小さな街の整備士日記

休みの度に「雨」模様になり　綺麗な藤を見に行けてません
ゴールデンウィークではもう枯れてるかな〜...

さて　今回は　トヨタ　プリウス　ZVW30
３０系のプリウスです



車検でお預かりさせていますが　ロアのボールジョイントのブーツ
亀裂があり　若干グリスを出てきています
これだと 車検には不合格になっちゃいますんで
ブーツを交換しようと思ったんですが
３０系のプリウスのロアボールジョイントは弱いです
それにジョイントASSYの値段もそんなにしないので
ロアボールジョイントASSYで交換します



整備要領書では　なんと片側だけで３.５時間
ロアボールジョイントを交換するのに　そんな時間はかけらんね〜よ！
って事で　正規の方法ではありませんが　サクっと交換していきます
まずは　キャッスルナットの緩み留めのピンを外します



キャッスルナットを緩めます



ギリギリまで緩めたら　打ち込み用のプーラーを使い
ジョイントをナックルから抜きます



ロアアームをしたに下げながらキャッスルナットを外します
ジョイントの取り付けナットとボルトを外したら
ロアボールジョイントが外れてきます



案の定　取り外したボールジョイントは
抵抗もなく　クネクネ状態です



新品のボールジョイントは　めちゃめちゃ固いです
これだと 乗り心地にも影響しそうですよね〜



新品のロアボールジョイントを逆の手順で取り付けます
グリスで汚れた部分は　綺麗に清掃しておいてください





まだまだ走ってる車両を見かける３０系
当然　悪くなり始める部品も出てきますので
まだまだ乗りたい！って方は
ちゃんとメンテナンスしてくださいね〜



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今年はエルニーニョ現象が発生しているとの事...
そう！今年の夏は暑いんです
みなさん　体調にはくれぐれも気をつけてくださいね〜

さて　うちの代車になった　ホンダのバモス
社長にバレないように　色々とプチカスタムやっていますが
今回は　会社の倉庫に眠っていた１３インチの鉄チンホイールに
155/80R13のスタッドレスタイヤが取り付けられていました

冬時期にうちの代車に装着していたタイヤでしたが
最近は全然履かなくなり　倉庫の奥で眠ってました
今回は　コイツをホンダのバモスに取り付けてみようと思います！



現在は純正ホイールに145R12のノーマルタイヤが取り付けられています
鉄チンホイールはトヨタ　パッソの純正ホイールになります
んで　取り付けてみました！



やっぱり　鉄チンホイールっていいですよね〜
偏平が80なんで　ちょっとゴツくなりました...
リフトに上げた状態で車両の後ろ側には干渉していませんでしたが
ハンドルを右に切ると　フロントバンパーに干渉してしまいました



でも　とりあえずこのホイール履きたいな〜って事で
バンパーの一部を切ろうと思います
社長にバレない程度にね！



タイヤが当たる10cmくらいを切断しようと思います
マスキングテープで切る場所をマスキングします



ハンドソーで一気に切ります！
ただ　自分はヘタッピなのでいつもヨレヨレになっちゃうんですよね〜



なんとか切断できました！
リフトに上げた状態でハンドルを左右に切っても当たらなくなりましたので
バンパーの一部を切り欠けば　155/80R13 なら何とか履けます



リフトから下ろしてみました！
ムリヤリ感がハンパないですが　このゴツい感じが好きなんですよね〜
ちょっと前のブログにも書きましたが
この車両　フロントだけ10mm リフトアップ しています
セオリーでは　ブラケット（スペーサー）でリフトアップ するんですが
自分は単管パイプでやってます





これからも　ホンダのバモスをプチカスタムしていこうと思います
まあ　会社の代車なんで　社長にバレないように
ちょっとづつやっていこうと思います


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今年は例年に比べて　早く梅雨に入りました
今年も大雨には気をつけないといけませんね〜...

