北海船団（旧1/24のオトコとクッキー）

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キャブ内張りは、お得意のなんちゃって金華山を使用。
淡い緑色の『花かご緑』が、シブいです。

シートが前に向かってリクライニングしてる？ので
カッチョワル！



直角シートは嫌いなので、
リクライニングさせました！笑

取り外し可能にした、ルーフ部分にも
きっちり貼りましたよ！(ﾟ∀ﾟ)

別パーツのメッキパネルが、素敵な
ヘビーフレイトシリーズのキャブ！




ヘビフレのキャブは、
メッキパーツが秀逸！




フロントパネルに
メッキテープを貼ってグレードアップします！




パネル周りに、細切りしたミラーフィニッシュ（クリックしたら、ホビーサーチさんのページにジャンプしますからね）を貼り付ける。
貼り方を知りたいアナタは、遠慮無くコメントしてくださいね。




パネル下側に0.2mm厚プラ板を細切りして貼り付け。
0.5mm厚だと、コーナーパネルよりも出っ張っちゃうんだよね・・・




その上から またまた、ミラーフィニッシュを貼り付け。

ルーフ乗せると、結構中が暗いね。




グリルを仮合わせ。
おっついねー(ﾟ∀ﾟ)





グリルをブラックアウトしました。

ライトレンズの周りを黒くしようか
どうしようか・・・

左ライト：黒塗り無し
右ライト：マッキーで黒塗り





フェンダー＆マットガード（？）を取付け。





結局、ライトレンズは縁取り（断面をマッキー塗り）しました。

この方が、引き締まって見えるよね。

キャブにサイドフェンダーを付けたので
フレームに載せてみた(ﾟ∀ﾟ)

あれ〜？何だかハミタイ（タイヤがハミ出ている）っぽいな〜。
このクルマは、４WD？笑




前輪を組んだ時から、気になっていたんだけど・・・

とりあえず、ホイールの軸をリューターで削ってみた。

右：before
左：after

コレで、片側2mm引込みました！




おおー！良いんでないかい？笑




右輪！



左輪！




チルト加工部の要（カナメ）、
ミニ丁番を接着！

２個連結ね。




1.0mm厚プラ板をフレームと丁番に2枚重ねて噛まして、接着！

コレで、丁番をフレーム上面とほぼツラにしました。

丁番がフレームより高くなると、キャブがウイリーするからね（笑）




ついでにキャブの床の
ラジエーターが当たる部分をカット！

ラジエーターキャップも当たるので
カットしちゃった(^^;)




バンパー取付け部を作成。
3mm角プラ棒を重ねて接着。

これだけ頑丈に作れば、外れる事は無いね(ﾟ∀ﾟ)



キャブが45度以上チルトしても良いように
バンパー取付け部を
リューターで切削！




コレは、切削前の画像。

30度くらいしか、チルト出来なかったのさ(^^)

箱のシールは、文字だけを切り抜いて
貼って行きます。

箱の波板に合わせて 綿棒をこすりつけ、
スジを入れてみました！



箱シール：文字以外の部分はシルバー色（あまり光らない銀色）だけど、
綿棒でこすると、
結構、光りますねー(ﾟ∀ﾟ)

地名部分は、パソコンで
スキャン＆プリントしたシール。

シルバーじゃなくて
超グレーです・・・笑




箱上面の文字も
パソコンでスキャン＆プリントしたシール。




横観音扉のワク（裏側）

接着部分のメッキを剥がして
からの〜接着！

ボクは小さなパーツ＝カッター使用
　　　　大きなパーツ＝板ヤスリ使用

して、メッキを剥がします。

大きなパーツは、メッキをキレイに剥がすよりも
接着面を平らにする事が大事だと思いますよ！？




実車の横観音は、
ウロコステン貼り！




ヘビフレの横観音はメッキ！

今回はウロコを貼らず、
メッキで行きます。




”D”の中を、くり抜かなかったのが
自分的にはもったいなかったかな・・・(^^;)

