任。クリストファー ベイリーはバーバリーの定番であるチェックをコレクションラインから一掃し、バーバリーのブランドに新しいイメージを吹き込む。実用的なデザインのクオリティとディテールにこだわるスタイルで賞賛を浴びた。以後、クリストファーベイリーは世界でもっとも影響力のあるデザイナーの一人と言われている。


2009年、クリストファー ベイリーがチーフ・クリエイティブ・オフィサーに就任。


2014年、クリストファー ベイリーがCEOに就任。また、同年、三陽商会とのライセンス契約終了を発表。この決定により、三陽商会がライセンス展開していたバーバリーのブラック・ブルーレーベルなどメンズ・ウィメンズが、2015年春夏シーズンをもって終了。代わりに本国バーバリー主導となり、日本国内でブランド事業を展開していく。


2016年秋冬シーズンより、プローサム、ロンドン、ブリットなどのレーベルを統合し、「バーバリー」として展開する。2017年、東京・表参道でバーバリー ケープの展覧会を開催。


2018年春夏コレクションにて、ゴーシャ ラブチンスキーとコラボ。8体のウェアが発表され、2018年1月以降バーバリー直営店数店舗で発売。


2018年3月をもってクリストファーベイリーがチーフ・クリエイティブ・オフィサーを辞任する。


2018年3月、チーフ・クリエイティブ・オフィサーに、ジバンシィで長くクリエイティブ・ディレクターを務めたリカルド・ティッシが任命された。デビューコレクションが2018年9月に発表される。

H&M（エイチ・アンド・エム）は、スウェーデンのアパレルメーカー
エイチ・アンド・エム ヘネス・アンド・マウリッツ
（H & M Hennes & Mauritz AB, スウェーデン語発音：ホー・オック・エム ヘンネス・オック・マウリッツ、
日本ではヘネス・アンド・モーリッツとも表記される）が
展開するファッションブランド。


低価格かつファッション性のある衣料品を扱う、いわゆる
ファストファッションの一翼を担う企業のひとつである。


商品の主力は手頃な価格の衣料品であるが、
カール・ラガーフェルド、ステラ・マッカートニー、ヴィクター&ロルフ、マシュー・ウィリアムソン
などの有名デザイナーによるラインナップや、
マドンナ、カイリー・ミノーグとのコラボレーションによる商品も発売したことがある。


H&Mのブランドで化粧品も手がけている


婦人服ではコート・ワンピース・カットソー・ドレス・ブラウス・ボトムスを取り扱い、
紳士服ではジャケット・パーカー・セーター・シャツ・パンツを扱っている。


世界で約100名いる同社のデザイナーが、各年10回の世界旅行を行い、旅行先で受けたインスピレーションをもとに、次々とデザインをすることで、毎日のように新製品を投入する商法を成り立たせている


2008年9月に日本1号店が東京都中央区・銀座中央通りに出店した。
日本初出店ということで早くから話題となり、オープン当日には約5,000人が行列を作り、
入場制限もされるほどの盛況であった。


H&Mの日本進出を受けて、商品の価格帯が重なるユニクロや、
すでに日本進出していたザラなども店舗や品揃えの拡大を図るなどの対抗策に追われた。


同年11月には2号店が渋谷区原宿・明治通りに開店。
この際には、コム・デ・ギャルソンとのコラボレーション商品も先行発売された。


さらに、2009年9月に横浜市西区のランドマークプラザに出店。この店舗では、
日本では初となる子供服を取り扱う。


2014年、京都市に日本国内最多・最大フロア面積 (3,400 m2) の大型店を出店。


2016年5月現在、29都道府県で57店舗を展開している。

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ダンヒル銀座店

ダンヒル (Alfred Dunhill, Ltd.) は、イギリスを代表する高級ファッションブランドで、リシュモングループに属する。


1880年に馬具専門製造卸売業としてロンドンで創業。
その後、1893年にアルフレッド・ダンヒルが父親から家業を受け継ぎ、
衣類や小物の製造業にも乗り出すなど事業を拡大した。