さて　今回は　ホンダ　バモス　MH1
先日　うちの工場代車になりました
ご高齢のユーザーさんで　うちで点検や車検をされていた方なんですが
免許を返納されるとの事で　車を廃車にして欲しいとの依頼がありました
軽自動車のボックスで　人気の車種ってこともあり
廃車にするくらいなら　うちの工場代車にしたいと申し出て
買い取らせていただきました



こちらのホンダ　バモスはリヤにエンジンが搭載されています
そのおかげで　室内は広々でエンジン音は静かで操舵性が良いんです
ただ　リヤにエンジンが搭載されているので　リヤはリーフスプリング
フロントはショックアブソーバーが取り付けられています
車体自体は平行なんですが　タイヤからフェンダーまでの高さが
見た目でわかるくらい差があるんです
まあ　気になる方は気になるし　気にならない方は気にならないんですが
ちなみに　ホンダのバモスの定番と言えばローダウン ですよね〜
リヤはリーフスプリングを逆組して　フロントはストラットのギリギリまで下げる
ただ　このバモスは一応代車なんで　そんな事はできません
なんで　今回は　フロント側をちょっとだけ上げて
パッと見リフトアップしてるように見せたいと思います

ただ　ホンダのバモスのフロントのストラットはちょっと変わっていて
ナックルがストラットを挟んでいる形をしているので
スプリングを交換してリフトアップする事はできません
スペーサーをストラット上部にかませる方法が一般的だと思いますが
今回は　ホームセンター等で簡単に手に入って　それでいて安価な
とあるものを使って　リフトアップしたいと思います

そのとあるものとは「単管パイプ」です
現場の足場や建築工事などで使用される一般的な単管パイプは
外径の直径が４８.６cm　厚さが１.８cm　なんです
長さは色々ありますが　使用する分だけ切り落とします
この単管パイプの内径とストラットの外径が　実はしっくりハマるんです
今回は　フロントを１cm　上げたいので１cmの長さで２個切り出します
それでは　やってきましょう！



カネノコやグラインダーで切ろうと思ったんですが
綺麗に真っ直ぐ切れそうになかったので...



先輩の工場で切断機をお借りし　真っ直ぐ切る事ができました



最後に　ちょっとだけ切れ込みを入れて...



１cmのリフトアップスペーサーの完成です

ちなみに　現在ノーマルホイールとノーマルタイヤを装着して
フロント側　地面からフェンダーまでが　５９.５cm
　　　　　　タイヤからフェンダーまで　１５.５cm

リヤ側　　　地面からフェンダーまでが　６２cm
　　　　　　タイヤからフェンダーまで　１８cm

つまり　フロントとリヤの隙間は２.５cm って事
１cm　リフトアップする予定ですので　隙間は１.５cmになる（予定...）
「もっと上げれば良いじゃん！」っと思ったそこのあなた...
この車両は一応代車なんで　色々やっちゃうとダメですし
最後の動画ではお伝えしていますが　キャンバーの関係もありますので
今回は１cm　としました
まあ　１cmなんてやる意味あるの？っと言われればそれまでですが...



交換の方法ですが　タイヤを外してまずはスタビライザーを切り離します



ブレーキホースの固定ボルトを外し　ABSセンサーも外します



最後に　ストラットを挟み込んでいるボルトを外して
ナックルを下に下ろせば　ストラットが外れます
サビで抜けにく場合は　潤滑油を吹きかけてやると良いですよ〜



ストラットが外れたら　先ほど切った単管パイプを取り付けます
ストラット側に固定用の突起がありますので　そこに切れ込み部を合わせます
ここで　ちょっと気付いたんですが固定用の突起を
単管パイプにもつけないといけませんでした
その突起がナックルの隙間に挟まり込むように取り付けなければならない
形になっていましたので　後で溶接しておきます



最後にボルトを取り付けた時に　ストラットに干渉する所を
ベルトサンダーで加工します
これをやらないとボルトが取り付けられません



あとは　逆の手順で復元していきます
ブレーキホースが少し突っ張り気味だったので
正規の位置ではなく　余裕ももたした状態で取り付けました
タイラップで仮止めですので　ここは後で考えます

結果的にリヤ側の地面からフェンダーまでの距離が０.５cm上がってしまいました
しかし　フロント側はちょうど１cm上がりました
キャンバーも理論上はポジティブ側についています
でも１cmなんで　パッと見はそんなにわかりません
あとは　実際に走ってみて挙動がおかしくないか　確認しないといけませんね〜


リフトアップ前


リフトアップ後

ん〜わかりづらい！（笑）
まあ１cmなんで　こんなもんでしょうか...
でも　これでちょっと大きいタイヤを履かせても
フロントはバンパーに干渉しないんじゃないかな〜っと思います
でも一応は代車なんで　色々やると社長に怒られそうなんで
タイヤとホイールの交換は　ちょっと考えます




今回は　単管パイプを使ってリフトアップしてみましたが
安全と安心を考えるなら　ちゃんとしたスペーサー（ブラケット）で
リフトアップするのが良いと思います
でも　実際走行してみても
おかしな挙動などありませんでしたので
まあ　しっかりしているのかな〜っと思いました



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近くの公園の桜も　ようやく満開になりました
週間予報も雨の心配はなく　絶好のお花見日和かも知れませんね〜
ビール片手に　ゆっくりしたいものです...