以前、『そのうち、ヤフオク出品しますね』と
公言してしまったので・・・

ヤフオク出品しました！笑

価格を高めに設定したので、
売れないでしょうね・・・(ﾟ∀ﾟ)




フードを開けてみたら、
エンジンが付いてましたわ（笑）

しかも『V12』！
マニ割ったら、良い音するべな〜(ﾟ∀ﾟ)




ボディー色が、フェラーリっぽくない黄色だから
内装くらいは、フェラーリらしく赤！




この黄色いフレームがカッコ良いんだよね。

真っ赤なスラッシュは、
地面に擦っているし・・・笑




ライトもフードも可動式。




フジミのエンスーシリーズは、
モールドが綺麗だね(ﾟ∀ﾟ)




あ、勇加丸プラモを
出してみるかな・・・？？？笑笑笑




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後観音扉を、ランナーから切り取り
四方を板ヤスリで削り、
平らにしました。


ついでに『ゴム縁』の部分も ヤスリ掛け。
メッキの上から塗装したら、
剥がれやすいからね・・・




観音ワクに合わせてみる。
ピッタリだね。


って当たり前か（笑）





ちょっとボケた画像だけど（笑）

ロングシャーシ用のシールを、
ヘビーフレイトの後観音に貼っていきます。

扉のヒンジの数が違うから、
ウマく貼らなきゃね(^^;)





まず、扉のメッキを
ブリーチを塗って、溶かしました。

メッキをキレイに剥せなかったのは、
腕が悪いのか？

いや、家にあったブリーチが
特売の安物だからだ！

違いない！（爆）




扉の内側面はメッキを剥がしません！
冷凍能力が落ちるっしょ？笑




ゴム縁部分を、ペイントマーカーで
黒く縁取りしてから、

観音の片方だけに貼り
もう一方の扉の凸凹を見ながら

綿棒・カッター・爪でシールを
切ったり、押し付けたり、こすったりして

シールを圧着させます。

空気を抜かないと、
後日、剥がれてくるんだよね・・・





なかなか良い感じに
晴れましたよ。

あ、変換間違えた・・・

『貼れましたよ』







はい、もう一方の扉にも貼り付け！

今回は、シールのワクが
ウマく切れたので、かなり素敵です！

黒いゴム縁がイカしてますね〜(ﾟ∀ﾟ)












箱サイドの『地名』ステッカーも、貼り付け。



右側のプリントした『地名シール』も、
付属シールに張替え、ピカピカ！




さ〜、これから地獄の
ヒンジ組立て作業だー！








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前回、扉にシールを貼ったので
今回は、地獄のヒンジ（丁番）付けを
やって行きます(^^;)

画像左のランナーが
ヒンジのパーツ！

めっちゃ細かい！





まず、ランナーを小分け切りします。

適当じゃなくて、
プラモ用ニッパーで切り易い範囲で（計算済だよ）、

バラバラに！





削って仕上げる事を考えた上で
ランナーにパーツが残るように
さらに、細かく切り取り。

ランナーから外れたパーツもあるけど
基本的に
ランナーに付いている状態で
ヤスリ掛けするのがベスト！


調子に乗って、ランナーから切り離したもんなら・・・

こんな小さいパーツ・・・

本当の地獄をみることになります（笑）





ヒンジ部分の接着が完了しました。
接着部分のメッキは剥がして
プラボンド使用。

コニシGクリアーを使ったら
歪んで、ヒンジの動きが悪くなるからね。

接着面が小さいので、接着部分が固まる（乾く）まで、放置！

プレイ！？笑






固まったら、合わせ目を
ヤスリ掛けして、出っ張りを無くす。

観音ワクの穴にハマれば
良いんだけどね！

緩く動くかどうかもチェック！




はい、接着完了。

観音ワクへの接着はコニシGクリアーで。

扉のシール部分は、接着前に一度押し付けて
シールを凹ませてから
タミヤのプラボンドをタップリ付けて接着。

可動部分は、ちょっと位 はみ出ても
壊れないのが一番でしょ？(^^)