その後自動車が普及することを見越し、自動車旅行用品を多く売り出した。


その種類の豊富さは、しばしば「エンジン以外なら何でも揃えている」
と表現され、ダンヒル商品の多くは「モートリティーズ」という言葉が1つのキーワードとなる。


この言葉は自動車(Motoring)と権威(Authorities)を組み合わせた造語で、
コンセプトのような位置づけであった。


また創業当時のブティック名は「ダンヒル モートリティーズ」だった。


現在ではスーツ、カジュアルなどの衣類を中心に、
バッグや財布などのレザー、カフリンクスやタイバーなどのアクセサリなど、
男性向けファッションアイテムを展開している。


本店はロンドンメイフェアの「ボードンハウス」。「ホーム」と呼ばれる旗艦店は
ロンドンのボードンハウスの他に、銀座、上海に合計３店舗存在する。


サッカー日本代表オフィシャルスーツを2000年から提供。
スコットランドのセントアンドリュースで
Alfred Dunhill Links Championshipを30年以上開催している。


二代目アルフレッド・ダンヒルの弟、トマス・ダンヒルは作曲家として著名。

Kappa（カッパ）は、イタリアのスポーツ用品専門のブランドである。


1916年、Kappaを生み出すことになるMCT社の前身である
SACT社がイタリア、トリノで設立された。


Kappaは1950年代に生まれ、1970年代から本格的に展開を始める。


ブランド名は、ギリシャ文字のΚ（カッパ）から。
ロゴの背中合わせの男と女は、アダムとイヴだという。


日本では1983年にフェニックスがMCT社と技術提携。
Kappaブランドのアスレチックウェアを発売。


Jリーグでは2006年にコンサドーレ札幌（現・北海道コンサドーレ札幌）、
2007年にジェフユナイテッド市原・千葉とユニフォームサプライヤーとして契約。
両肩に大きく施されたロゴがデザイン上の特徴である。


また、2005年には札幌に初めて直営ショップをOPENさせた。
その後は、東京にも直営店をOPENさせている（2014年8月閉店）。


海外のサッカークラブとも契約しており、
ブンデスリーガやリーガ・エスパニョーラやロシア・プレミアリーグなどにも
Kappaのユニフォームを着用しているクラブがある。


シューズに関しては日本でムーンスターがライセンス販売をしている。

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ラルフ・ローレン（Ralph Lauren, 1939年10月14日 - ）、
本名ラルフ・ルーベン・リフシッツ（Ralph Rueben Lifshitz）は、
アメリカ合衆国ニューヨーク出身のファッションデザイナー、
また彼が設立したファッションブランドである。


企業としてのラルフ・ローレンは、特に高級スーツやポロシャツなどのメンズウェアで
その名を知られ、ブルックス・ブラザーズと並ぶアメリカン・トラディショナル（アメトラ）の
代表的存在とされている。 通称：ラルフ、ポロ。


オリンピックアメリカ合衆国代表のユニフォームも複数の大会で手掛けている。
ジュエリー、時計部門は、リシュモングループの傘下にある。


ラルフ・ローレンの商品だと偽った偽物も普及しており、
特にビッグポニーロゴの商品に多く見られる。


そういうものは、ポニーの刺繍や、刺繍の裏側が雑であったりする。
また、タグ部分に「ポロ ラルフ ローレン（株）」、「ラルフ・ローレン・ジャパン」、
「オンワード樫山」、「ナイガイ」、「インパクト21」、「パートナー21」、「アクティ21」、
「市田株式会社」、CHAPS RALPH LAURENの場合には、


「全紳連（全日本紳士服工業組合連合会）」、「日登美株式会社」、
「トレンザ株式会社」といった日本の代理店名が表記されていれば
正規品だと判断できる材料になるが、


中には代理店名までタグにコピー表記してある悪質な偽物も存在する。
但しその場合は代理店名のみの表記であり、住所や電話番号まではタグに表記されていない。


偽物以外にも、ラルフ・ローレンの商品に"似せた"模倣ブランドも数多く存在する。


最も代表的な例として、ポニーのマークを使用した安価なブランド「Polo Club」が、
ラルフ・ローレンのPOLOシリーズの一つだと混同されがちだが、全くの別ブランドであり、
ラルフ・ローレンとは一切関係が無い。