さて　今回は　うちのユーザーさんのお友達さんが乗っている
スズキのアルトなんですが
走行中に段差を乗り越えると　ゴトゴトっと音がするとの事
ちょっと診て欲しいって事で入庫してきました
実際に試運転すると　確かにマンホールや小さな段差を乗り越える時に
ゴトゴトっと音が発生していました
ちょっと撮影してみましたが　エンジン音や走行音もあって
ちょっと分かりにくかったです



車をリフトで上げて　タイヤを色々な方向に動かしてみます
ゴトゴトという音と一緒に　ハンドルにも振動が来ていましたので
ステアリング関係かな〜っと思い　ラックエンドを揺さぶってみましたが
ガタはありませんでした...



ただ　ラックブーツがわずかに上下に動いています
ガタがありと判断できます　異音の原因はコイツでしょうね〜
ちなみに　右側を点検したところ　異音は発生していませんでした
まあ　微妙な振動がありましたので　遅かれ早かれって感じでしょうか
ユーザーさんのお友達様に
異音がしている左側のタイロッドを交換しますか？っとお聞きしたところ
遅かれ早かれ　右側もなる可能性があるのだったら　マルっと
リビルト品と交換して欲しい　との事でした
まだまだ乗りたい！との事とギヤボックスも新品同様になるので
今回は　お友達様の意向に添いステアリングラックをリビルト品と
交換してみようと思います



まずは　ハンドルを真っ直ぐのいちに合わせます
それから　運転席の足元にハンドルから伸びたシャフトが社外に出ている場所に
黒いカバーがありますので　これを外します



そ〜すると　ごちゃごちゃした連結部が見えますが
下側はギヤボックスから立ち上がるピニオンギヤシャフト
上側はインターミディエイトシャフト（インタミシャフト）です
ピニオンギヤシャフトの連結ボルトを外しますので
位置決めのためのアイマークをつけておきます



ボルトを外せばシャフトはスコスコ状態になりますので
車内からの作業はこれでOKです



次にタイヤを外してタイロッドエンドを外していきます
最後にアライメントは調整しますが　目安として
ネジ山の数や距離を計測しておくと良いですよ〜



切り離しました　こちらの車両はモーターがハンドル部にあるので
ステアリングラックの取り外しも　比較的簡単です



左右のタイロッドエンド を切り離したら
いよいよステアリングラック を取り外すんですが
ラックはメンバーに固定されています
セオリーでは　メンバーを下ろしてからの作業になりますが
それだと　面倒だし工賃もかかりますので
メンバーをズラした状態でステアリングラック を取り外します
ラックは４つのぶっといボルトだけで固定されていますので
切り離しも簡単です



取り外したラックと　リビルト品のラックを比べてみます
リビルト品はステアリングシャフトの中心がズレている場合がありますので
必ず　ズレがないか確認するようにしてください
あと　付属品を移設したら　逆の手順で取り付けていきます



ここで注意なんですが　タイロッドをねじ込む時に
ブーツのカシメが強くて　ブーツがねじ切れることがありますので
カシメを外して　シャフトとブーツの間にグリス等を添付して
滑りを良くしてから　ねじ込むと良いですよ〜





実際に走行してみたところ　ゴトゴトとした音は消えていました
結構　スズキ車でよくある症状ですね〜
もちろん片方のタイロッドだけ交換する事もできます
機会があれば　タイロッドのみの交換もブログに載せれたらな〜っと思います


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梅の花がちょっと咲いてきた今日この頃
もう春は　そこまできているんでしょうかね〜

さて　今回は　ダイハツ　ミラジーノ に
ローダウン用のコイルスプリングを取り付けてみたいと思います



ユーザーさんからの持ち込み商品なんですが
なんでもヤフオクでGETしたんだそう...
自分も値段を聞いてびっくりしましたが
めちゃめちゃ安いです
一応　どこの会社が作ってる商品かだけは聞いておきました！
「SATICMO」サッチモ　さんと言う会社が作ったオリジナルブランドで
ノーマルショック対応のコイルスプリングなんだそう
約４cm前後　車高が下がるとの事
ちなみに「コイルスプリング」は指定部品に分類されますので
継続車検ではちゃんと合格します
ただ　落としすぎて最低地上高を下回るとダメですよ〜