両扉で４本あるロックレバーのうち、
３本のロック部を切断。

コレで３本のロックレバーは
閉まった状態のまま、１本のレバーだけで
扉の開閉ができます。




コレは、ロックレバーを留めるパーツ。
動きが良くなるよう、0.8mmのハンドドリルで削る。





大体、パーツが付きました(^^;)




このレバー1本で観音扉を開閉することができるようになりました。

説明書通りなら、４本のレバーで開けるんだよね。
４本もいじると、壊れる確率が
４倍どころか、100倍だね（笑）

次は、横観音かな・・・(^^;)

プラモデルではありません！笑


北海道の北寄貝（ホッキガイ）です。





活ホッキ貝の さばき方を、
アナタに伝授いたしましょう(ﾟ∀ﾟ)

活ホッキ貝を刺身にする場合、
貝を捌いて皿に盛り付けた後、
20分冷蔵庫で冷やすと、刺身の食感が良くなります！

是非、お試しあれ〜(・∀・)









活ホッキ貝は、水管（右側の紫色の・・・）が出る側は
貝殻が閉じきれないんです。

1mmくらいスキ間が空きます。

万が一、殻が閉じきっていても
このスキ間から、バターナイフでイチコロだよ！笑



殻を見れば、模様が入っているので判りますよ。








ウチは、ちょっとシナる バターナイフを使います。

このシナり具合が、殻の内側にフィットするんだよね。


貝を開ける時は、人それぞれで
ステーキナイフが一般的。



スプーンやフォークを使う人もいるんだけど（笑）

滑った時に、ナイフは怖いかな。
プラモ改造に大切な指だからね(ﾟ∀ﾟ)





まず、水管側の貝柱を切ります。



赤点の２箇所に貝柱があるので、
右側を切った後、ナイフを更に押し込んで
左側も切ります。

この時、殻の内側をなぞるように
切るのがコツです。
（そうすると、貝柱が大きく取れるんだよ♬）





上の殻をめくり、身と下の殻の間を
流水で洗った後（砂とかゴミが付いてるからね）、

ナイフで削ぎ落とします。





はい、活ホッキ貝の むき身の出来上がり！(ﾟ∀ﾟ)



↓ ジンギスカンの代名詞！ ↓

貝から、外した北寄貝のむき身。





身部分とヒモ部分に、手でちぎり分けます。
どオリャー！
ぶちぶちー！！(・∀・)




身を半分にスライス！

身の厚い方から、薄い方へ包丁を入れていきます。





半分にスライスすると、茶色い内蔵があります。

ボクの友人は、この部分を食べて
『ウニみたい味がする！』と 言ってましたが、

ボクは食べた事がありません、
ってか、フツー食べませんが・・・笑




包丁で削いで
(流水でキレイに洗い流すのも有りですが、
　新鮮な刺身は 極力水を使わないほうがマル！)





キッチンペーパー等で水分を吸い取ったら、
6mmくらいの短冊状に切ります。





貝が小さめだったので、
何個か追加！

（この状態で、隠し包丁を入れて
　パン粉を付けて揚げると『北寄貝のフライ』）

パン粉を付けた状態で、冷凍保存も効きますからね！
まるで冷凍食品！？笑






紫色っぽいのや、茶色っぽいの。
貝の個々や年数で、違うようですが
熱を通すと、朱くなるのは一緒。





美味しそうな、活ホッキの刺身の完成！

貝柱も刺身にできるけど
今回は、ボクが捌きながら
食べちゃいましたー！笑

この状態が、ウチのホッキ料理の基本形かな。




・貝殻に入れて、バターをのせて
　クツクツ沸騰してきたトコに、醤油を２回しかけて
　『ホッキのバター醤油煮』
（更に、ビールを注いだ『ビール煮』も美味しい）


　貝殻じゃなく、フライパンで作ったら
　『ホッキのバター醤油炒め』




・カレーライスの肉の替わりに、
　ホッキの身＆ヒモを入れて煮込んで
　『ホッキカレー』

　ホッキのダシが出るんだよねえ。
（ひき肉を入れても良いですね〜☆）



・玉ねぎの細切りとホッキをかき揚げにして・・・
　炊きたてご飯に海苔を載せて 天つゆかけて
　『ホッキのかき揚げ丼』
※直径8cmくらいで、大きくしすぎないように。


　ウチのオリジナルなんだけど
コレは、まじオススメ！

ホッキと玉ねぎの甘味がマッチしてサイコー☆





その他にも、グラタンに乗せたりピザにしたり、うどんそばに載せたり炊き込みご飯の具・・・etc、

アナタも、いろいろとホッキ料理に挑戦してくださいね〜！


美味しいメニューが出来たら、コメントして教えてくださいねっ笑


注意：ヒモは加熱して食べるんだよ。






こんなページもありましたわ ⇒ 簡単なホッキ貝の食べ方

ヒンジを先に作っておいたので、
比較的、作業は早いかな？と思っていたものの・・・

（あまりにもパーツが細かいので
　３個合体させるパーツのうち、
　1つをランナーに残しっぱなしで。）




扉にロックレバー類を取り付けましたよ。
サクッとね！笑

後観音と同じく、
レバー１本だけで開閉できるように しました。




比較的、作業は早いかな？と思っていたものの・・・

箱ステッカーが、ヒンジ取付け穴に被っていて
それを切り抜いたり、
取付け穴にヒンジがハマらず、

ヒンジを削ったり、なんだかんだ四苦八苦(^^;)





横観音の取付けに、３時間も掛かっちゃった！笑

観音は開くように作りましたよ、もちろん(ﾟ∀ﾟ)



コレは、ロックレバーを押さえるパーツ。

とても小さなピンを
これまた、とても小さな穴に貫通させて、
扉の穴に接着！
するんだけど、

ピンが穴に入らないので



0.4mmだったか、0.6mm？？のハンドドリルで
穴を揉んでから、

ピン（赤矢印）を穴（黄矢印）に通し、
ピンの先っちょにGクリアーを少し付けた。

コレで、とりあえず ピンは抜けないしょ。





テールランプ＆リアバンパーの５連ランプを
塗り分け。

やっぱり、バックランプは白色だよねえ〜笑

5mmプラ板で、独特のテールバイザーを工作！




テールランプの仕切りの形は かなり拘ったので。

小さいし、なかなかウマく切り出せず
5回ほど切り直し！笑

なんとか・かんとか、形になりましたわ。




テールバイザー内側をシルバーに塗装、
外側には、『なんちゃって縞板』を貼る。

ついでに、バンパー上部にも貼り付け！

キャブの塗装をして行きます。


左から
・レンジャープロ4t
・旧プロフィア
・現行（？）スーパーグレート
の３台！

どういう風に塗り分けるのか？は、

読み進めてからの お楽しみ（笑）







まず、スーグレのキャブを
デイトナグリーンに塗装して行きます。




エアブラシで、40分ほど掛けて丁寧に塗装しました。

薄〜く、薄〜く何回も塗り重ね！

凸凹で角が出ちゃうんだよね。
サフェーサー使わないから。

サフェーサー使うと、その分 塗膜が厚くなって
シャープさが、無くなると云うか
欠けるよね。

乗用車は塗装面命みたいなトコがあるけど、
デコトラは、直線・シャープさが命だよね（笑）

そう思っているのは、ボクだけ？





次に、レンプロ＆プロフィアのキャブを
ウィノーブラックに全塗装。

ちなみに、未だブラックとウィノーブラックの
違いが分かりません・・・

両方とも、黒色には変わらないと思うけど？





プロフィアキャブは、ワインレッドに塗装するので
黒色に塗った後、カッパー（銅色）に塗装！

白色の上にカッパーを塗ると、危険です。
爆発とかは しませんが（笑）、

黒色の上にカッパーを塗ったときの
2.5倍の塗料を消費してしまいます！

ちなみにカッパーって、筆でキレイに塗装するのは
かなり難しいよね！？




カッパーの上から、クリアーレッドを塗装。

サラッとしか塗っていないので、
ちょい薄め？

濃くすると、茶色に見えるんだよね・・・
クレオスのクリアー赤は。




さすがに、連続3色はキツかったかな？

フロントウインド上の塗装面が
割れている？

ハイ、割れています。

乾燥したら、クリアー吹きだね(^^;)