ではでは　早速取り付けてみたいと思いますが
今の車高を計っておきたいと思います！
地面からフェンダーまでの距離を計測します
フロントが　５９.５cm



リヤが　５９cm
フロントとリヤとでは　０.５cmしか違いはないみたいですね〜



それでは　まずはリヤからです！
リヤは比較的簡単です　ショックアブソーバのボルトを外し
ショックアブソーバを外せばトーションビームが下に動きます
ただ　そのままだと勢いよく下がってしまいますので
ジャッキ等で支えながら外すと良いかもしれません



自分はバンプラバーを外してスプリングを下側から外しましたが
上側から外しても問題はありません



無事にスプリングが外れてきました
スプリングに付いているゴムシートが劣化している時には
交換した方が良いですが　まだ使えるようであれば
砂や泥汚れをきれいに除去しておいてくださいね〜



外した純正のスプリングと　交換するローダウン のスプリングを並べてみました
やっぱり３〜４cmは低いですね〜



あとは逆の手順で取り付けます
取り付ける時には　スプリングの切り口と車体の凹みの位置を合わせて取り付けます
あと　ショックアブソーバのボルトですが規定の締め付けトルクで締め付けますが
車体が完全にフリーな状態（１G）で締め付けるようにしてください
最後にバンプラバーを取り付けて　リヤは終了です



続いてフロントを交換していきます！
フロントはストラットを取り外さないと　スプリングの交換ができません
なので　まずはストラットを外していきます
ナックルに取り付けられている　ぶっといボルト２本と
ブレーキホースの固定ブラケットのボルト１本
ストラット上部の固定ナット２個を外せばストラットが外れてきます



リヤに比べると　ちょっとだけ面倒なんですが
外すボルトやナットの数も少ないので



ストラットが外れたので　いよいよコイルスプリングを交換していきます
あとせっかくストラットを外したので
アッパーマウントのガタを確認しておいてください
高年式・過走行の車両の場合　フロントからコトコトと
異音が出ている場合がありますが　アッパーマウントは
結構劣化しやすい部品ですので



スプリングコンプレッサーを使い　スプリングを縮めて
アッパーマウントを外して　スプリングを外していきます



こちらも　純正品と比べてみましたが
リヤと比べると　そんなに差がありませんね〜
あとは　逆の手順で組み上げていきます
こちらもリヤ側と同様に　ショックの受け皿には凹みがあります
スプリングの切り口がしっかり合うように取り付けてください



ストラットが完成したら　車両に取り付けていきます
こちらも外した逆の手順で作業すればOKです！
タイヤを取り付けて　リフトを下ろします
ショックのボルトを規定トルクで締め付けて完了です



さてさて　どれだけ下がったのか
メジャーで計っていきたいと思います
リヤは　５６cm　交換前と比べると約３cm下がりました



次に　フロント側ですが　５６.５cm
交換前に比べると　リヤ同様３cm下がったと言うことになります

交換前　車両右側から


交換後　車両右側から


交換前　車両左側から


交換後　車両左側から






フロント・リヤ共に３cmのローダウン に成功しました
見た目もカッコよくなったんじゃないかな〜っと思います！
んで　ローダウン時 もリフトアップ時も　必ず必要になってくるのが
アライメントの調整です！
トー角やキャンバー角など　しっかりと調整してください
ストラット式だと「キャンバーボルト」が使えます！
自分も上げたり下げたりした時の必需品として在庫していますよ〜

ただ　車高調とは違い　コイルスプリングだけだと
車がフラついたり　タイヤが偏摩耗しちゃう事もあります
安く車高を落としたい方は　コイルスプリングのみでも良いんですが
ちゃんと落としたい！って方は　ちょっとお金はかかりますが
車高調を組まれても良いかもしれませんね〜



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出初式も無事終わり　やっと１年がスタートって感じですかね〜！
今年の出初式も朝が冷え込み　寒かったです

４０Km/hくらいになると　車両の後方からゴーっとした
異音が発生する　スズキ　ワゴンR　MH21S
ちょっと近所を試運転したところ　やっぱり後ろから
ゴーっとした異音が発生していました
まあ　典型的なハブベアリングから異音がしているんだと思います