レンプロのキャブの塗装が乾いたようなので
＃2000ペーパーでゆず肌を軽く落としてみたら・・・

ルーフ左の角が出ちゃいました！笑





再度、ウィノーブラックを吹きました。

中々のツヤツヤ具合ですねえ(ﾟ∀ﾟ)





と、ココで事件発生！






クリアー塗装直後、キャブを逆さまに持ったら・・・

ポロッ、コロコロ・・・　　(ﾟoﾟ;;




治具から、滑り落ちて
敷いてあった、ペットシーツの上に落ちて転がった。

不幸中の幸いでタテ方向に転がったため、
横面（ドア面）は無事。
ルーフも塗装前だった！ので、無事だった(ﾟ∀ﾟ)





フロントパネルと背面が汚れてしまった。

これまた不幸中の幸いで、
下地の黒色で損傷が止まっていた。


一番下のプラ地（白色）まで、逝っていたら
塗装を全部剥がさなきゃなんないからね・・・





塗装面の乾燥後、＃800と＃1500でキズを削り

部分塗装するため、マスキング(^^;)




ウィノー黒 ⇒ カッパー ⇒ クリアー赤×3回吹いた。






『こんな感じだったかな？』と
マスキングをめくって、色合わせの確認。

こんな感じだね〜(ﾟ∀ﾟ)


ってことで、クリアー×２回吹いて・・・




ドアだけを塗装するため、マスキング！




下地用の白サフェーサーを吹いて（右のキャブ）、
白色に黄色を垂らし、 クリーム色っぽくして塗装（左のキャブ）。

オレンジ色を垂らしたら、茶系になったのでポア！笑




自分の予定より、12時間オーバーして（笑）
塗装完成しました！！

いやあ〜、マイッタマイッタ(^^;)








塗装完了1.5日後（乾燥確認後）、ヤマト宅急便で発送しました。



＜＜＜３日後＞＞＞


依頼主から、『無事到着しました』とのメールが。
　『スゴい塗装技術ですね』とも
　『さすがプロですね』だなんて・・・（照）

いえいえ、アマに毛が生えた様なモンですから〜笑

また依頼してくださいね。
ヤマト運賃、格安ですからー(^^;)

ちょっと見づらいけど、
実寸で設計図を書き起こし！

フェンダー厚は 3.5mmと書いているけど、
製作過程で、2.8mm程度に薄くしました。




0.5mm厚プラ板を、図面通りの
寸法に切り出し。





0.5mm厚プラ板と2mm三角プラ棒を使用して、
フェンダーを作成。





さらに、下がり部分も作成。




裏から見ると、こんな感じです。




0.5mm厚プラ板と2mm三角プラ棒を使用、フェンダー取り付け部を作りました。
寸法は、現物合わせの実寸です。





フェンダー面＆下がり面に鏡面シールを貼る。
45°くらいの曲がりは、1枚物で大丈夫。

それ以上の角度の曲がりなら、
（曲がり角で）2枚に分けて貼らないとね。

後日、シールが剥がれてしまいます！




フェンダー側面に
大まかにシールを貼ります。
（側面からはみ出るくらい

　　・・・ハミデルラヴィーン？）


ココは1枚物で貼っておきたいよね！




側面裏側から、カッターで
ゆっくりとプラ板に沿って、

シールを切り取り！で、完成(ﾟ∀ﾟ)

リアフェンダーを取付ける前に、
フレームと荷台を接着します！



仮合わせして、しっかり接着できるかどうか
（接着面があるかどうか）
確認します。

結果、タブ（凸凹）を切り取り
荷台を2mm後退させます。




ボクは、プラモデル用接着剤（タミヤボンド）は
3種類の粘性を
その時の状況により、使い分けています。

左：新品（粘性 弱） ガッチリ溶着に使用。
中：（粘性 中間）基本、全てに使用。
右：（粘性 強）接着面の小さいパーツに使用。乗用車のフェンダーミラーとか・・・




エアサス初期の仕組みだね。
現在のリンク式より、トラックらしいよね（笑）




フレーム側に、接着剤（粘性 中間）を塗り、
荷台側のネタ（水色）には 接着剤（粘性 弱）を素早く塗り広げ、

合体！

フェード、インインインインイン・・・ライディーン懐かしいよね(^^;)




フレーム内側の見えづらい所に
瞬間接着剤を たらして

『スポット接着！』


コレで、箱を持っても外れることは ありません。


フレーム前側の『浮き』が、1mm程あったので
かなり押さえ込みしました。

瞬間接着剤は、場合によるけど
5分くらい乾かない事もあるんだよね・・・




この色とりどりが、素敵(ﾟ∀ﾟ)




荷台の位置は、キャブとの隙間で決めました！

ちょい、後軸が前気味かな？
ま、ケツが長いほうが迫力があって良いかな。

前々回、完成していたリアフェンダー。




サイドバンパー（の長さ・高さ・幅・位置）をキメルため、
コニシGクリアーで、仮付け。

本付けは、タミヤボンドで
かっちり付けます！

ちなみに、サイドバンパーは2mm角プラ棒を２本重ねて
2×4（ツーバイフォー）？笑

高さ4mm・奥行2mmの角材で再現。
接着後に、シルバーに塗ってから
表面にメッキテープを貼ります(^^;)





何だか、フェンダーの厚みが気になり・・・




0.5mmスライス！

おおー！イケてますなあ〜(ﾟ∀ﾟ)




あれ！？
コレは、フェンダースライス前の画像でしょう？笑




はい、コッチがスライス後の画像！
（0.5mm幅を切っても、あまり変わらない？）

いえいえ、”オモチャっぽさ”と”本物っぽさ”の
違いがあります！
個人のセンスの問題〜？笑

判りますよねえ・・・(^^)
エッ、ボクだけ？爆


やっと、サイドバンパー（後軸前後の両サイド分4SET）を
決めました(ﾟ∀ﾟ)




サイドバンパーをカットして、余った切れ端で
バンパーの折り返しを作ってみました。

折り返しが無いとガサイです・・・

よね？笑

サイドバンパーの長さが決まったので
バンパーステーを作りました。

3mm角プラ棒を使用するつもりだったけど、
在庫切れなので3mm三角プラ棒を使用しました。

ライターで炙って曲げて、×１０本作成！


ピッタリ同じ角度にはならないけど・・・



似たような角度になるように、
1本目に合わせて、残りの９本を曲げました(^^;)

曲げ終わったら、膨らんだ部分を＃120ペーパーで整形！





直線を出さないと、カッチョ悪いからね！







一番目のステーが、ズレてるけど・・・





オーバーハング（後軸後ろ側）のサイドバンパーも作成。





右側も作成！

サイドバンパーだけで、一週間以上掛かっているっしょ（爆）





形が決まったので、一旦 荷台から外し（Gクリアー少量接着なので、簡単に外れます）ます。

各接着部に、瞬着を垂らして補強！
補強しないと、後でバラバラ事件発生しちゃうからね！？爆





バンパーステー先端には、プラ板で
接合部（のりしろ？）を、こさえておきました。





右側には、冷凍機が入るので
2番目のステーを、ズラして接着！

接着剤がしっかり固まってから、
あとでバンパーをカットしますわ。





バンパーをアルミシルバーで塗装。





フェンダー内側も塗装。





表側は、メッキテープなのでビカビカ！

この下がりフェンダー、ス・テ・キ！(ﾟ∀ﾟ)