スズキ車はこのセンターキャップの隙間から水が侵入し
ベアリングをダメにします
うちの会社は　このセンターキャップに液体パッキンを塗布して
キャップを取り付けています



ドラムの内側のスナップリングを外して
プレスでベアリングを抜いて行きます！



まあ　このハブベアリング の交換は何回もブログで紹介していますので
ここでは詳しくは説明しませんが　まあ抜いて入れるって感じです





もちろん交換後はゴーっとした異音はなくなりました
スズキ車に限らず　過走行・高年式・過積載の車両は異音が鳴りガチです
最近　ちょっとゴロゴロっと音がするな〜っと思った方は
１度　点検されてみてはいかがですか？




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どうも！もうすぐゴールデンウィークですね〜
今年は「どんたく」など　今まで「コロナ」の影響で
開催できなかった行事もたくさん再開されるみたいです！

もちろん　感染対策はしっかりとしないといけませんが
楽しみではありますよね〜
うちの家族は　今年ど〜するかは　まだ未定なんですが...

さて　今回は　タイヤ交換で注意するべき点をご紹介します！
タイヤ交換と言っても　タイヤの組み換えではなく
ホイール付きタイヤを自分で交換する場合です



まずは　こちらを見てください！
なんの変哲もない　ボルトとナットなんですが
ナットの中にボルトが残っています
そう！これ折れたボルトがナットに残っているんです

なぜこうなったのかっと言いますと...
早い話が　締めすぎ　です
おそらく　十字レンチにパイプを延長して足で踏んだんと思います
確かに　走行中にタイヤが外れるのは怖いですので
しっかり締め付けたいのは　分かりますが
締めすぎると　こんな風にボルトが破損してしまいます...
今回は　ねじ切られた状態で発見できたのでよかったんですが
このまま走行していたら　走行中にボルトが折れて
タイヤが外れる可能性がありましたね〜



今回は折れたボルトを交換しますが
他のボルトも締め付け過大になっているかもしれません
走行中にボルトが折れてしまう可能性もありますので
ユーザーさんと相談した結果　全てのボルトを交換する事になりました



交換は至って簡単です！
本当はハブをバラしてやるのかもしれませんが
このまま　やっちゃいます
ボルトはハブに打ち込まれているだけですので
反対側からハンマーで打てば外れます



新品のハブを使用する場合は　溝は関係ありませんが
ハブをそのまま使用する場合は　ハブに付いている溝に
新品のボルトの溝を合わして取り付けてください



ボルトの引き出しは　普通にナットを締め込むと出てきます
アテを返して締め込んでください
さて　ここから締め付けトルクに付いてお話ししていきます
こちらの　スバル　フォレスター　の場合は120N.mと言う締め付けトルクです
車種によっても　違いがあります
軽自動車だと90N.m 大型トラックとかは150N.m などなどなど...

んじゃ〜そんなトルクで締めるためには　ど〜すりゃいいの〜！って事なんですが
そんな時に使うのが「トルクレンチ」です！



以前　トルクレンチに付いて動画を撮った事がありました
ずいぶんと前に撮ったんで　まだテンションが低いんですが（笑）
この「トルクレンチ」がないと
どれだけのトルクで締め付けているのかが　わかりません
まあ　整備工場には必ずあるもんなんですが
一般の方で持っている方は少ないと思います

ただ　普通の方（成人男性）が十字レンチで　手で締め付けただけでは
おそらく　ナットがネジ切れる事はないと思います
また　「トルクレンチ」は持っているけど　規定トルクがわからない！って方は
ネットで検索すれば　締め付けトルクは出てると思いますので
ぜひ　検索してください！

ただ　それでもわからない〜！って方は　とりあえず100N.mで締め付ける！
って覚えててください
軽自動車　普通車　であれば　100N.mで締め付けておけば
とりあえずはOKです




車をDIYするのは楽しいですし　メンテナンスも大事です
ただ　なんでも過ぎるのは　よくないものです
一家に1本！って事ではありませんが（笑）
トルクレンチ　興味ある方は　チェックしてみてくださいね〜



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どうも！　いや〜明日が娘の受験日
娘よりも緊張していて　仕事どころではありません
でも　娘の前では　いつものお父さんを演じています（笑）