SバンパーとRフェンダーの補強＆塗装が完了したので、
荷台床に本接着しました。タミヤボンドで！





メッキテープを細切りして、
サイドバンパー表面＆上面、バンパーステー表面＆前面に
貼り付け！（パッと見える部分は、メッキじゃないとね）

右側の冷凍機が入る部分は、切り取りました(^^;)




やっぱ、メッキ入ると違うね〜！

この絶妙なバランスのSバンパー＆Rフェンダー(ﾟ∀ﾟ)





リアバンパーも取付けて、雰囲気バリバリ！





サイドバンパーの平行をキメるのに
かなり苦労しましたわ（笑）





スゲーびったり(ﾟ∀ﾟ)



あ、コレは以前作った 拓洋丸の角タンク。

取付け時に給油口がSバンパーからハミ出ちゃって
慌てて短くしたんだよね（笑）

おかげで、タンクバンド作るのを忘れちゃった・・・




今回は、忘れずにタンクバンド作りましたよ（笑）





ナマズやら小物類を取付けて、
かなり『らしく』なって来ましたね〜！(ﾟ∀ﾟ)

0.5mm厚プラ板を幅33mm（3.3cm）に長〜く切りました。





黒い線は、18mmと23mmが交互に4本。
一番上は、のりしろです。

コレを巻いて、角タンクを作ります（３個）




丸ヤスリを使って、曲げて行きます。
ヤスリじゃなくても、細い鉄の棒だったら
何でも良いよ！

角タンクと言っても、
角は丸いほうが、カッコいい！(ﾟ∀ﾟ)





４辺を曲げたら、こんな感じになります。




3mm丸プラ棒を（プラ板よりも）両端2mm短くなるように切り取り、
タンク角の裏側に接着。

丸棒の”丸み”がタンクの角の形を
維持する計算でしたが・・・

結果、イマイチでした（笑）






タンク側面を作るため、
現物合わせで、0.5mm厚プラ板を切り出しました。





４ッ角をカットして、





カット部分を丸めました！





仮合わせして、ハマり具合を確認！

この微妙に側面が引っ込んでいるのが
燃料タンクの特徴だよね。




シルバーに塗装してから、ウロコシールを貼って仕上げ！
給油口は、丸タンクと同じです。




ホントは、タンクバンドをシールで作る予定だったけど・・・
拓洋丸は付け忘れたまま完成させちゃったんだよね（笑）



次は、＜みやこ鮮冷編＞の角タンク自作方法を公開しますね。


次のほうが、簡単な作り方です。

一番、問合せが多かった『ワンマン灯』の取付け方法。

是非、参考にしてくださいね。






2mm三角プラ棒（画像右）を取付けたい位置の
ウインドウ内側のアールに沿って、曲げます。

ワンマン灯本体は、2mm角プラ棒と2mm三角プラ棒を接着して
4mm幅にしてます。

本当は、2mm角プラ棒ダブルにしたかったけど、
在庫切れだからね（笑）




両サイドに0.5mm厚プラ板で、行灯の両端にステーを製作、
ワンマン灯本体＆ステーに、アルミテープ（キッチン用）を貼り付け！

貼りきれないトコは、ペイントマーカーでシルバー塗り。




後ろから見ると、こんな感じ。




接着部にGクリアーを、爪楊枝で”ホンの少し”付けて 接着。

接着部は、窓ワクの裏側なので外から覗いても
ワンマン灯は、ステーで固定されているように見えます！




室内側から見た図。

窓ワクのアールにビッタリでしょ？





３連角タンクが出来上がったので
さっそく、取付け。

接着剤は、コニシGクリアー使用。

接着剤が乾燥するまで、マスキングテープで固定。





サイドバンパーのメッキに、タンクバンドが写りこんで
素敵ですよね。

きっちり、バンパーと平行に取り付けます。




はい、付きました！





角タンクは、異型の３連。
ウロコステンが、シブいよね(ﾟ∀ﾟ)