さて　今回は　ニッサン　ラフェスタ　B30
ニッサン純血？のラフェスタですが　もう見なくなりましたね〜
「なんか　ゴロゴロっと異音がするんだよね〜」っとユーザーさんがご来店
ちょっと試運転をさせてもらったところ　確かにゴロゴロっと異音がしています
感じ方からすると　左前からしているみたい...
明日から　出張との事で車は使わないので　修理して欲しいと依頼されました

次の日に　お車をお預かりして　早速リフトアップ
タイヤを上下左右に動かし　ハブにガタがないか　確認します
右側は問題ありませんでしたが　やはり左側が若干のガタがありました
ハブからの異音と判断し　タイヤを外します！



キャリパーを外して　ブレーキパッドを外し　ブラケットを外したら
ディスクローターが外れます



センターの割りピンを外し　ロックナットを外します
タイロッドエンド　ロアボールジョイントを切り離し
キャンバーボルトを取り外せば　ナックルごと外れます



ハブとナックルを固定しているボルト4本を外せば　ハブが取り外せます
たま〜に　サビが酷く外れないことがありますので
その時は　ハンマーかなんかで　くらしてあげましょう！



新品のハブと　取り外したハブです
こちらの車両は18万Km走行してました
まあ　走り方や積載量にもよりますが
そろそろ音がなってもおかしくないですね〜



新品のハブをナックルに取り付けます
まあ　この写真を見て「えっ！」ってなった方は　さすがです
実は　ユーザーさんが　どうせなら左右交換して欲しいとの事で
右側と左側を同時進行でやってたので
バックプレートを逆に取り付けてしまっています
いや〜お恥ずかしい限りです...



気を取り直し　ちゃんと組み直しました
ドラシャのスプラインも　清掃して薄くグリスを塗布します



交換後に　試運転を実施！　異音はすっかりなくなっていました





定期的交換部品ではありませんが　異音を感じたら
早めに交換　おすすめします！


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いまだに人気のホンダのバモス
室内が広々とした空間なので
お仕事でお使いの方も多いです

また　エンジンが後ろに付いているので
操舵性もよく　室内もとても静かです
そんな　良い事だらけのバモスちゃんなんですが
フロントがナックルに差し込む形のストラット式

またリフトアップ時のキャンバーを調整するボルト等もありませんので
すぐにキャンバーがついちゃう
そんな面倒なホンダ　バモスですが　リアとフロントの
タイヤとフェンダーまでの隙間が　結構　差が出ていますよね〜
だいたい3cmくらいかな〜
なので　フロントを1cmだけリフトアップする事にしました〜！
1cmくらいなら　そこまでキャンバー付かないだろうし
見た目も良い感じになるだろうし　タイヤもちょっと大きいヤツ履けるだろうし...
ただ　今回は　ちょっとオススメできない方法で
リフトアップしています
YouTubeでチラっと見かけた方法なんですが
ちょっとやってみようかな〜って思っちゃいました





1cmとは言え　しりすぼみした状態で取り付けていますし
軸ズレする可能性もありますのでオススメはしません
ちょっとお高くても車高調買うべきですね〜


▼エアコンフィルター　車種別交換方法
意外と簡単にできるかもしれませんよ〜（^^）
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どうも！　冠水した車両もどうにか　さばけましたが
最後に1台だけ残っています
そのお話は　また今度...

今回は　トヨタ　VOXY　ZRR70
前回のDLコンプレッサー を交換した車両ではありません

車検でお預かりさせていただいた車両ですが
よく見ると　リアのショックアブソーバーから　オイルが滲んでいます



試運転したんですが　ちょっとフワフワしてる感じがしました...
ショックの上側は　しっとりと濡れていますね〜



下側は砂や土埃がオイルに付着して　ご覧の通り...



これだと　フワフワしていてもしょうがないですよね〜



交換は比較的簡単です！
上側のカバーを取り外すとショックの取り付けナットが見えます
中心を六角で固定しつつ　ナットを緩めていけば上側は外れます



下側はボルト1本で固定されていますので　外せばショックが外れます



ショックを外すときは　トーションビーム（リアサスペンション）が落ちますので
ジャッキ等で下側から支えておくと良いですよ〜

ガス式のショックアブソーバーはこんな感じで
簡単な良否判定ができます！



形は違いますが　フロントにもショックアブソーバーはついています
走行中にフワフワしていな〜と感じている方は
1度　ショックアブソーバーを点検してみると良いかもですよ〜


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